Здравейте,
изчетох няколко теми, свързани с баластите, но не разбрах едно единствено нещо.
Трябва ли да се ползва адаптер за DC или се подава директно 220 V AC на отбелязания вход (в такъв случай поляритета не би трябвало да има значение)?
На нормалните баласти се подава 220В направо. И да, обикновено, няма значение къде ще е фаза, къде нула.
Повечето баласти май са с три входа /букси, куплунзи/ и всеки е означен- фаза /L/, нула /N/ и земя /паднал ми е клавиша за знака :wink: /. На практика наистина няма значение дали ще размениш фазата и нулата. Но свикнах да спазвам означенията, че знае ли се кой ще пипа след мен. Само да не вкараш фазата в "земя"-та,че :ang .
Цитат на: "Joro Vn"Повечето баласти май са с три входа /букси, куплунзи/ и всеки е означен- фаза /L/, нула /N/ и земя /паднал ми е клавиша за знака :wink: /. На практика наистина няма значение дали ще размениш фазата и нулата. Но свикнах да спазвам означенията, че знае ли се кой ще пипа след мен. Само да не вкараш фазата в "земя"-та,че :ang .
Здрасти Жоро,
баласта, който съм си купил е на Вито за 2x18W и има само L и N на схемата, която дават. Не знам как може да се свърже коректно, при положение че се ползва стандартен шуко-щепсел, който няма ориентация за фаза-нула.
Само още един въпрос.
Трябва ли да се връзва паралелно стартер или при употреба на баласт или няма нужда ?
Поздрави,
theater
Пределно е ясно, че фаза-нула не се гледа.
То ако е така всеки път тряба с фазомера да се гледа преди да се включи в контакта :wink:
А сами се сещате, че това е абсурд :!:
Пак се отплесваме май :wink: .
Споменах за вариант, при който може да ползва ключ. Може да се добави таймер и предпазител, и всичко това да е свързано към нещо стационарно- разпределително табло например. С ключа може да се осъществява и превключване от автоматичен режим /таймер/ към ръчен. Трябва само да е превключващ. Може да има и средно неутрално положение. Много е практично, не е необходимо всеки път да дърпаш щепсели и/или да ръчкаш таймера, дори и да си има собствен вграден ключ. Имал съм случаи, когато се включва с щепсел, при разединяване в ел. мрежата да се върне паразитен импулс, който влияе на някой уреди в къщи.
Стартер не е необходимо да се добавя, нито пък нещо друго. И пак ще хвърля бомба за бъдещ коментар :wink: : на класните баласти върху корпуса са маркирани препоръчителното сечение на изходящите кабели, както и тяхната мах дължина. Не съм си правил опити до колко трябва да се спазва това предписание за дължина, но мисля, че дори и да бъда двойна дължина, пак ще работят. Стига да не ги направиш дълги като въдица за дъно в работно положение :wink: . Спазвай си схемата на свързане, която е маркирана също върху корпуса. Работи само по нея и задължително с две лампи. Ако едната дефектира, би трябвало и другата да изгасне.
Мерси за изчерпателния отговор, Жоро ! :D
Темата според мен може да се заключи ако никой друг няма какво да добави.
Цитат на: "Joro Vn"И пак ще хвърля бомба за бъдещ коментар :wink: : на класните баласти върху корпуса са маркирани препоръчителното сечение на изходящите кабели, както и тяхната мах дължина. Не съм си правил опити до колко трябва да се спазва това предписание за дължина, но мисля, че дори и да бъда двойна дължина, пак ще работят.
Оказа се, че има значение и отбелязаната максимална дължина на проводника. Един баласт на Philips 2x54W ми вгорчи живота преди няколко месеца. Понеже нямаше как да му спазя препоръката за 0,5m max на изводи еди-кои-си, пък и не подозирах каква е причината... Минах през смяна на баласти - един Philips с друг Philips, после с Osram... добре че нямаше с какво друго да сменям :D
В крайна сметка "обърнах" схемата и баласта запали. Държа да отбележа, че в последния вариант дължините на проводниците също надхвърляха максимално допустимите, но все пак беше в рамките на приличието :wink:
Държа да отбележа, че съм свидетел на това, което казва Виолета.
