Здравейте. Искам да споделя с вас новия ми аквариум. На около 3-4 месеца е :)
Размер: 130х35х50 (~ 230литра )
Филтър: Fuval 404
Нагревател: 250W
Осветление: 4хТ8 - 36W
Помпа за въздух
Риби:
10 Барбус денисони
10-15 Родостомуси
10-15 Наностомуси
около 30 Червени неона
3 Скарарии
7 гупи
4 САЕ-та
3 звезни анциструса
5-8 жълти анциструса
Растения:
Тука ми е малко сложно, че не им знам имената на повечето
Хидрофилата
Роталата лудвигия
Хетерантерата
Ехинодорус "Red Flame"
Echinodorus amazonicus
Hemianthus callitrichoides ''Cuba''
Tигрова Нимфея
Micranthemum micranthemoides
limnophilla
lagarosiphon major
Pogostemon helferi
Сигурно пропускам някои защото не им знам имената :)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs3.postimg.cc%2Fsoxmnjwoz%2FIMG_20140205_194559.jpg&hash=33d9f5e9009bfa57829b03e7e3403f5935d75e07) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs3.postimg.cc%2Fhf9i6ch1f%2FIMG_20140205_194520.jpg&hash=591100484565ff07722aaf07e637df8fbdcb1792) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs27.postimg.cc%2F402dcrng3%2FIMG_20140205_194531.jpg&hash=8714496382aa5f0a1e7ed5eea8ba275364cf251d) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs27.postimg.cc%2Fprl53gtbn%2FIMG_20140205_194540.jpg&hash=11bd7162dee07b852c247a7f34ef300822d4a088) (http://postimage.org/)
Публикациите са слети: 05.02.2014 23:26
А за да не се чудите за какво съм сложил тази мрежа по средата на аквариума (малка импровизация). Много искам да стане полянка от Hemianthus callitrichoides ''Cuba' и затова съм сложил тази мрежа, да може да се вкорени преди да бъде изровено от рибите.
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs4.postimg.cc%2Fj7wqwbpt9%2FIMG_20140129_213926.jpg&hash=a21c589bdf22fd101e0f6edf30963d87178514d2) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1.postimg.cc%2Fc1jq41s27%2FIMG_20140129_213939.jpg&hash=dbf6e088c67cfb618a8b19afc47c9d243d7fb4cc) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2Fqh1871vnv%2FIMG_20140129_213945.jpg&hash=e10d7471c659562cfbc83f1803dbc227e65df652) (http://postimage.org/)
Здравей.
Аквариума е хубав,но мисля че трябва да намалиш видовете риби,които имаш.За полянката,мислил ли си как ще махнеш мрежата след като растението прорасте през нея?Това,което си направил с мрежата,май се прави със стъкло. *DRINK*
Цитат на: shnufito - 05.02.2014 23:42
Здравей и добре дошъл.
Аквариума е хубав,но мисля че трябва да намалиш видовете риби,които имаш.За полянката,мислил ли си как ще махнеш мрежата след като растението прорасте през нея?Това,което си направил с мрежата,май се прави със стъкло. *DRINK*
Мисля повече риби да не слагам в аквариума. като някои от тях губите са от малкия аквариуми които махнах. В началото ги сложих като тестови риби да видя дали ще оживят, но оживяха *CRAZY*
А за мрежата не съм много мислил как ще я махна после (идеята ми беше само да предпазя растението да не го изровят рибите), но сега като гледам как някой листенца минат през дупките на мрежата си мисля как след време може да пораснат и да покрият цялата мрежа. :)
Нещо едър за полянка ми се вижда грунда, каква фракция е?
Цитат на: akapulko - 06.02.2014 00:04
Нещо едър за полянка ми се вижда грунда, каква фракция е?
Аквариума е не е чисто нов. Като купих аквариума човека ми даде 1 чувал с грунт, които е ползвал в аквариума. Мисля че е кварцов пясък с размери между 4-6мм
Откажи се от полянката с HC, няма да се хване на този едър грунд, а каквото се захване скалариите ще го изядат. CO2 не виждам да му подаваш..само ядове ще береш :(
Цитат на: Penta - 06.02.2014 01:45
Откажи се от полянката с HC, няма да се хване на този едър грунд, а каквото се захване скалариите ще го изядат. CO2 не виждам да му подаваш..само ядове ще береш :(
Ами каквото стане. Вече съм я взел. Ако нищо не стане. Здраве да е :)
A оборудване за СО2 не ми се купува защото е много скъпо. Мислил съм да пробвам с мая и захар, но това си е само временно решение :)
След много дълъг период реших на ъпдейтна темата ми.
Та какво се случи през това време. Като цяло всичко вървеше добре. растенията ми растяха. полянка която исках да се хване, не можа и се отказах.
Но дойде период в който не ми се занимаваше. Изгоряха ми две от шините за лампите, но не ми се занимаваше да ги сменя. Лято, отпуски, море, аквариума ми беше на последно място :-D. Растенията почнаха да се загубват. Но като всичко това свърши, както се казва дойде краската и отново съм в вихъра. :-D Купих си нови растения. Нови рибки. Смених си цялото осветление с лед ленти, с помощта на един приятел. *YAHOO*
Новите растения които сложих са:
Bacopa myriophilloides
Myriophillum
Мириуфилум пиннатум
Rotala rotundifolia
и още 2-3 които не знам как се казват.
Новите рибоци са:
20 хокейки
20 разбора
барбисуте ги продадох.
скалириите ги подарих. оставих си само 4, но само една остана.
4 каллихта
и 7-8 анциструси.
А осветлението което сложих е следното:
2 ленти по 1.2м - топло бяло
2 ленти по 1,2м - студено бяло
1 лента по 1,2м - червено
1 лента по 1,2м - синя
1 лента по 1,2м - зелена
Като мощност е 1м е 14,4W - всичкото е 121W
За сега незнам дали ще е слабо или силно.
Ако е силно ще го намаля на свети, но ако е слабо ще взема още 2 ленти.
Вземал съм си Глутаралдехид и PROFITO от kuvert. Ще пробвам тази комбинация и ще видим какво ще стане. Не мисля за сега да подавам CO2.
Качвам снимките да го видите.
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs27.postimg.cc%2F3tm99ymlv%2FDSCN2248.jpg&hash=2ce0a2d16056d0af3cefc5fbd633e1e88ee5d32c) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs22.postimg.cc%2Fliflrkhb5%2FDSCN2249.jpg&hash=7a078bb21875fe4b49d50822dbce84f7a8561016) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2F5to68kg7f%2FDSCN2253.jpg&hash=9e9b996398c58038489eb46ae946de534b8aff9d) (http://postimage.org/)
ЦитатЩе пробвам тази комбинация и ще видим какво ще стане. Не мисля за сега да подавам CO2.
Аквариума е много натоварен, ще има много органика. Без CO2 и добавяйки ProFito ще се сдобиеш с нишковидни, после листата на растенията ще почернеят от водорасли и така :)
Цитат на: Penta - 03.10.2014 02:10
Аквариума е много натоварен, ще има много органика. Без CO2 и добавяйки ProFito ще се сдобиеш с нишковидни, после листата на растенията ще почернеят от водорасли и така :)
Имам четири САЕ-та, които съм ги взела да вършат тази работа. да си хапват водорасли. Но ако според теб като слагам и ProFito, ще се сдобия с водорасли няма да го слагам толкова често. Да кажеш през седмица-две. Или да не слагам изобщо.
