Германска система за торене

[kraltchev]

Преведох следната информация от германският сайт flowgrow.de. Информацията е от 2011 година, но в Америка е общо взето непозната.  След този първоначален пост ще публикувам още информация.  Картината която започва да ми се оформя е че германците са направили значителен прогрес по отношение на торенето, но останалия свят или не е чувал за това или не го приема с готовност.  На интернета има достатъчно снимки на аквариуми торени според описаните по-долу принципи. Ще ги публикувам по-късно.  Тази тема ми е интересна и ще добавям още информация за оформяне на пълна картина.  И разбира се да можем да научим нещо ново, смислено, и практично. Споменаването на фирмени продукти не е с цел реклама -  производителите на тези торове открито публикуват рецептите за тях и те са всъщност много прости и евтини за приготвяне.  По-късно ще дам повече информация за тези рецепти.

Оригналния текст на немски език се намира тук:
http://www.flowgrow.de/naehrstoffe/der-weg-zum-optimalen-dungesystem-t17733.html

Наблюденията описани по-долу ме мотивираха да започна тази тема за да изясня темата за торенето и да я направя по-лесна за разбиране и прилагане. Съветите са без точни концентрации защото всеки аквариум е индивидуален случай. 

Всеки новак в растителното аквариумно хоби няма много разбиране за торенето на собствения си стресиран аквариум. Обикновената информация е за макро и микро торове и подходи като EI и PPS.  И двата не са лоши но според мен са малко остарели.

Първият въпрос който изниква бързо е: Кой от всички фактори е най-важен (Въглероден двуокис, желязо, фосфат, нитрат, калий, и т.н)?  Или иначе казано  - липсата на кой тор води до поява на водорасли и лош растеж на растенията?

Кратък списък на факторите подредени според важност (лично мнение на автора):

1. Светлина
2. Въглероден двуокис
3. Азот

Само след като горните три са в достатък следва да се обръща внимание на желязото, микроелементите, фосфата, калия и прочее. Ако разглеждаме светлината и СО2 като неизменно свързана двойка фактори (0.5 вата на литър + 20-30 мг/Л като постоянна стойност) това което липсва или е недостатъчно е Азота в повечето случаи. Общо взето имаме консенсус по тоя въпрос. Каквоправи новака? Осигурява светлина и СО2, и обикновено добавя желязо. Също така добавя комбиниран азотен-фосфорен-калиев тор защото е лесно да се използва във формата на една единствена бутилка.  Тоест първия подход за торене е:

Основен подход за торене:
----------------------------------------------------------
Стъпка 1: Добавяме желязо и микроелементи
Стъпка 2: Нитрат, Калий, Фосфат (като комбиниран разтвор)

Подобрение на този основен подход е да се раздели торенето на 7 и да се добавя по малко всеки ден от седмицата. Също така желязото се добавя сутрин, а фосфата вечер за да се избегне неутрализираща реакция между тях.

Положителни страни:
Лесен. Само два разтвора.

Отрицателни страни:
Работи само в около 10% от случайте. Обикновена нитрата в комбинирания тор не е достатъчен.  Фосфата и Калия се натрупват прогресивно в аквариума. Обикновено това води до прахообразни водорасли.

Извод:
Добър основен подход но трябва да се регулира по-финно. Основния проблем е недостък на Азот.

Решение:
Има две решения - първото е основано на вече използвания тор, а другото е  да се подходи по друг начин.

Решение 1 (Основен подход + повече Нитрат)
----------------------------------------------------------
Стъпка 1: Добавяме желязо и микроелементи
Стъпка 2: Добавяме обикновения комбиниран тор - Нитрат, Калий, Фосфат.  (Но този тор се използва най-вече като начин да се снабдява фосфат и калий!)
Стъпка 3: Добавяме допълнителен нитрат
В моя собствен аквариум аз поддържам нитрат около 10 мг/Л с ежедневно дозиране. Ако растенията са повече тогава оптималните концентрации са 15-20 мг/Л. Този допълнителен нитрат може да е от Калиев Нитрат но той внася прекалено много Калий и води до поява на зелени водорасли. Аз препоръчвам тор който не внася много Калий да се добавя всеки ден. Това може да е Магнезиев нитрат, Калциев нитрат и/или Карбамид (Уреа). Такъв тор е германският "Аqua Rebel Macro Special N".

Положителни страни:
Лесен. Само три разтвора.

Отрицателни страни:
Според избора на нитратен тор може да води до натрупване на калий.