Нещата впоследствие тръгнаха и повече грижи не е имало. :)
Но дължината на проводниците се оказа наистина критично важна!
Цитатдължините на проводниците също надхвърляха максимално допустимите, но все пак беше в рамките на приличието
За това горорим, не повече от коефициент 2 за дължината.
Violeta, възможно е типа и сечението на проводника също да оказват в известна степен влияние за мах дължина. Ако имаш служебно време за губене, може да направиш един доклад със сравнителни резултати :wink: . Шега или не, но ще опиша една доста аналогична ситуация. Преди 4-5 год. с няколко колеги бяхме тръгнали да правим безтрансформаторен електрожен. Както и при баласта, изходящото напрежение е високочестотно и в същия порядък като стойност. Единият вече имаше работещ прототип. И се оказва, че изходящия кабел при многожичен вариант влошава многократно заварката /ако изобщо може да се нарече заварка/, отколкото същата дължина и сечение, но едножичен.
Стига толкова, че наистина ще заключат темата :) .
A, напротив. Може да продължиш за електрожена :D
Те така се постига блоговолението на Зевс :D :wink: .
Niky, позаровихме огъня. Много бие през пръстите купуването на транзистори по 20- на лева и ако последва rip , има :cry1 . А и цените на фабричните изпълнения паднаха много. Най- първоначалните замисли бяха за напълно електронен и компактен модел- дори и без тежките и обемисти дросели при някои модели. Оригиналните са колкото половин кутия за обувки и тежат май под килограм.
Ако имаш интереси в тази област, може да видя какво ми е останало като събрана информация. Дори бях заловил във фирмената мрежа погрешно принтирана дипломна работа за такъв електрожен, предполагам от натиснат погрешно клавиш "принт".
спрях се на схема 4 лампи с 4 баласта. Баластите са от вън в пластмасова кутийка, но стават много кабели влизащи в танка - 16! има ли някакъв начин това число да се намали? нещо като обща точка.....
Цитат на: "vlassev"спрях се на схема 4 лампи с 4 баласта. Баластите са от вън в пластмасова кутийка, но стават много кабели влизащи в танка - 16! има ли някакъв начин това число да се намали? нещо като обща точка.....
Замисли се над варианта 1баласт-4лампи или 1баласт-2лампи :wink:
Човече, защо са ти толкова много баласти??? И какви лампи ще палиш?
4 лампи по 60см.(18W) за 'сяка по баласт. а за двойни и четворни баласти (баластове :oops: ) схемата май е идентична, в смисъл за 1 двоен печеля един кабел т.е. за 4 пури 14 кабела!
Спрях се на тоя вариянт понеже намерих баласт за 20 W за 4 лв.
Става въпрос за 150 л. аквариум.
С този баласт 20вт каква лампа ще палиш точно :roll:
Значи виж преди всичко дали баластите са за лампи Т8 - TL-D. Ако да - сигурно ще свършат работа. После опитай да нарисуваш схема. Или да я снимаш. Можеш да ми я изпратиш и лично, та да не занимаваме всички. Ако още не си измислил нещо де.
Значи схемата е стандартна като за баласт, 2 входа от единия край за захранване и 4 от другия за към пурата. За сега съм вързал пробно само 2 лампи, Схемата работи, лампите вчера светеха цял ден. Като се прибера в къщи ще видя точно какъв тип са баластите.
Вързал съм една GROLUX и една SUN-GLO, едната свети малко розово.
Значи ТОВА (http://albums.photo.epson.com/j/ViewPhoto?u=4241550&a=32419206&p=75170528) е схемата за свързване с единичен баласт. Въпроса ми е ако баласта е отвън може ли да се преиначи схемата, така че да вкарам минимално количество кабели в капака (по тази схема за 4 пури би следвало да влезнат 16 кабела)!?
Здрасти,
не съм особено компетентен, но ще ти споделя своя личен опит.