П.С. обичам да има живот в аквариума, затова съм сложил толкова рибоци :-)
Съвсем скоро ще ти крашне системата с толкова органика определено.
Независимо от това , че имаш много риби гледай да ги храниш по по-малко и да сменяш по-често вода или пак веднъж седмично но по 40-45%.
Филтъра с какво ти е пълен ?
Спри с торовете и виж дали ще имаш някакви липси на елементи - ако проимаш тогава добавяй каквото и да било .
Не ги храня толкова често рибите. През един-два ги храня и по малко.
Водата сменят всяка седмица, някой път и през седмица по 50 литра.
Филтъра ми е пълен с керамични цилиндри и май има активен въглен.
Според вас колко риби трябва да махна, за да всичко бъде наред в аквариума. Растенията да си вървят както трябва без да почерняват и да имат водорасли.
Доста си го населил наистина. Правилото е долу-горе на сантиметър от рибата, по литър вода.
Като това е общо взето минимум. Ако имаш 30 рибки по 3 см, значи 90 литра вода.
САЕ-тата вършат работа до някъде и то като са малки. После никаква файда :)
7-8 анцитруса мисля че са прекалено много. А имаш и калихти. При тях е същото. След няколко месеца ще им отеснее бая и ще разкопаят всичко :).
По-добре остави само пасажните, всичко друго го махай, или си остави по 1-2 бройки а намали и пасажните.
Торенето по-добре го спри, както са те съветвали и колегите в предишните постове. Ако евентуално забележиш, че растенията нещо проявяват липси, тогава започни да ториш с малки дози.
САЕ-тата ми се виждат прекалено големи за да вършат работата, за която си ги взел. По-добре ги махай и тях :)
имаш ~90 риби на около 200л вода това мога да го сравня със сто човека в автобус за 30,
Без
3 Скарарии
7 гупи
4 САЕ-та
3 звезни анциструса - наистина ли са звездни или са те излъгали?
5-8 жълти анциструса - ако се различават мъжки женски си остави мас 2 двойки , както и всякакви други сомове дето имаш ще трябва да ги махнеш.
Замисли се родостомусите или барбусите махнеш също !
Или както каза колегата оставя скалариите и оставяш макс 2 пасажа със сомчетата.
това са ми рибите в момента:
10-12 Родостомуси
10-12 Наностомуси
10-15 Червени неона
1 Скарария
4 САЕ-та
3 звезни анциструса
7-8 анциструса
20 хокейки
20 разбора
4 каллихта
1 скалария
Взех повече анциструси за да чистят стъклата колкото могат и дъното и каллихтите също за това съм ги взел.
А САЕ-та ги взех малки и много бързо пораснаха. имах някакви водорасли и всичко опасаха. сега гледам няма нищо за сега.
ами като гледам явно ще махна част от рибите. но искам да си оставя няколко сомчета, но ще махна част от пасажните. да кажем от хокейките 10 риби и от разборите още 10, даже може да ги махна всичките.
Както и да го смятам пак си на 95-100 риби колега !
Ако толкова ти харесва рибената чорба - вземи си още един канистър с качествена керамика и сменяй през 3-4 дни по 50-60л вода .
Щом ти харесва ->
Сожи бързорастящи растения- препоръчвам ти дъбчето което е плаващо на повърхността на водата. Ако намериш ще видиш с какви темпове ще започне да расте (буквално с часове). В един момент ако спре да расте и тръгне да се скапва леко - значи малко или много органиката е усвоена ! Аз по това познавам кога имам излишъци в аквариума .
Храни здраво за да могат поне да растът а не да останат някакви миньони и се надявай да не започнат водораслите.
Харесвам да има риби в аквариума, но харесвам да има и растения.
Но явно ще трябва да махна поне около 30-40 рибока, за да е всичко както трябва.
Мисля да си оставя по пет хокейки и пет разбора. Да си оставя по един два акцитруса и една калихт. Ще махна сае-та и скаларията.
Други предложения.
Махай едрите. Разборите може да си ги оставиш. Като са повече е хем се чувстват по-добре, хем изглеждат по-добре.
Здравей.
И аз да споделя малко размисли.
Първото, което ми се вижда проблем за напред е размера на фракцията. Аз имах подобна фракция, но базалт. Е, след по-малко от година нерви и борба с органика (а и от там всякакви вредни водорасли - кафяви зелени, черна брада) се наложи да се предам и теглих един рестарт. Въобще смених вида аквариум (флора и фауна). Имаш много риби и катастрофата е неизбежна. Както са казали и колегите.
Растенията ще са добре, ако се оборудваш със система за СО2 под налягане. С глутералдехида малко трудно, има тук една дискусия, прочети и решавай за себе си. Иначе ти липсва зеленко. Не знам лед осветлението до колкото ще върши работа за растенията.
Ако толкова държиш на тези рибки (аз примерно съм много привързан към моите) можеш да си вземеш по-голям аквариум. Макар и сегашният да не е малък, до колкото виждам от снимките, размерите шкафа позволяват по широк съд. Ако да решем пуснеш по 10 cm от двата края, става добре. Това естествено зависи от финанси и здравина на шкафа. Ще се наложи и допълнителен канистър да вкараш. Или само един, но със сериозни характеристика. Това решение е възможно, но иска сериозни парички. Само го споменавам.
Аз бих оставил родостомусите + разборите. Те са активни пасажни риби, движат се из целият аквариум, радват окото. Неоните, поне при мен бяха някак статични.
Скаларии, анциструса, САЕ, каллихта.. по-добре без тях, мен поне не ми допадат. По добрият вариант, ако искаш дънни - коридораси - 5-6 бр.
Това е моето неангажиращо мнение.
Цитат на: bunzip2 - 03.10.2014 15:58
Махай едрите. Разборите може да си ги оставиш. Като са повече е хем се чувстват по-добре, хем изглеждат по-добре.
Едри са САЕ-тата и скаларията. другите рибоци са все пасажни. Може би хокейките са малко по-големи от разборите. Но и червите неонки и те пораснаха множко на една година са някъде може и повече, ама тях не ми се махат.
Малко ме е яд за хокейките, че май те ще са излишните, защото ходих до Пазарджик да си ги купувам.
Цитат на: sevginsali - 03.10.2014 16:00
Здравей.
И аз да споделя малко размисли.
Първото, което ми се вижда проблем за напред е размера на фракцията. Аз имах подобна фракция, но базалт. Е, след по-малко от година нерви и борба с органика (а и от там всякакви вредни водорасли - кафяви зелени, черна брада) се наложи да се предам и теглих един рестарт. Въобще смених вида аквариум (флора и фауна). Имаш много риби и катастрофата е неизбежна. Както са казали и колегите.
Растенията ще са добре, ако се оборудваш със система за СО2 под налягане. С глутералдехида малко трудно, има тук една дискусия, прочети и решавай за себе си. Иначе ти липсва зеленко. Не знам лед осветлението до колкото ще върши работа за растенията.
Ако толкова държиш на тези рибки (аз примерно съм много привързан към моите) можеш да си вземеш по-голям аквариум. Макар и сегашният да не е малък, до колкото виждам от снимките, размерите шкафа позволяват по широк съд. Ако да решем пуснеш по 10 cm от двата края, става добре. Това естествено зависи от финанси и здравина на шкафа. Ще се наложи и допълнителен канистър да вкараш. Или само един, но със сериозни характеристика. Това решение е възможно, но иска сериозни парички. Само го споменавам.