Решение 2 (Основен подход чрез употреба на отделни торове)
----------------------------------------------------------
Стъпка 1: Добавяме желязо и микроелементи
Стъпка 2: ДобавямеНитрат, Калий, Фосфат като отделни торове.  Това означава че фосфата се добавя отделно ("Aqua Rebel Macro Basic Phosphate", "Easy Life Phospho", или KH2PO4). Също така нитрат се добавя отделно и калия е отделно.

Аз обаче препоръчвам нитрата да се добавя по два начина - като Калиев Нитрат и като тор с ниско съдържание на калий. Водата може да се третира веднъж седмично с "шокова" концентрация на основния нитратен тор (KNO3), а ежедневното нитратно торене е с нитратен тор с малко съдържание на калий. "Шоковото" торене има смисъл при смяна на водата за на няма внезапно снижаване на нитратите. Нитратен тор с нисък калий е "Aqua Rebel Special N."

Идеята за шоково нитратно торене с богато съдържание на калий и ежедневни дози на ниско-калиев нитратен тор са основани на наблюдението че калият се консумира много по-бавно от нитрата.

Положителни страни:
Балансиран подход който разрешава индивидуалните торове да се нагласят според специфични липси или поява на определени водорасли.

Отрицателни страни:
Сравнително по-скъп и по-сложен.  Ползват се повече от 3 разтвора. Нужен е опит в установяването на пропорции между отделните компоненти на основата на тестове, поява на водорасли и нарастващи липси.

Извод:
Малко по-сложен подход от първите два.  Но практически разрешава растенията да бъдат включени в ускорено усвояване на веществата (чрез постоянно снабдяване с нитрат те могат да започната да усвояват и други вещества много по-бързо). Напълно е възможно усвояването на желязо, микроелементи и СО2 да бъде ускорено.  Именно за това предлагам един друг подход за торене който обръща внимание на финните детайли и който се ползва от повечето членове на този форум:


FlowGrow Special подход за торене
----------------------------------------------------------
Стъпка 1: Желязо и микроелементи се добавят по време на смяната на водата под формата на здраво хелатирани комплекси ("Aqua Rebel Micro Basic").
Стъпка 2: Калиев нитрат се добавя при смяната на водата в количество което осигурява две неща:
а. седмичната нужда от Калий
б. минималната нужда от Нитрат

Детайл 1: Ако водата е много мека тя се втвърдява с магнезий и калций. Съотношението трябва да е в рамките 3-4:1 в полза на калция.  Използва се Магнезиев Сулфат.

Детайл 2: Ако се прилага торене с ограничение на фосфата се препоръчва шоково третиране с фосфат при смяната на водата. В хода на седмицата фосфата се оставя да се снизи до нула. Не се добавя допълнителен фосфат.


Стъпка 3: Дневно торене
Желязо и микроелементи се добавят под формата на слабо хелатирани комплекси ("Aqua Rebel Micro Special Flowgrow"). Поради слабата химична връзка хранителните вещества са на разположение на растенията непосредствено след добавянето им в аквариума и след няколко часа са неоткриваеми.  Това  не е нещо лошо - постоянни нива на желязо в рамките на 0.05 - 0.1 мг/Л не се изискват от този подход

Детайл 3: При недостиг на желязо се ползва индивидуален железен тор ("Aqua Rebel Special Iron" или "Easy Life Ferro").

Стъпка 4: Фосфата се добавя индивидуално.  Нитрата се добавя като ниско калиев тор.

Обикновено фосфатните и железни торове се добавят в различно време на деня за да се избегне реакция между тях и преципитация. Този подход на добавяне на "желязо сутрин и фосфат вечер" е доказан но не е задължителен. И разбира се нужно е да се знаят параметрите на водата ползвана за водни смени.

[kraltchev]

Аквариуми поддържани с последния описан подход:
http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/iwagumi-aquasabi-showroom-120x45x45-t11164.html

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/240-liter-pflanzenbecken-aquasabi-showroom-t12011.html

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/360-liter-aquasabi-showroom-t12010.html

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/60x40x40-aquasabis-kleines-schaubecken-t9849-45.html#p110853

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/below-300l-weiszglasbecken-t12854.html

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/60x45x45-t13636.html

http://www.flowgrow.de/aquarienvorstellungen/glasgarten-mini-m-t11923.html

[dafil]

Ползвал съм на Тоби DIY Special N и мога да кажа,че върши наистина добра работа!

