Масово ми измират гупите !!

[ivopopov]

Масово ми мрат гупите и молите
В началото се появява бял налеп по опашния и гръбен плавник след което което те започват да се разпадат , побелява устата на рибата и скоро след това умира.
Басейна е 120 л параметрите са в норма, хранят се с маркови храни.

Четох за сапролегнията много прилича на нея, но не знам с какво да я излекувам !!

Пробвах Сера бактропур, костапур ектопур какви ли не пурове ама ефект няма...разболяват се нови и нови...

Моля за по-бърза помощ със съвет

[sho]

Сапролегниоза-та е гъбично заболяване бактопур-а и костапур-а няма да помогнат най-вероятно е да ти помогне микопур "Sera mycopur" - също се твърди че помага изкъпвания с метиленово синьо , малахитово зелено,формалин , калиев перманганат - изкъпванията се прилагат през 2 дни - но основното е че тя напада отслабени по една или друга причина риби - помисли над храненето и отглеждането защото гъбичните заболявания не се лекуват напълно - спори винаги остават и ако създадеш условия за ново възникване на болеста пак ше пламне

[ivopopov]

Костапура съдържа малахитово зелено и формалин
Нистатина годен ли е за това ??

[sho]

http://www.miazoo.com/?m=f&a=3&e=view&d=310
чети и решавай  

[ivopopov]

Намерих причинителя - бактерии Columnaris

Сега ми трябва съвет за лечение

[Stas]

Ако са бактерии, то логично е да се ползва антибиотик. Ако някой е имал подобен проблем, обаче, да ти каже как.

[ivopopov]

Ето как ставало

Flexibacter columnaris.

Очень неприятное заболевание вызывается аквариумных рыб бактерией Flexibacter columnaris. Опасность заболевания усугубляется тем, что при гипертермической обработке развитие бактерий и, соответственно, болезни ускоряется, и, если не принять срочных мер, дискусы погибают в течение 3-4 дней. Симптомы в начале течения болезни обычные: потемнение окраски, затрудненное дыхание, снижение аппетита. В дальнейшем, и это должно настораживать, на теле и плавниках появляются беловатые пятна, быстро некротирующие в центре. Рыба имеет такой вид, как будто она обожглась, находясь близко от подогревателя. Плавники обычно сжаты. Диагноз при наличии микроскопа устанавливается легко: достаточно взять мазок с пораженного места и рассмотреть при увеличении 600- 800 раз. Видовое название бактерии происходит от английского - колонна. В поле зрения микроскопа очень легко узнать эти движущиеся с характерным пружинящим изгибом колонны.

Лечение в случае правильно поставленного диагноза довольно простое и эффективное. В качестве лекарства применяется препарат "Хлормицетин" (синоним "Хлорамфеникол"  у нас Хлорнитромицин капсули с прах по 250 мг всяка) требует уточнения дозировки.
Хлормицетин (автор использует препарат английского производства) вносится в аквариум из расчета 40 мг/л, но, так как препарат очень плохо растворяется в воде, сначала надо приготовить спиртовой раствор хлормицетина в 20-30 граммах этилового спирта, а затем этот раствор добавляется в воду с больными дискусами. Чтобы снизить расходы на лекарство, автор рекомендует уменьшить объем воды в карантинном сосуде до 15-25 литров. Перед внесением лекарства следует сменить до 95% воды, фильтры отключить и с помощью распылителей установить в нескольких местах сильную аэрацию, чтобы исключить <мертвые> зоны. При температуре воды 29-30°C курс лечения длится 20-22 часа. После чего воду полностью заменяют и наблюдают за выздоровлением рыб.
Обычно одного курса лечения достаточно для полного успеха. В профилактических целях можно рекомендовать кормление дискусов в течение последующей недели лекарственным кормом собственного производства из расчета 1 г хлормицетина на 100 г свеженатертого говяжьего сердца. Голодные дискусы (во время обработки рыб не кормят 20 часов) охотно берут этот корм, и, как правило, успех гарантирован. Отказывающихся от корма рыб приходится кормить насильно при помощи катетера, изготовленного из мягкой пластиковой трубочки, и небольшого шприца, в который предварительно набирается измельченный лекарственный корм, а затем выдавливается прямо рыбе в желудок под водой. До получения самостоятельного навыка следует попросить специалиста продемонстрировать методику искусственного кормления, а затем самостоятельно потренироваться на неживом макете и какой-нибудь малоценной рыбе подходящего размера. В случае неудачи курс лечения нужно повторить.

Сега съм ги сложил болните с антибиотика, за 1-2 часа се раздвижиха и зеха да плуват....

Между другото високата температура, високо рН (над 8) спомагат да намалее имунитета и оттам по-бързо се разболяват малките рибета като живородките (гупи и хелери) са първи !

[NO CARRIER]

А и живородките принципно трябва да се гледат на по-ниска температура.

[ivopopov]

Някой ще се наеме ли да направи едно цялостно свястно обяснение за отглеждане на живородки - начини, развъждане, поносимост на различни фактори, болести и т.н., само че, добре списано щото смятам че това са най-отглежданите риби в България.