Аз бих оставил родостомусите + разборите. Те са активни пасажни риби, движат се из целият аквариум, радват окото. Неоните, поне при мен бяха някак статични.
Скаларии, анциструса, САЕ, каллихта.. по-добре без тях, мен поне не ми допадат. По добрият вариант, ако искаш дънни - коридораси - 5-6 бр.
Това е моето неангажиращо мнение.
В момента финансите не позволят по-голям аквариум или нов канистър. За CO2 съм се замислял, но и там трябва повечко финанси.
И мен също ми харесва комбинация с разбори, родостомусите и неонки. Мисля си тях да оставя, като другите да ги махна. Като ще си оставя и звезните анцитруси и 1-2 от обикновените анцитруси.
Гледам да си вземем бързорастящи растения които не изискват подаване на CO2.
A като е толкова едра фракцията, ще имам проблем със чистене на дъното ли?
Забеавих да кажа за грунда - можеш да се пробваш с манадо. Ако следиш емаг, там пускат от време на време 25 кг за 56 лв. Мисля, че такава цена е повече от добра. С него аквата ще добие съвсем друга визия, ще светне дето се вика. С него и торенето е малко по-лесно, акумулира в себе си веществата и грешките не са мега фатални, макар това да е относително казано.
За рибите, които си решил - въпрос на вкус.
Да допълня и подчертая, че за да са добре рибите, трябва да им се сменя честичко водата. Аз в момента поддържам два аквариума и практикувам 2 смени в седмицата по 40-50 %. Това е добре за рибките, но не толкова за растенията (по-принцип). Уловката при мен е че в единият нямам растения, а в другият са непретенциозни и поне до момента нямам проблеми.
Гледам да си вземем бързорастящи растения които не изискват подаване на CO2. - поне аз не знам да има такова нещо.
A като е толкова едра фракцията, ще имам проблем със чистене на дъното ли? - ти сифонираш ли? Проблема идва от това, че органиката ще се задържа между фракцията и със времето ще се затлачи. От там, ще имаш бум на черна брада. Поне при мен така стана. Освен ако няма да ти пречи да сифонираш и сменяш вода през ден с 50 %. Тогава може и да поддържаш някакво равновесие. Но това ще затрие растенията. А рибките ще са много щастливи.. :-D
Цитат на: sevginsali - 03.10.2014 16:22
Забеавих да кажа за грунда - можеш да се пробваш с манадо. Ако следиш емаг, там пускат от време на време 25 кг за 56 лв. Мисля, че такава цена е повече от добра. С него аквата ще добие съвсем друга визия, ще светне дето се вика. С него и торенето е малко по-лесно, акумулира в себе си веществата и грешките не са мега фатални, макар това да е относително казано.
За рибите, които си решил - въпрос на вкус.
Да допълня и подчертая, че за да са добре рибите, трябва да им се сменя честичко водата. Аз в момента поддържам два аквариума и практикувам 2 смени в седмицата по 40-50 %. Това е добре за рибките, но не толкова за растенията (по-принцип). Уловката при мен е че в единият нямам растения, а в другият са непретенциозни и поне до момента нямам проблеми.
Гледам да си вземем бързорастящи растения които не изискват подаване на CO2. - поне аз не знам да има такова нещо.
A като е толкова едра фракцията, ще имам проблем със чистене на дъното ли? - ти сифонираш ли? Проблема идва от това, че органиката ще се задържа между фракцията и със времето ще се затлачи. От там, ще имаш бум на черна брада. Поне при мен така стана. Освен ако няма да ти пречи да сифонираш и сменяш вода през ден с 50 %. Тогава може и да поддържаш някакво равновесие. Но това ще затрие растенията. А рибките ще са много щастливи.. :-D
Ами когато сменям водата винаги гледам да сифонирам дъното до колкото е възможно.
За в момента нямам черна брада, само ми се появиха (Еленови) Рога водорасли преди, но си взех сае-тата и за по-малко от месец изчистиха всичко.
За сифонирането си направих DIY сифонче.
Значи една бутилка от газирани напитки 500 ml (пластмасата е по здрава) + едно гофре за ел.инсталации ф32 по спомен (може и маркуч, аз не учелих диаметър). Свързваш, уплътняваш. Колкото по-голям диаметър на маркуча/гофрето толкова повече дърпа, съответно вдига дори и едрата фракция и изсмуква органиката. Минус е, че за по-малко от 2 мин. може да изпразни аквата. Аз практикувах на зони. Днес една зона, при следващо друга зона и така.
Смея да твърдя, че със чести и големи смени, ще държиш фронта. Но хамалогията е сериозна и изисква голямо желание/инат :-D..
Но ти все още си доста добре, за сега не ти трябва нищо, освен редуциране броя на рибките.
Цитат на: sevginsali - 03.10.2014 17:21
За сифонирането си направих DIY сифонче.
Значи една бутилка от газирани напитки 500 ml (пластмасата е по здрава) + едно гофре за ел.инсталации ф32 по спомен (може и маркуч, аз не учелих диаметър). Свързваш, уплътняваш. Колкото по-голям диаметър на маркуча/гофрето толкова повече дърпа, съответно вдига дори и едрата фракция и изсмуква органиката. Минус е, че за по-малко от 2 мин. може да изпразни аквата. Аз практикувах на зони. Днес една зона, при следващо друга зона и така.
Смея да твърдя, че със чести и големи смени, ще държиш фронта. Но хамалогията е сериозна и изисква голямо желание/инат :-D..
Но ти все още си доста добре, за сега не ти трябва нищо, освен редуциране броя на рибките.
Според мен направих грешка и сега ме е малко яд, защото преди два месеца си взех 20 разбора и преди около 2 седмици си вземах 20 хокейки и като гледам май сбърках, че ги взех.
Преди да ги взема всичко си вървеше добре, само растения ми нещо не вървяха, но това го оставам на факта това че ми бяха изгорели 2те шини за пурите.
Когато работеха и 4рите всичко си беше много. растенията растяха като луди, но лятото го заразах, всичко тръгна надолу.
И сега искам да си стане всичко както преди, до колкото може.
Но сбърках като взех тези риби.
Някой ако ги иска да казва :-D
Има си място за това! Мод. Сахара
Здравейте. Имам един малък аквариум с размери 50х25х30.
Осветлението е с лед ленти:
50см топло бяло
50см синьо
50см студено бяло
50см топло бяло
Грунда е JBL Manado
Реших да се направя експеримент и ето какъв е резултата :)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs10.postimg.cc%2F9akg3q3jt%2FDSCN0119.jpg&hash=313677415e4c0d6e477e66910f1e0e36904e9db4) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.postimg.cc%2Flc8zixcz1%2FDSCN0120.jpg&hash=3869576d975576e3c1397a0a501771ca85571fe2) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs29.postimg.cc%2Fk8yz73z53%2FDSCN0121.jpg&hash=e06a897326855792738493b04ccf59985a8045da) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs29.postimg.cc%2F8oyqstfhj%2FDSCN0122.jpg&hash=6b5bc13357cc8817fdb6be717196c17fa9831983) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs28.postimg.cc%2Fx7c46hood%2FDSCN0123.jpg&hash=38ddf352abcf5dd641f8b6b87ddf97a434f459ad) (http://postimage.org/)
До третата снимка останах очарован-добро начало,но този фон :whistle:
Цитат на: niki_o - 02.11.2014 02:21
До третата снимка останах очарован-добро начало,но този фон :whistle:
Това ми е стария фон и него сложих за сега, но мисля да го махна и да сложа черен :)
Цитат на: ivo_p - 02.11.2014 02:39
да го махна и да сложа черен :)
*THUMBS UP*
ако групираш камъните около корена ще бъде по-добре според мен
Отдавна не съм писал. И искам да ви споделя няколко снимки на големия аквариум.