[kraltchev]

Може да се каже че малко странно звучи това че източници на хранителни вещества които са различни от общоприетите дават като че ли по-добри резултати.  Нали нитрата е нитрат и фосфата е фосфат и желязото е желязо.

Но ето някои разсъждения които имат смисъл да се чуят:
Повечето от нас имат някакво разбиране как един обикновен ръждив пирон сложен в аквариума не снабдява растенията с желязо. Формата в която желязото е свързано с други елементи предотвратява лесното му усвояване.  За това се ползват "хелати" - вещества които "обгръщат" желязото и го поддържат активно - растенията могат да усвояват такива хелатирано желязо.  При това някой хелати "държат" желязото по-силно, а други по-слабо.  В немската методика здравите хелати се ползват за осигуряване на готово за усвояване желязо за по-дълго време.  Някой съединения на желязото са усвояеми но след като ги сложим в аквариума са активни само няколко минути или няколко часа.  За това в немската система се ползват всички железни съединение които имат смисъл - и здраво хелатирани и слабо свързани.

Горното не е нещо ново и информацията лесно се намира по интернета.  Написах го така, като за идиоти, защото води до едно интересно заключение:  Защо ако усвояемостта на желязото е различна според съединението му с други елементи повечето хора не мислят за всички други торове по същия начин.  Може би нитрата също може да се добавя в по-усвояема или по-трудно усвояема форма?  Тук не става въпрос за Амоняк, нитрити и нитрати.  Говоря за нитрати предложени в различна форма.  На повечето форуми идеята че източника на нитрат е от голямо значение не е много интересна.  Калиевия нитрат се приема за прекрасен източник.  Същото е и с фосфата.

Но реалното поддържане на един аквариум в който добавяме какви ли не вещества усложнява нещата.  Някой вещества се натрупват, други са във прекалено лесно усвояема или нестабилна форма.  Най-просташкото разрешения на всички тези въпросителни е да се добавят торове в излишество и да се сменя много вода всяка седмица.  Така се осигурява всичко необходимо и се избягват натрупвания.  Но реалната ситуация е че не се осигурява хранене по най-ефективния начин и един особено значителен резултат е нестабилността на аквариума.  Подхода да се добавят излишъци от торове и да се сменя вода е популярен под името Estimative Index (Метод на приблизителните показатели). Основната идея е да се настрои торенето според нуждата на растенията но огромното болшинство хора просто добавят излишък на торове и сменят много вода.  Този т. нар. "метод" е много популярен и е невъзможно да се критикува - поради това че хората вярват в него и поради това че модераторите на големите форуми изтриват мнения които доказват несъвършенството му.  Преди около 3 месеца създателя на този "метод" - Том Барр публикува снимки на своя собствен аквариум който оставен без надзор за 4 дена разви огромно количество водорасли.  Тъй като този човек е особено самомнителен той не сметна това за някакъв проблем.  Поне 100 души "харесаха" процеса на чистене на аквариума който продължи около 3 дни.  Тази ситуация показва едно просто нещо - аквариумното хоби на интернета е достигнало изкривени пропорции.  В Америка, където Метода на Приблизителните Показатели е особено популярен дори няма много хора с красиви аквариуми. В миналогодишното състезание на Американската Асоциация от около 200 участника имаше 5 или 6 американски аквариума който бяха едва-едва на средно ниво.  Популярността на различни схващания по интернета е в пълно разминаване с това което реално става и което се прави в растителните аквариуми.

Снимка на изключително нестабилния аквариум описан по-горе:


Горното може да звучи като някакво лично отношение но го привеждам като пример за това как торенето трябва да се прегледа и преустрои.  За момента изглежда че тази немска система е основана на много здрав смисъл.  Основната поука от всичко е че е важно да се обръща внимание на източниците, активността и усвояемостта на хранителните вещества.

Аз обикновено давам един прост пример за това колко е важен източника на хранителните вещества.  Днес всеки е чувал за белтъчни напитки ползвани за набиране на мускулна маса.  С тяхна помощ лесно може да се приемат по 500 грама белтъци на ден.  500 грама белтък са еквивалентни на 18 консерви риба тон, към 15 пилешки гърдички, и около 3 килограма месо без мазнини.  Да се изяде такова количество храна е доста трудно.  Но истината е че белтъка от нормалната храна работи много добре, а белтъчните напитки няма да ви помогнат да наберете мускулна маса.  Те са само като допълнение към основното хранене.  Логиката трябва да е същата и с торенето на аквариумните растения - трябва да се добавя разнообразие от торове - независимо дали това е желязо, нитрат или фосфат.  Препаратите на немската фирма правят точно това.  И рецептите им не са тайна, нито са скъпи за домашно приготвяне.