Цял форум ще му е благодарен (а и не само)

[theater]

Аз моите ги гледам (когато околната температура ми го позволява) на 24 градуса, храних ги доскоро със Сера Випан, сега с Тропикал по съвет на колегата Мишо, който е доста опитен акварист и вярвам безрезервно в преценката му. В развъдния аквариум (30л, реални около 25л) втвърдявам водата със малко сода бикарбонат (при kH=3, на върха на чаената лъжичка на няколко пъти за да няма после шок) и вдигам температурата на 26 градуса за да ги стимулирам.
pH=7.5, kH=8-9, gH=7-8.
В общия ги гледам в мека (gH=5, kH=4), леко кисела (pH=6.5) вода заради неоните, но няма проблем с рибите. Много са активни стига да не бъдат прехранвани.... всъщност те се размножават и в общия, но ползвам развъден за да селектирам определени белези (с това си играя отскоро и нямам още резултати).
Не претендирам, че това са перфектни условия, но рибите изглеждат добре и се размножават добре. Не ми е умирала живородка от около две години (тогава се местих от един апартамент в друг).

[Мишо]

Здравейте на всички.
Антибиотичното терапия помага ако е започната навреме - силно увредените риби по-добре да се унищожат.Условията на отглеждане и храненето най-вече предполагат и здравия имунитет като при чистите линии гупи инбридинга води до висока податливост към болести.
Температура между 25 и 28 градуса подържам на малките гупи - имат по-бърза обмяна, хранят се повече и по-лесно понасят честата смяна на вода(при тях бърза пада pH'то).Родителските двойки ги гледам на 25 градуса, не по-малко - при по-ниска температура стават много чувствителни при смяната на вода(това е общ проблем ако се гледат в малки съдове).
Като профилактика при ежеседмичната смяна на вода капвам по две, три капки йод на 20л вода.Възрастните ги храня веднъж  дневно, пестеливо като гледам да не остава нищо неизядено по дъното на съда и редувам различни храни.Когато отделя някоя женска риба за поколение естествено тя се храни по съвсем друга схема.

@Театро, какви линии гупи гледаш ?Фен съм на златисти - т.н. sunrise, знаеш ли някой да има.

Поздрави.

[theater]

Док, гледам основно "пазарски" гупи. Останали са ми от едно време, когато пазарувах от кварталните магазинчета в Красно село и оцеляваха максимум половината от купените риби. Най хубавия ми мъжкар е със светло, леко електриково тяло и голяма оранжево-черна опашка. Мисля да го ползвам него за база, но едва ли е това, което те интересува (поне като гледам снимката на аватара ти явно гледаш от т.нар. чисти линии).
Моите не са от тях, но ми е интересно дали мога да направя селекция именно чрез инбрийдинг като филтрирам по белези.

[Мишо]

.... но ми е интересно дали мога да направя селекция именно чрез инбрийдинг като филтрирам по белези.

Здрасти Коце, с този разнородна генетична "база" ще ти трябват поне три години яка селекция и поне двайсетина съда.
Можеш и да опиташ поне да изолираш някой "негативен" белег.Първо започни като си оставиш няколко женски гупи които отглеждаш отделно.Отделят се от "стадото" на втората седмица като ги познаваш по малката черно точица над аналната перка.На първия месец пак ги оглеждаш внимателно да не се е промъкнал някой пич защото всичко ще оплеска.Та така - имаш женски израстнали на четири, пет месеца - избираш две с видимо еднакви опашки по цвят и форма.Слагаш ги в две отделни вани и пускаш за по една седмица при тях избарн от тебе красив мъжкар със сходен цветови оттенък на опашката.Отглеждаш отделно първото поколение(пак отделно няколко женски от поколение)и като израстнат младите мъжки от двете поколения вече почва тръпката.Сега има няколко варианта - най-лесния е да вземеш избран мъжки (да прилича на бащата)и да го кръстосаш с женска от поколението дало най-много идентични с бащата мъжки риби(т.е. краъстосваш го или със сестра му или с 50% сестра по бащина линия)От тези поколения вече броя на рибките с исканата окраска ще е към 70% почваш инбридинг.Най-практично е да имаш две отделни линии за инбридинг(затова трябват доста съдове)и след две години - пак по първата схема, но вече изходните женски ще са с познат произход.
Дълго и връткаво,като се бориш непрекъснато с някой първичен доминантен белег на вида по дефаут.
Затова търса чиста линия гупи (сини,малахит) ама нъцки, масово всичко се гледа накуп като и така излизат красиви рибки.
-------
Моите сините ги имам от мой приятел, който ги крепи вече няколко години и пролетта ми подари няколко подбрани риби.Гледам  първото поколение в момента което се оцветява дава разпад на синята опашка изразяващ се в светли кантове по двата ръба на опашката.Сега ги гледам отделно и есента ще избирам родители.Ако искаш ще ти дам тогава десетина да си гледаш.



Жив и здрав.

[ivopopov]

Темата започна да става интересна.

Къде могат да се намерят по-чисти гупи, търся не с шарени опашки, а такива с чисти - бели, сини, червени, малахит и др.

[Живко]

дали ще бъде удачно да се резне тази част от темата отнасяща се за генетиката и да се сложи където и е мястото.
инфото е полезно и ще потъне в купищата въороси в "БОЛЕСТИ".