Това са снимки на нимфеята от януари месец.
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs22.postimg.cc%2Fe3bkx8q1t%2FIMG_20150121_194509.jpg&hash=2d6bf92a10d7fb6282dc091cfef4fb8d3d0d423d) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs9.postimg.cc%2Fd8ass33rz%2FIMG_20150121_194503.jpg&hash=721c04a94fec95f1635e3643dfd671c789f68e6d) (http://postimage.org/)
Това е снимки от днес
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.postimg.cc%2F6lu5gtgm5%2FIMG_20150420_232413.jpg&hash=5198c0f183a5ea8c266dcd08c515ad58197b4ed6) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs17.postimg.cc%2Fyy7jrc38v%2FIMG_20150420_232403.jpg&hash=229285843862cd9d37b33659dd2fd006bd7f0bd8) (http://postimage.org/)
За в момента върви добре, само дано да не я урочасам :)
Здравейте. отново с пълна сила и желание реших да стартирам нов аквариум с размери 80х30х35, направен от Giorgio_Armano, за което му благодаря.
Грунда е Манадо и отдолу има подложка Jbl Aquabasis plus 1.5л.
Филтъра е този http://aquarium.bg/index.php?route=product/product&path=146_147&product_id=119 (http://aquarium.bg/index.php?route=product/product&path=146_147&product_id=119)
Осветлението го направих с лед ленти.
Подавам СО2, като съм сложил един малък филтър и в гъбичката съм пъхнал една игла от която излиза СО2. като идеята е ротора да разбива на ситни балончета гаста, за сега всичко изглежда нормално.
Растенията който съм сложил Анубис, някакъв мъх който закрепих на корена и на един камък, Staurogyne Repens, Blyxa Japonica и др който не им знам имената.
Искам да направя полянка от Eleocharis parvula, дано вече да ми се получат нещата.
Всякакви критики и съвети са добре дошли ;-)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs15.postimg.cc%2Filhsrsgff%2FIMG_20151206_110327.jpg&hash=70aca63615443585c79f9da95f895fa045c71b76) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs2.postimg.cc%2Fjdyswn989%2FIMG_20151208_235847.jpg&hash=6690f980d04ba4b126dc9a308730226d9bd19fae) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs29.postimg.cc%2Fbrd5h44w7%2FIMG_20151212_163241.jpg&hash=890c666b5be6fcdf615ac483c3e731ca336a34fe) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs13.postimg.cc%2Ftv4i59e87%2FIMG_20151212_163309.jpg&hash=171527946f6b6aaa4c9c275ba262c03387a1832a) (http://postimage.org/)
С тези диоди си за никъде колега. Само анубиаси и микрозоруми според мен ще виреят под диодите. За полянка смятай ват/литър на пури.
според мен няма как да сe сравнява ват/литър при диоди и при пури.
пример при диодите:
- при тип 5630 - 60LED/метър - светлинен поток 14-18 lm/LED максимална мощност на метър 12W
- при тип 5050 - 60LED/метър - светлинен поток 12-14 lm/LED максимална мощност на метър 14,4W.
Това са едни от най-мощните влагоустойчиви ленти, който успях да намеря.
при пурите незнам точно как е. но всичко е относително.
Но дано да съм успял да наглася светлината която ми трябва.
Дано да си успял. Въпроса не е обаче само в сила и мощност. Предлагам ти да се насочиш в посока келвини и лумени. Ако ставаше полянка с ленти, щях да си направя стадион в моята локва.
Успех
ами по това което съм гледал в нета като характеристика на ленти.
при минимална консумация 3360lm или при 80 литра - 40lm/l
при максимална консулация 4200lm или при 80 литра 52,5lm/l
Копирах статията, за да няма препратки.
АКВАРИУМНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
От Carl Strohmeyer
Изображение
ОБЗОР
Когато избрате осветление за своя аквариум (рифов или сладководен – растителен), е нужно да се отчетат много повече фактори, отколкото отношението ват/литър (В/Л). В същност правилото 0,5 – 1,5 В/Л за рифов или сладководен растителен аквариум (по-малко за аквариум само с риби, повече за много от коралите), е много основно, но и същевременно доста общо и остаряло, заради навлизането на нови съвременни източници на осветление, произвеждащи различно количество лумени за един ват, с различна дължина на вълната, фокусирани лумени, ФАС (Фотосинтетично Активна Светлина, PAR) и т.н.
За съжаление, правилото ,,ватове на литър" все още е популярно, въпреки технологичния напредък, правещ го значително неточно. По-долу в изложението ще разберете защо е така.
,,Ват" е мярка за консумираната енергия, а не за излъчената светлина, нито за нейното качество. Дори добре сравнимото количество отделяни лумени от една лампа не представлява достатъчно добра мярка за параметрите на осветлението, поради фокуса и restrike. Като подходящ пример може да се дъде съвременното светодиодно (LED) осветление, което има доста по-голяма продуктивност на произвежданите лумени в сравнение с компактна флуоресцентна лампа със същите ватове.
Други фактори освен количеството ватове влияят на осветлението на аквариума. Не може да се сравнява светлината на 150W металхалогенна лампа със 150W прожектор, както и 85W стандартна крушка с нажежаема жичка с 85W 6400К компактна флуоресцентна лампа със силно повишено светоотделяне - КФЛ с СПС (Compact Fluorescent Lamp with Super High Output -CFL with SHO). Все едно да сравнявате ябълки с портокали.
В съображение освен консумираната енергия (W) влизат ФАС (както и други необходими дължини на вълната); лумените, отделени за един ват; също и мястото, което лампата заема и което позволява прилагането на повече или по-малко светлоизточници. Например СПС с мощност 150W заема 25 см и в съчетание с рефлектор е много ефективна както по отношение на отделената светлина, така и по отношение на заеманото за целта място. Друг пример е Т2 лампата, която при диаметър 7 мм също е много продуктивна (73 лумена за ват), много компактна и с добъро производство на ФАС. Бих препоръчал, например, двойка 48 сантиметрови (13W) 6400К Т2 пред двойка 18W стандартни (Т8 или Т12) лампи за осветление на 75 литров растителен аквариум – причината за това е повечето лумени, отделени за 1 ват (73 срещу 40-50) и точната цветна температура и ФАС (6400К срещу 2100-4500).
При определяне на необходимата светлина за растителен аквариум следва да се има предвид, че правилото 0,8 – 1 ват на литър се прилага за растения с по-висока нужда от светлина, а не за по-малко светлолюбиви като яванския мъх, а в случая с рифовите аквариуми – за твърди корали като Acropora.
Този обзор е просто кратко обяснение, моля прочетете по-нататък дискусията (без да смятаме, че тази тема е крайна и изчерпателна и не подлежи на актуализиране). Важно е да се има предвид, че темата е комплексна, а тази статия съдържа както основна, така и по-задълбочена информация, но информацията от прочитането само на един раздел е недостатъчна. За по-добро разбиране на материята трябва да прочетете целя текст, при нужда – повече от веднъж.