Реклама за идиоти:


--Николай

[dafil]

Николай,EI има един основен плюс и това е,че не смяташ 
Лично за мен си съм се убедил,че трябва да се добавя в повече-т.е. пак някъв вариант на EI,но не ползвам само калиев нитрат като азотна форма в торовете.Иначе Том Бар съм го признал,че произвежда страхотни"марули"

[miTko]

Не харесвам Бар, не харесвам и аквариумите му.
Истината е винаги някъде по средата, но скоро ще почвам един наноаквариум и съм намислил нещо...

[tova_onova]

  @kraltchev: Много добра статия. Поне за мен е нещо ново. Склонен съм да я пробвам, но как да определя седмичната доза на Калий. Всеки аквариум има различна потребност. На скоро някой питаше за тестове за Калий. На вашият пазар предлагат ли се такива? Контролирането на Калия, докато се добавят макрото е лесно, но с микрото как става. Аз лично използвам Профито, което по мнение на колеги е богато на Калий.

@Dafil: Когато използваше тази система, спазваше ли добавянето на силно и слабо хелатирани микро елементи и желязо. И ако да! Какви?

[kraltchev]

В Америка няма евтини тестове за Калий които да измерват нива 0-30 мг/Л.  Всичките евтини калиеви тестове са за морски аквариуми и по-големи концентраций.  Поне тук най-доброто/евтино/точно разрешение е колориметър за $400. 

Но е важно да се отбележи че германците не твърдят че определено ниво на който и да е тор е нещо което трябва да се следва без изменения. На същия сайт има една публикация в която се дава диапазона на всеки елемент/съединение.  Е, всички знаем тези диапазони.  За Калия дават 10-30 мг/Л.  Тоест без никакви специални тестове може да се сметне и да се знае, поне приблизително, колко Калий има в аквариума. Това означава че трябва да се следи внасянето и изнасянето на калий.  Може да изглежда пипкава и неточна работа но в крайна сметка и растенията биха показали някакви сигнали за липса на Калий ако много стегнем внасянето му.

За хелатите има всъщност по-нови новини: Оня ден намерих не много нови публикации за това как хелатите ползвани за желязо и микроелементи не се разпадат лесно в аквариума.  Тоест ЕДТА и ДПТА си свършват работата, желязото или там каквото са хелатирали се замества с някакъв друг йон, растенията щастливи, всичко тип топ.  Да но тия ЕДТА и ДПТА не изчезват от аквариума.  За това се предлага използване на хелатираю агент който се разпада в естествена среад - ИДХА.  Метода на приблизителните показатели с 50% смяна на водата всяка седмица успява да държи какви ли не натрупвания под контрол.  Но такъв начин на контрол е смехотворен - аквариума е чист до тогава докато се трудим. В крайна сметка поуката от всички тия интернетни проучвания за хелати и подходи в торенето е много проста - водата в аквариума трябва да се поддържа възможно най-свободна от каквито и да е натрупвания на каквото и да е. Най-примитивното мислене е че торовете се натрупват, но има един куп други молекули който се обсъждат много рядко.  Общия термин за тях е "разтворена органика".

Разтворената органика, ако е в прекалено голямо количество, не може да се преработи от филтъра. Тук е важно да се разбере че схващането че биофилтъра се занимава главно с преработка на Амоняк до Нитрат е прекалено изкривено.  Само 10% от работата на биофилтъра е преработка на Амоняк.  Голяма част от работата му обаче е преработката на органика, но само ако е установен добре, има оптимален поток и какво ли не друго. Също така органиката не се задържа от механичния филтър - мoжем да мислим за тази органика като голяма чаша захар изсипана в аквариума - филтъра няма да я усвои и тестовете ни няма да я регистрират. Органиката са различни съединения които са резултат на естествени процеси на отделяне.  Един коствен начин да се измерва тази органика е чрез измерване на активността на бактериите които я преработват.  Но това измерване само показва колко са активни бактериите които преработват органиката.  Измерва се колко кислород употребяват - ако има много органика те ползват повече кислород.  Но това не показва колко органика има, а само дали има много или малко.   Колко е "оптималното количество" органика в един аквариум е въпрос без отговор. И един комичен момент е че от всичките многоумни аквариумни фирми само една продава тест за органика и следи органиката - АДА на Амано.  И този тест не изглежда много сериозен, но органиката в аквариумите на АДА винаги се отчита като много ниска (6 мг/Л.). За съжаление АДА е много агресивна и организирана търговска организация която публикува каквото и е изгодно и каквито и да било изводи за каквото и да е основани на данни от АДА са меко казано глупави.