Аз си купих баласт на Вито за 2 лампи по 60 см Т8 TL-D.
Според мен на практика това са два баласта в общ корпус и съответните изходи, защото при мен влизат 8 кабела. Мога да ти препоръчам да си купиш възможно най-тънките кабели и да ги подлепиш топъл силикон (hot glue) така, че да се получи нещо като лентов кабел (аз така направих). Липсва изтънченост, но аз съм с "марков" капак и ми трябваше подсилване на светлината заради растенията. В крайна сметка баласта е отзад и не се вижда никакъв кабел отпред или отстрани. :D
Успех !
Vlassev, нещо не ми се отваря схемата за свързване на баластите. Но от тредните ти постове мисля, че щом са 4-ри изхода към една пура, значи баластите ти са с т.н. "мек /soft/ старт". По принцип по тази схема са изпълнени класните баласти. Това е най- доброто решение за удължаване живота на пурите и запазване на характеристиките им във времето. Така че НЕ опитвай да променяш начина на свързване- ако изобщо стартира пурата, това ще навреди на "живота" и; и по- лошия вариант- да се отрази на баласта. Относно сечението на кабелите и тяхната дължина, theater изглежда не е прочел постовете от началото на тази тема. Защото от възможно най- тънките се разбира наистина много тънки- в магазинната мрежа сега не е проблем да се намери например N х 0, 14 и по- тънък. Което не мисля, че е разумното решение при около 36 KHz и 80 v напрежение, и при обща "броня" на кабела. Обикновено троизводителите препоръчват сечение 1,5 мм2. Мисля, че може да слезеш до 0,5 /0,75/ без проблеми при разумна дължина, дори и до 0,35. Но това НЕ са възможно най- тънките кабели в търговската мрежа. Може наистина да търсиш кабел с възможно по- голям брой жила в обща "броня". Намират се по- трудно, но не и невъзможно. Има например 16 х ... и т.н. Спазвай обаче поне благоприлични норми за сечение :D .
Мда.... извинявам се за което. Сега прочетох отново цялата тема.
Все пак съм спазил приблизително условията въпреки, че на моя няма означение. Ползвам 0.75 едножилен кабел с тънка изолация.
Действително досега нямам проблем, но все пак не съм направил още 1 година от тунинга на капака.
Сечение 0.75 е напълно достатъчно, не се тревожи. По принцип производителите на осветителни тела опроводяват с 0.5 или 0.75, независимо от баласта.
Едножилния го избягвай принципно.
Не стряскай хората, Дидо. Няма проблем да се ползва едножичен проводник. Колкото до сечението на проводника - тук е май мястото да кажа за едно практическо правило, което се ползва в електротехниката и енергетиката. То е - квадрат на киловат. Доста известно правило, сигурно мнего хора го знаят. Като влагаме проводник със сечение 0.5 квадратни милиметра се осигуряваме за мощност 500W. Едва ли някой си е сложил чак толкова много лампи. Дори и да има такъв - трябва да предвиди по-голямо сечение само за общото захранване.
Едножичен проводник се ползва там, където е закрепен за постоянно и няма движения, няма преместване. Гледам, че новите фасунги за лампите, стартерите и дроселите са направени за работа точно с едножичен проводник. Мушиш и там остава. :-)
Цитат на: "NO CARRIER"Гледам, че новите фасунги за лампите, стартерите и дроселите са направени за работа точно с едножичен проводник. Мушиш и там остава. :-)
Мда.... точно така е и при мен. А за сеченията на кабелите мисля, че не е квадрат на киловат. До колкото знам с 2.5 квадрата може да се захрани до 3.5КВ консуматор.
offtopic А наскоро се учудих страшно като си свързвах кухненския стъклокерамичен плот. В ръководството пишеше "да се използват кабели със сечение 1.5 квадрата", а сумарната мощност е 3.2 КВ. :shock:
Нали няма да пускаш всички контони на веднъж :roll:
Цитат на: "NO CARRIER"Едножичен проводник се ползва там, където е закрепен за постоянно и няма движения, няма преместване. Гледам, че новите фасунги за лампите, стартерите и дроселите са направени за работа точно с едножичен проводник. Мушиш и там остава. :-)
Именно. Ако е на тавана - става. Само че аквариумния капак с лампите постоянно се вдига.