Четирите най-важни фактора, определящи какво осветление ви е необходимо, са:
1. Отделените за един ват лумени;
2. Фокуса на лумените (както и restrike, въпреки, че е по-малко обсъждано)
3. ФАС (това е важно да се разбере)
4. Ватовете (или ватовете на литър, въпреки, че с това се прекалява и е опростенчество).
Важно е по най-добрия възможен начин да се разберат всички страни и възможности, позитивите и негативите на всеки тип осветление, включително типовете, които често изостаналата технологично с 5-10 години аквариумна индустрия пренебрегва, като LED, СПС, Т2 или индукция. Както аз виждам от проведените опити и изследвания, СПС и LED са бъдещето на аквариумното осветление, а не популярното в САЩ и в други страни двойно КФЛ.
Ето и други важни фактори:
1. Цветната температура по Келвин (например 10000К дневна светлина)
Температурата по Келвин се определя от 2 точки – абсолютната нула и тройната точка на водата. Абсолютната нула се означава с 0К и отговаря на –273,15 °C. В тази точка движението на частиците, изграждащи материята, спира и няма никаква топлинна енергия. Тройната точка на водата се определя прецидно като 273,16 K или 0,01°C. По скалата на Келвин водата замръзва при 273,15 K (0 C) и завира при 373,1339K (100C).
Истинската дефиниция на скалата на Келвин е, че тези единици измерват температурата по абсолютната термодинамична температурна скала.
Светлинните Келвини
Келвините се използват в светлинната индустрия, за ад се определи цветната температура на една лампа. Лампи с цветна температура над 5500К са със ,,студени" (синьо-зелени) цветове, а тези с по-ниска от 5500К тмпература са с ,,топли" (жълто-червени) цветове.
Приложението на Келвините към цветната температура на лампите се извежда от температурата на абсолютно черено излъчващо тяло, вследствие на наличната връзка между температурата му и излъчената светлина. Според тази теория излъчващото тяло е черно при температура 0К, когато частиците спират.
Нишката на лампата с нажежаема жичка е много тъмна и се доближава до излъчващо черно тяло, съответно истинската температура на нажежената нишка е близка до цветната температура в Келвини.
Лампите с нажежаема жичка обичайно имат цветна температура около 3200К, но това е вярно ако са под пълното си напрежение. Ако волтажът на лампата се намали под пълния и потенциал, нейната нишка не е толкова гореща и оделя по-малко светлина. Намалената температура на нишката намалява и цветната температура на лампата. Такава лампа, намалена до 10% от потенциала й, свети значително по-червено, отколкото ако работи на 100%.
Когато се дадена лампа се категоризира според цветната й температура, трябва да се отчита, че тя не взема предвид спектралното разпределение на видимата светлина на източника.
Няколко бележки за Келвините:
- хлорофила абсорбира светлина с дължина на вълната 300-700 nm (Цветна температура 6400К добре отговаря на тези условия, поради което е най-добрата цветна температура за сладководните растения и симбиотичните зооксантели на коралите).
- Колкото по-малко са Келвините, толкова по-жълта и после по-червена изглежда светлината (например 4500К лампа).
- Колкото повече са Келвините, толкова по-синя изглежда светлината (например 20000К лампа).
- Човешкото око възприема най- добре светлината около 5500К.
- Пламъкът на свещта е 1850-1900К.
- Слънчевата светлина 1 час след съмване е 3500К.
- Типичната лятна светлина (слънцето + небето) е 6500К.
- Студената бяла флуоресцентна светлина е 3400К.
Какви Келвини да изберем за коралите:
Ето някои наблюдения, мои и на други професионални акваристи, някои са просто наблюдения, а други – по-добре контролирани опити.
Лампите от 6500К водят до най-добър растеж на SPS коралите, LPS коралите, когато са разположени ниско в аквариума, и дори на меките корали. За по-меко син изглед може да се добави синя актинична лампа 20000К или LED с възможност за настройка.
Лампите с 10000К също водят до добър растеж, но по-слаб в сравнение с 6500К. 10000К лампите са по-добри при LPS и при меките корали, но забавят SPS коралите.
Лампите с 20000К са по-сини и активират флуоресцентните пигменти на много корали (и ги правят красиви). Но според добре проведени опити ако тези лампи се използват самостоятелно при SPS коралите, растежа им замира. Въпреки, че допринасят за по-добрия изглед, тези лампи се надценяват, когато се употребява само тази цветна температура за рифовия аквариум.
Обобщение на цветната температура
Горното обяснение е опростен опит да се сравняват ябълки с ябълки. Въпреки това не може директно да сравнявате 6400К Т8 лампа с 6400 металхалогенна лампа – последната произвежда много повече светлина, както ще прочетете по-долу.
При всеки тип осветление (напремер КФЛ), 6400 К КФЛ произвежда повече светлина от 3500КФЛ. Може да се каже и по друг начин – 100W лампа с нажежаема жичка има цветна температура 2870К, а 40W – 2500К – това също е пример за връзка между отделената енергия и цветната температура.
Това не е достатъчно , за да се приеме, че лампа с дадена цветна температура е обезателно по-добра, понеже трябва да се отчетат и фактори като съотношението лумени/ватове, ватове, фокусирани лумени и други.
2. Светлинния спектър (дължината в нанометри)
Нанометрите (nm) измерват дължината на вълната за светлинната енергия – от космическите лъчения до радиовълните. Лампа с актинична светлина има пик в областта около 420 mn, ултравиолетова С (UVC) лампа – около 265 nm, а лампа с дневна светлина – около 700nm. Според дължината на вълната светлината има различни ефекти. От тази разлика зависи стопосбността на късовълновите рентгенови лъчи да преминават през стени, докато видимата светлина с по-голяма дължина на вълната не може; късовълновите рентгенови и ултравиолетови лъчи могат да унищожат ДНК и да предизвикат разпад на органичните вещества, нещо, което видимите лъчи не могат. В нанометри се измерва цялата лъчева енергия. Един нанометър е равен на една милиардна част от метъра.
От гледна точка на акваристиката е важно да знаем какъв спектър ни е необходим за конкретните ни нужди. Червената светлина първа се филтрира от водата и може да проникне само на ограничено разстояние. С по-нататъшното навлизане в дълбочина изчезват последователно оранжевото и жълтото. Най-дълбоко прониква синия цвят. Коралите се нуждаят от интензивна екваториална UVA (актинична) светлина, а според последни данни (и моят личен опит) и от известно количество UVB. Повечето растения се нуждаят от балансиран по отношение на ФАС спектър (вижте секцията ФАС).
Нанометровата скала и цветната температура по Келвин се съчетават по следния начин. Естествената слънчева светлина в ясен ден е 5500К. Температурата под 5500К прави светлината по-червена или жълта, а по-високите температури по Келвин – по-синя. Повечето фотосинтезиращи безгръбначни трябва да се отглеждат с лампи с различни температури по Келвин , които да включват 6400-10000К (до 20000К при аквариуми с дълбочина над 75 см), както и с актинични лампи, които излъчват флуоресцентно синя светлина и обичайно имат роля на допълнително осветление. Актиничната светлина е в известна степен полезна за фотосинтезиращите безгръбначни, а и спомага за естетическия вид на аквариума, когато се използва да допълва ,,дневната" светлина.
Сладководните аквариумни растения се чувстват добре при цветна температура около 6500К. Сладководните растения предпочитат светлина с повече червено в спектъра. Точното количество Келвини на аквариумните лампи е до известна степен въпрос на вяра в производителя (поне според мен), доколкото това е трудно да се провери с прости средства и без специални познания.