Тук един особено важен момент е че рибите не са задължително най-големите замърсители.  Ако растенията не се чувстват добре те с голяма готовност отделят органика във водата. Лесно е да се види че една риба не се чувства добре, но растенията показват ясни знаци след няколко дни.  В тия няколко дни те отделят какво ли не във водата.  За майтап можем да разглеждаме растенията като балони с много тънки стени пълни с какви ли не сокове и вещества.  Много е лесно тънките стени да се пробият или да станат пропускливи. При това растениято не ни дават моментални, ясни сигнали че отделят гадости във водата. Ако един слънчев ден намерите 7-8 листа от криптокорини с някакви дупки или започнали да се разпадат бъдете сигурни че органиката във водата е ужасно много.  И напълно прозрачна!

В един правилно установен аквариум има различни популации микроорганизми които могат да преработят тези нови количества органика.  Имам един аквариум в момента който е точно такъв.  На снимките по-долу съм снимал Анубиас покрит с Черна Брада която изчезва между 1 и 30 дни след преместване на Анубиасите в този аквариум.  Опитах това с 4 Анубиаса и изчистването стана за 1, 3, 4 и 30 дена.  Нямам отговор за еднодневното изчистване, направо прилича на разтваряне на брадата от някакви химикали.  Но съм виждал такова нещо и преди (при това в 300 литров аквариум пълен с около 120 риби с размер от 3 до 8 сантиметра.  В този аквариум бях свидетел как брадата по нарочно потопени в него растения изчезваше за 6-8 часа.  При това потапяхме растенията така че да предотвратим възможното изяждане на брадата от рибите. Нещо във водата беше не само токсично, а направо анихилиращо за брадата):
https://plus.google.com/photos/111646610078083070168/albums/6032605390290166945?banner=pwa&authkey=CLSLk_GR7dP13QE

Говоря за такива "чудодейни" аквариуми във връзка с преработката на органиката. Немските статии говорят за добавяне на торове и контрол на това какво точно се внася и какво се натрупва.  Но е важно да се разбере че един аквариум с идеални показатели на водните параметри изобщо не е гарантиран да е свободен от водорасли. За мен натрупването на вещества в аквариума трябва да се контолира по 3 начина:

1.  Избор на торове които внасят минимално излишни вещества (хлор, сяра например - от Калциев Хлорид или Магнезиев Сулфат; хелати които не се разпадат лесно по естествен път).

2. Ползване на йонобменни смоли които задържат разнообразни органични молекули които не могат да се преработят от биофилтъра. Един друг начин за технологична борба с натрупването на органика е използването на ултравиолетова лампа.  Тук има малко детайли - най-ефективните ултравиолетови лампи които се ползват във водопречиствателни станции излъчват светлина с дължина на вълната 185 нанометра.  Обикновените ултравиолетови стерилизатори - около 235 нанометра.  Лампите със 185 нанометра явно са много ефективни в разграждането на органика но при това могат да образуват високоактивни свободни радикали които са много вредни за всичко живо в аквариума.  Има начини за предотвратяването на този страничен ефект но започваме да усложняваме нещата прекалено много.

3. Внимателно и търпеливо развитие на аквариума което води до аквариум който е както изключително стабилен (никакви проблеми дори ако се остави да се изпари 30%!) и способен да преработва излишъците на различни вещества по някакъв много ефективен начин.  Тук не говоря за напълно чисти аквариуми, а за установяване на някакви неизвестни за нас процеси които буквално правят аквариума напълно самостоятелен и стабилен.  При това такива аквариуми, от моя личен опит, имат явно излишък на соли и вероятно органика, но тези излишъци не водят то обикновените проблеми с които ние се сблъскваме.  Имал съм 4 такива аквариума и не мога да опиша как точно се постига това особено стабилно и здравословно състояние.  Единственото общо нещо което и 4-те аквариума имаха беше че бяха доста стари - от 4 до 7 години.  Първоначалното установяване на процесите и в 4-те ще да е било много бавно и без внезапни промени (големи смени на водата, торене, силна светлина).  Механизма на развитието на такива супер-стабилни аквариуми не е ясен но е ясно нещо друго - че поне теоретично е възможно целенасоченото създаване на такива аквариуми.  В този смисъл борбата с натрупването на излишни вещества се превръща в нещо друго - не изнасяне или строг контрол на внасянето, а създаване на среда в която излишъка или недостига нямат особено, дори никакво, значение. 