Достоен за внимание е фактът, че флуоресцентните и още повече лампите с нажежаема жичка, отделят доста светлина в жълтата и зелената област, която според изследователите е загубена енергия по отношение на нуждите на сладководните растения и SPS коралите. В това отношение превъзходството е на страната на осветлението с LED и на металхалогенното, понеже при тях има много по-малка загуба в жълта или зелена светлина.
3. Лукс
Мярка за интензивността на осветлението (според фотометрията на светлината), един лукс е равен на един лумен на квадратен метър. Това е важно за аквариумните растения. И в областта на осветлението това също е област, в която сравняваме ябълки с ябълки.
Интензивността на осветлението също е много важна и за повечето корали в рифовия аквариум. Когато луксовете са недостатъчно, зооксантелите не фотосинтезират достатъчно. Минималната интензивност на осветлението трябва да е поне 3000 лукса, когато достигне най-дълбоката част на аквариума. Коралите също могат и да бъдат преосветени (според мен доста трудно, но трябва да се има предвид), максимално лусковете не трябва да са повече от 100000 - 120000.
Измерванията в тропическите рифове показват, че на повърхността на рифа осветеността е 110000 – 120000, а на един метър дълбочина става 20000 – 25000.
Лукс метърът е добра инвестиция за сериозните акваристи с растителен или рифов аквариум.
4. ФАС
ФАС е може би едно от най-важните условия, заедно с лумените за ват и ватовете на литър , когато избираме осветление за аквариума. Ролята на това условие обаче често се преувеличава и от морските и от сладководните акваристи.
ФАС е съкращение от Фотосинтетично Активна Светлина (Photosynthetically Active Radiation, PAR), която включва частта от спектъра на слънчевата светлина между 400 и 700 nm, необходима на растенията за фотосинтеза. Казано по друг начин тази светлина е областта между актиникната UVA и инфрачервената; 400 – 550 nm, която отговаря на абсорбционната лента на хлорофили а и c² и на перидина (фоточувствителен каротеноиден пигмент, близък до хлорофила), и 620 – 700 nm, която пък отговаря на абсорбционната лента за червена светлина на хлорофили а и c².
Фотоните с по-къса дължина на вълната (UVC) са с толкова много енергия, че могат да увредят клетките и тъканите. За щастие по-голямата част от тях се филтрира от озоновия слой в стратосферата. Зелената светлина заема средната част на спектъра (550-620 nm, която е най-добре видима за човешкото око) и се отразява от хлорофила, което е причина за зеления му цвят. Лампи, които отделят повече актинична или инфрачервена светлина, имат по-некачествена ФАС, докато лампи в средната част на спектъра (жълто – зелено) отделят малко от необходимата ФАС.
ФУС - Фотосинтетично Употребимата Светлина (Photosynthetically Usable Radiation – PUR) също трябва да се отчита. ФУС е тази част от ФАС, която се абсорбира от зоксантелинте пигменти и стимулира фотосинтезата. Както беше посочено по-горе, ФУС вклячва дължините между 400-550 nm и 620-700 nm.
Ботаниците твърдят, че синята светлина е по-важна за растежа на листата, а червената стимулира цъвтежа и общото здраве на растението, което означава, че за по-интензивен растеж на растенията е нужна ултравиолетова светлина. Като цяло лампите с температура около 6400К обхващат областта около пика на ФАС и са най-желаните за растежа на растенията (те отговарят на цветната температура на слънчевата светлина в тропиците по пладне).
Изображение
Изображение
Фактически, въпреки упорито разпространените в аквариумното хоби твърдения, добре проведените изследвания извън аквариумната индустрия показват, че много твърди корали, миди и други неподвижни безгръбначни, които зависят от фотосинтезата на зооксантелите, не само че оцеляват, но и растат добре при осветление, което отговаря на оптималната ФАС – като цяло около 6400К, а не при по-високите стойности на Келвините, които често се изтъкват (по-висока келвинова температура е необходима за аквариуми, по-дълбоки от 60-75 см, за да се достигне максималната възможна ФАС, въпреки, че светлината от СПС лампите 6400К с голяма интензивност като цяло проникват добре в дълбоките аквариуми).
За да съм още по-прям (и вероятно да разстроя част от ,,рифовата полиция"), все повече съвременни изследвания показват, че прекомерната UVA и UVB светлина всъщност може да доведе до обезцветяване на коралите и в аквариумни условия лампи с повече UVA или UVB като цяло не са нужни, защото, въпреки, че лампа с повече синьо (като 20000К металхалоген) може да проникне по-дълбоко, като цяло, освен при най-дълбоките аквариуми, тази 20000К металхалогенна светлина е просто загуба!
Като имаме това наум трябва да отбележим, че лампи, които излъчват и в синия и в червения спектър, ще имат добър ефект върху растежа на растенията и при сладководната и в морската акваристика, въпреки някои твърдения, че синьото е само за соленоводните аквариуми (няма разлика в хлорофила в сладка или в солена вода, която да ми е известна).
Измерване на ФАС
Въпреки, че Келвините (както и конвертирането на луксовете посредством съмнителните фактори за превръщане на луксовете във ФАС) са начин за груба оценка на ФАС, само специален ФАС метър (също наричан квантов светлометър) може да ви даде най-добрата оценка за този много важен аспект в аквариумно осветление (както над, така и под водата).
Понастоящем приетите измерителни единици са µMol•m²•sec , като 50 са необходимите за повечето растения или за коралите, нуждаещи се от по-малко светлина като Nemezophyllia, докато Acropra може да изисква ФАС от рода на 300 µMol•m²•sec (всичко над тази стойност е просто загуба на енергия).
Още информация за ФАС
Някои организми, като цианобактериите, пурпурните бактерии и хелиобактериите, могат да използват светлина и в долната инфрачервена област. Те използват тази чест от спектъра, която растителното царство отхвърля и която е извън ФАС на растенията. Затова цианобактериите процъфтяват в светлинни условия, които включват по-жълтите 4000К и по-малко и това е причината, поради която актиничната, както и по-добре балансираната светлина около 6400К, комбинирани с УВ стерилизатор (за да се унищожат плаващите цианобактерии) са важни за техния контрол.
5. Полезна енергия на светлината.
Това е опростенчески опит за обяснение на светлинната енергия, която една лампа произвежда и е от малка или никаква полза за живота в аквариума; в частност за сладководните растения и коралите, които са с по-големи изисквания към осветлението. Най-добрия начин да обясня това е да припомя как чрез смесване на всички цветове на боите получаваме черно, докато при смесването на всички светлинни енергии получаваме бяло. Ние хората може да забележим това в някаква степен, въпреки че не можем да възприемаме избирателно определен цвят, както правят пчелите. Още по въпроса – дори и най-добрите от флуоресцентните лампи, които имат цветна температура 6500К (без значение Т5 или КФЛ) излъчват някакъв процент от своята енергия в жълтия или зеления спектър, които са ненужни за аквариумните растения и корали.
Изображение
Картинката показва горните факти, като съпоставя две 15W КФЛ с една 12W LED (Морско бяло, само с бели излъчватели). Снимките са направени с апарат, който филтрира някои дължини на вълната и така позволява по-добре да се види разликата , която иначе би била по-трудно доловима. На снимките личи, че LED осветлението в ляво има по-малко от ненужната жълта и зелена светлина, отколкото КФЛ в дясно.
В друго отношение отделената светлина изглежда една и съща, въпреки, че е важно да се отбележи, че е постигната с различни мощности – само 12W LED срещу 30W компактни флуоресцентни лампи.
6. Лумени
Те са международната единица за светлинен поток или за количеството светлина, използват се измерване на общото количество на излъчената видима светлина. Колкото повече са лумените, толкова по-интензивна и ярка е светлината за окото. Можете да определите съотношението лумени за ват, като разделите посочените за вашата лампа лумени на посочените ватове, които консумира.
Познаванетона лумените, отделени от лампите за един ват, е толкова полезно, ако не и по-полезно, от отношението ватове за литър. Например Т12 лампа, която е 20W и произвежда 800 лумена има съотношение ват/лумен равно на 40. Същевременно при 13W Т2 лампа,която произвежда 950 лумена, съотношението е 73 лумена за ват. Това е ясен пример как съотношението вата за литър е сериозно объркано, понеже 13 Ватовата Т2 лампа (и дори по-добре 2 такива) е определено по-добрия избор за 56 литров растителен аквариум (или рифов), без дори да се отчете ФАС, която също е важна за растенията и коралите, или пък отделените за единица дължина на лампата лумени.
Това сравнение на лумените се отнася и за лампите с повишено и силно повишено светоотделяне и за металхалогенните. Всички те значително превъзхождат повечето Т12 лампи по отношение на произведените за 1 ват лумени.
Фокусирани лумени
Следва да се отбележи, че дори произведените лумени могат да бъдат подвеждащи, когато става дума за аквариумно осветление. Добър пример в това отношение са LED, понеже лампите, произведени по тази нова технология, имат изключително фокусирана светлина с малка загуба на светлинна енергия (например поради restrike), докато при почти всеки друг тип аквариумно осветление това не е така. Поради своята фокусирана енергия при осветление с LED често са необходими само половината лумени (и дори по-малко) за да се осигури необходимата светлинна енергия (като напр. ФАС) за растенията или коралите. По-новото поколение ФАС имат значително по-малка загуба на лумени при дължина 50 см, отколкото обикновена КФЛ (както и тестовете показват 166% повече лумени за същите ватове при LED в сръвнение с обикновена КФЛ със същата мощност). Друг пример за фокусиране са лазерите. Въпреки че фокусирането на LED въобще не може да се сравнява с фокуса на лазера, съвременните LED излъчватели (например Aqua Ray), са много по-фокусирани от другите типове обичайно аквариумно осветление.
7. Ватове
Един ват е равен на един джаул за една секунда. За нас това е мярка колко енергия използва нашата осветителна система, а не колко светлина отделя. Затова 0,5-0,8 вата за литър при растителен аквариум или 0,8-1,3 за рифов може да е подвеждащо съотношение, което може да бъде само отправна точка, подобно на правилото 1 см риба на литър вода. Това правило е било значително точно по времето, когато са се използвали само Т12 лампите, за които то е по начало създадено. Нужно е да запомните, че Т12 лампите произвеждат 40 лумена за ват, което означава, че ако използвате лампа, която отделя 80 лумена за ват, ще ви е необходима наполовина от мощносттта на Т12 (при положение, че ФАС, Келвините и другите параметри са еднакви).
Терминът "вата за литър" е още по-архаичен, като се има предвид, че при новите Т2, Т5, компактните флуоресцентни лампи и особено СПС, както и при подходящите за риф LED лампи, има повече ватове, радпределени на по-малко растояние. Ватовете, когато става дума за стандартна луминисцентна тръба, се разпределят на по-голяма дължина с нарастването на мощността на лампата. Например стандартна 30W Т8 е с дължина 91,4 см, а 20W Т8 – 61 см.
За организми, изискващи повече светлина, като растения или корали, са необходими поне 2,5 см за един ват (може би автора е искал да каже обратното?), когато се сравняват тръбовидни луминисцентни лампи.
Много лампи с високо светоотделяне като металхалогенните или по-икономичните СПС компактни флуоресцентни лампи използват значително количество ватове, като заемат малко място. 110 ватовата СПС лампа използва своите 110W на разстояние 25 см или дори по-малко, ако е монтирана висяща.
Друга страна на ватовете е количеството лумени отделени за използваните ватове. 400W лампа с нажежаема жичка отделя 25W светлинна енергия, а 400W металхалогенна лампа излъчва светлина за 140W. Ако приемем, че ФАС отговаря до известна степен на видимата светлина, то тогава 400W металхалогенна лампа осигурява около 140W ФАС. 400W натрева лампа с високо налягане (High Pressure Sodium) има по-малко ФАС, обичайно 120-128W, но понеже светлината е жълта, се оценява на повече лумените (за човешкото око).
8. Индекс за възпроизвеждане на цвета (CRI)
За да се улесни указването как изглеждат цветовете при осветяване с различни светлинни източници, е измислена система, която математически сравнява как светлинния източник променя разположението на осем определени пастелни цвята от диаграмата на CIE (международната комисия по осветяване - International Commission on Illumination) в сравнение със същите цветове, осветени с референтен светлоизточник със същата цветна температура. Ако няма промяна в цвета, оценяваният светлоизточник получава индекс 100. От 2000 до 5000К референтния източник е излъчващо черно тяло, а над 5000К е определена дневна светлина.
Източник с CRI 100 има наситен червен спектър. Цветната температура е 2700К за лампа с нажежаема жичка и 3000К за халогенна лампа. Лампата с нажежаема жичка по определение има индекс, близък до 100. Това не означава, че тази лампа е перфектният светлоизточник за предаване на цветовете. Тя не е. Представя се доста зле при синьото. От друга страна дневната светлина на северното небе е 7500К и е слаба в червеното, така че и тя не е перфектния светроизточник за вярно предаване на цветовете. По дефиниция, обаче, нейният CRI също е 100.
CRI е полезен за определяне на цветовете, ако се използва в рамките на неговите ограничения. Първоначално индексът е бил създаден за да се сравняват източници с непрекъснат спектър, чиито CRI е над 90, защото под 90 е възможно да имаме два светлоизточника с еднакъв CRI, които обаче представят светлината доста различно. Същевременно, даден цвят, осветен с източници, чийто индекс се различава с 5 точки или повече, може да изглежда по един и същ начин. Цветовете, осветени от светлинни източници с линеен спектър, като живачните, GE Multi-Vapor® металхалогенни и Lucalox® - натриевите лампи с високо налягане, могат в същност да изглеждат по-добре, отколкото показва техния CRI. Обаче някои ,,екзотични" флуоресцентни лампи може да имат много висок CRI, но същевременно значително да изкривяват някой цвят на обекта.
Технически CRI може да служи само за сравняване на източници с една и съща цветна температура. Въпреки това, според правилото ,,колкото повече, толкова по-добре" , светлинни източници с по-висок индекс (80-100) правят хората и предметите да изглеждат по-добре в сравнение с източниците с по-нисък CRI.
Защо използваме CRI, като има толкова недостатъци? Това е единственената международно призната система за цветовъзпроизвеждане и предоставя някаква ориентировка. Тя ще се използва, докато научното общество създаде по-добра система за описание на цветовете, които наистина виждаме. Тя е показател на относителната способност за възпроизвеждане на цветоветеот разлличните дветлоизточници и трябва да се използва само като такава.