[zariio]

Може би точно в такива случаи помага супер подмяната на вода за която говори Амано.

-30%+60%-30%+60%-30%+100% остават ~8% от веществата които е имало преди такава смяна.

[sVGNsali]

-30%+60%-30%+60%-30%+100% остават ~8% от веществата които е имало преди такава смяна.

Аз това не го разбрах.
Махаме 30% вода, после добавяме 60% или съвсем друго нещо..?

[zariio]

Това е количество което остава след махането.

[kraltchev]

Пречистването на аквариума чрез смени на водата е гарантиран начин да се разрешат какви ли не проблеми.  Поне една фирма тук има нормална практика да връзва огромен филтър с активен въглен към аквариума и да пропуска пречистена чешмяна вода през аквариума докато всичко стане кристално чисто.  Просто разбъркват субстрата до умопобъркване и изливат водата от другия край на аквариума докато проточната вода изнася всичко. В домашни условия това може да се прави като всеки 2 дена се сменят по 10-15% от водата.  Идеята е хем да се отнесе всичко мръсно хем да не се засегнат микроорганизмите прекалено лошо.  Но резултата от такива адски упражнения е че аквариума всъщност просто се стартира отново, но с преимуществото че биофилтъра в субстрата е функциониращ.  Може да се каже че същия резултат се постига с т. нар. "моментално циклиране" - в чисто нов аквариум се излива тинята от установен аквариум.  Всичко се покрива с тиня но аквариума е готов за риби след 24 часа. За тези 24 часа от първоначалната ужасна мътилка се изкристализира един изключително чист аквариум.

И в двата случая (проток или изливане на тиня) като че ли се прави по-скоро нов аквариум, а не пречистване на стария.  Ако следваме съвета на Амано без да му мислим резултата ще е плачевен - прекалено големите смени на водата ще пречистят не само мръстотиите във водата но и това което прави аквариума жив и функциониращ.  Едно вероятно позабравено нещо което АДА прави е да добавя малко от бактериалния им продукт след всяка смяна на водата. Тоест това си е просто доказателство как голямата смяна на водата е нож с две остриета.  При това сухите бактерии продавани от АДА може и да са добър продукт но реално погледнато всеки аквариум има свой собствени комбинации от какви ли не видове микроорганизми.  Добавянето на някакви различни видове или не на всички присъстващи видове е малко примитивен подход.

От всичките тия разсъждения на мен лично ми се струва че търпеливото установяване на един аквариум е най-разумния подход които би осигурил минимални проблеми, въпроси без отговор, и много стабилна среда.  Но това хоби има и една друга страна - днешното мислене на средностатистическия акварист е по-скоро плитко и забързано - всичко трябва да става просто и бързо.  Резултата от такъв манталитет е гарантирани проблеми в близко бъдеще които се разрешават с много работа и катастрофални подходи.  Поне такава е ситуацията тук в Америка.

[dafil]

@Dafil: Когато използваше тази система, спазваше ли добавянето на силно и слабо хелатирани микро елементи и желязо. И ако да! Какви?

Микроелементите си бяха от Тензо коктейл +Феро на ИзиЛайф

[VDO]

Аз обикновено давам един прост пример за това колко е важен източника на хранителните вещества.  Днес всеки е чувал за белтъчни напитки ползвани за набиране на мускулна маса.  С тяхна помощ лесно може да се приемат по 500 грама белтъци на ден.  500 грама белтък са еквивалентни на 18 консерви риба тон, към 15 пилешки гърдички, и около 3 килограма месо без мазнини.  Да се изяде такова количество храна е доста трудно.  Но истината е че белтъка от нормалната храна работи много добре, а белтъчните напитки няма да ви помогнат да наберете мускулна маса.  Те са само като допълнение към основното хранене.  Логиката трябва да е същата и с торенето на аквариумните растения
Реклама за идиоти:


--Николай

Малко спам,ама не се сдържах, белтъчните добавки помагат за набиране на мускулна маса и още как,за при растенията може да е малко по-различно,просто не виждам смисъла на сравнението.
А Карнивора е много ефикасен протеин.

[miTko]

Относно органиката, имаше някакъв "домашен" тест за органика с наситен р-р на калиев перманганат. И работи даже.
Не ми се рови в старите теми.