Благодаря колега да хубавата статия
Лентите които съм сложил са следните:
2х0,7м топло бяло - тип диод 5630
2х0,7м студено бяло - тип диод 5630
0,7м синьо - тип диод 5050
0,7м червена - тип диод 5050
Дано да съм направил правилния избор :)
След няколко месеца развитието на аквариума.
Снимах го преди да го подкастря.
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs7.postimg.cc%2Fpx5jduykb%2FIMG_20160214_190540.jpg&hash=b742c85471d412ad5b3516a9e9e887905d6cee00) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs28.postimg.cc%2Fv8de9fhvh%2FIMG_20160214_190549.jpg&hash=42328fd403694b4c88f31bea986f699b51ccc85e) (http://postimage.org/)
Ще давам уроци как се поства снимка на която все пак може да се види нещо :popcorn:
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.postimg.cc%2Fmvaqe7arv%2FIMG_20160214_190540.jpg&hash=cde9de8a7156544b0810cb966d31824c59e564f1)
Благодаря за което.
Някой няма ли да напише нещо :)
Колега,разтварянето на ЦО2 го няма никакво май,помисли върху това-нагласи струята от флейтата да е срещу дифузера и течението да разнася балончетата колкото може повече из целия аквариум,а самия дифузер свали възможно най-ниско до грунда,малко е играчка,но без хубаво насищане няма смисъл да подаваш газта,поиграй си да го позиционираш подходящо . Не знам с лентите ли караш още, по-добре ще е да направиш осветлението с пури.
Мога да ти предложа ако се замислиш над съвета на VDO да вкараш самото дифузерче във филтъра ( да премахнеш малко от керамиката и да вкараш дифузера на co2 там ) така ще се разнася доста повече и ще се разтваря в пъти по добре . И второто което за мен лично ще е плюс ще се вижда с една джунджурия по малко :) .
Единственото което ще трябва да направиш е една дупчица в страни за маркучето на co2 ( прави я с точен размер ) Успех .
Струята на флейтата е точно срещу дифузера, не се вижда на снимката, капака пречи. (ще кажа друга снимка). Има малки балончета из целия аквариум и не изплуват веднага. Индикатора за СО2 ми е в светло зелен цвят, леко жълтеникъв става след 6-7 час. Сложил съм го в най-отдалечение ъгъл на аквариума.
Още съм с ленти, но съм сложил още 1.5м бяла и 1.5м студена бяла светлина.
Цитат на: chapek - 16.02.2016 19:20
Мога да ти предложа ако се замислиш над съвета на VDO да вкараш самото дифузерче във филтъра ( да премахнеш малко от керамиката и да вкараш дифузера на co2 там ) така ще се разнася доста повече и ще се разтваря в пъти по добре . И второто което за мен лично ще е плюс ще се вижда с една джунджурия по малко :) .
Единственото което ще трябва да направиш е една дупчица в страни за маркучето на co2 ( прави я с точен размер ) Успех .
Бях сложил една малка помпичка и там бях пъхнал с една игла маркуча с СО2 и се получаше много добре. Но помпата много често се отлепяше от стъклото и падаше на дъното и от силната струя всичко изровеше. И другото което не ми хареса че се чуваше много гаден звук, като работеше с ъглата
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs14.postimg.cc%2Fvpt8zbum9%2FIMG_20160318_211244.jpg&hash=16d70861f4c4a03f102b66be1174791c7c4d951d) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs16.postimg.cc%2Fr74ap8z1x%2FIMG_20160318_211046.jpg&hash=7476d825903e96f2e366d5db32720f94c175fe4f) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs17.postimg.cc%2Fwqbh7svf3%2FIMG_20160318_211237.jpg&hash=c9d69faeace051f879d37d5680a6f00e619399fc) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs18.postimg.cc%2Fgma0pf5jd%2FIMG_20160318_211224.jpg&hash=78856232732151d4539bda16fb213923f0883177) (http://postimage.org/)
Реших големия аквариум да го направя с цихлиди и ето резултата:
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs21.postimg.cc%2F50mfkvnc7%2FIMG_20160410_181707.jpg&hash=ceb484b4bf8f1da62d5beed27dfdafb57c2c48ce) (http://postimage.org/)
Ето ги и новите обитатели:
Labidochromis caeruleus 11бр
Melanochromis cyaneorhabdos (Maingano) 8бр.
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs28.postimg.cc%2Fx58p40oul%2FIMG_20160414_213646_1.jpg&hash=993de38593a1aea56dc2c56e19331df9a5cbb5d0) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs9.postimg.cc%2F6bpi4jjwv%2FIMG_20160414_212614.jpg&hash=ba8e39ae4b1246e5c17d642d1e2d2a2eeb6c242c) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs30.postimg.cc%2Fm9a6qi72p%2FIMG_20160414_212554.jpg&hash=fe39b2f152d26c0314968ec0b606bb49d3fcfe81) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs22.postimg.cc%2F4du50ka35%2FIMG_20160413_214503.jpg&hash=b01869654335fe4d4964dc1529591e3d5eb563f3) (http://postimage.org/)
Браво . Много ми харесва и рибоците изглеждат много свежи :)
Ще чакам снимки на развитието *THUMBS UP*
Добре е станал. *THUMBS UP*Ако сложиш още малко камъни в средата няма ли да е по-добре *DRINK*
Мога да сложа още, но ме е страх да не паднат и да счупят стъклото, че ще стане мазало.
Всичко е добре само където тези камъни ми стоят наредени като каменен зид.Раздвижи ги малко,ако искаш де!!!!
Новите ми рибоци. Дано да не съм сбъркал в избора ми. Казаха ми се са хищни цихлиди, но не са агресивни и щели да си живеят нормално с тези които имам :)
http://www.seriouslyfish.com/species/nimbochromis-livingstonii/ (http://www.seriouslyfish.com/species/nimbochromis-livingstonii/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2Fdt6pb981n%2FIMG_20160417_211137.jpg&hash=c79f20bdf0c1f48d77a88ab441e367f0018d4149) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2Fv30yf320r%2FIMG_20160417_211235.jpg&hash=643339aca30cde53272ec40c08b49ca077cbf4d7) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2Flx1hu5797%2FIMG_20160417_211346.jpg&hash=30e30f2040978aa8962a16b6bdbc216ce78f4011) (http://postimage.org/)
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs23.postimg.cc%2Fuxt2b1m9n%2FIMG_20160417_211405.jpg&hash=a098c81cddaa918d432b491b09c261a01a869446) (http://postimage.org/)
Не знам кои ти го е казал ,но те е излъгал.Хищници са.Стават до 30см. и изобщо не са миролюбиви.
Увери се сам.
http://www.aquaportal.bg/Fish/details.php?Fish=319 (http://www.aquaportal.bg/Fish/details.php?Fish=319)
Цитат на: trifon ynev - 18.04.2016 17:31
Не знам кои ти го е казал ,но те е излъгал.Хищници са.Стават до 30см. и изобщо не са миролюбиви.
Увери се сам.
http://www.aquaportal.bg/Fish/details.php?Fish=319 (http://www.aquaportal.bg/Fish/details.php?Fish=319)
Този които ми ги продаде ми каза, че няма да имам проблем с другите ми цихлиди.
и други хора след като ги взех ми казаха че не са такъв аквариум и с такива риби.
И сега се чудя какво да ги правя :duvar:. На дали някой ще ги иска, те са по различни от другите. Може и да ги разменя за други Мбуна цихлиди, ако някой ги хареса.