Чакай де, да не кажеш, че фасунгите и лампите в аквариума ти мърдат? :lol: Откакто китайците измслиха топлия силикон, светът се промени коренно. Закрепваш фасунгите, прекарваш кабелите, цвъкаш по едно аки топъл силикон тук там и слагаш многожичен проводни само там, където наистина има движение. :wink:
Мърдат ми кабелите, щото дроселите са извън капака.
ОК, малко се отклонихме от темата. Като макък си спомням бях монтирал на една летва лум.лампа от дългите(забравих колко вата бяха) със жици от тел. кабел (онези цветните ). Всичко си работеше без проблеми. А,единствения проблем беше, че за да не ми бръмчи дросела го бях заврял в раклата на дъното под юрганите. Една нощ се събудих от остра миризма и като отворих раклата нищо не се виждаше от пушек. В последствие единия юрган остана на половина а покрай другия не можеше да се доближи от смрад.
А между другото си завърших капака с 8 двойни кабела и скоро ще пусна снимки. Леко биеше ток (бръждене) по корпуса и фазомера леко светеше, свалих фасунгите напълних ги обилно със силикон и замазах около тях след монтажа и за сега няма проблеми!
Цитат на: dido - 08.01.2007 17:31
Мърдат ми кабелите, щото дроселите са извън капака.
А къде са ти баластите и с какви кабели са м/у тях и лампите. Моите в момента са на една дъска над аквариума и се каня да ги вкарам в шкафа под него вече от 1 година... Сложих едни дебели кабели 2х0.75 и мисля и тях да сменям, че много твърд става снопа - 7 лампи * 2 кабела с по 2 жици ~ 4 см диаметър. Бих искал ако е възможно да сложа и 2 букси М+Ж да мога да го свалям понякога ако се наложи. За момента не съм намерил подходящи такива. Идеята с лентов кабел и DB25 или по-голям хич не ми се струва добра :Pppp
При мен баластите са на гърба на рамката на капака, отвън - тип кутия. Снопа е от многожилка, сигурно половин квадрат или по-малко, вързан е нормално, не ми се е налагало разглобяване засега - 2 години вече. Иначе ако търсиш букси в комет или пулсатор тебе да има М/Ж тип ATX захранване за пеце или от сорта.
Цитат на: dido - 07.02.2007 04:23
При мен баластите са на гърба на рамката на капака, отвън - тип кутия. Снопа е от многожилка, сигурно половин квадрат или по-малко, вързан е нормално, не ми се е налагало разглобяване засега - 2 години вече. Иначе ако търсиш букси в комет или пулсатор тебе да има М/Ж тип ATX захранване за пеце или от сорта.
И аз обмислях идеята за кутия над капака ама нещо не можах да си го представя дизайнерски и за това реших долу в шкафа... Можеш ли да направиш някоя снимка да го видя - ако ми хареса може и аз така да го направя... :))) Благодаря ти предварително!
Бтв какво стана с МСПтата?
МСП тата са при мене от 1 месец, гъдел са голям. Бачкат на 8 мхз с вътрешното ДЦО само ;-) Направих с него едно ИР дистанционно за цанона на тестова платка ... :-)
Ей ти една стара снимка на аквариума на 77, с въпросния капак тип кутия:
(https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdido.bajhui.org%2Fpics_aquarium%2FDSCN4478.JPG&hash=2d59656dca44d08bddb6c3971684c803a7579d99)
Моя в Добрич е същия, но баластите са монтирани на гърба на кутията - ако гледаш снимката, пада се м/у задната плоскост и стената все едно. Като гледаш аквариума нормално отпред или отгоре, баластите остават скрити, не се виждат.
Цитат на: dido - 08.02.2007 02:05
МСП тата са при мене от 1 месец, гъдел са голям. Бачкат на 8 мхз с вътрешното ДЦО само ;-) Направих с него едно ИР дистанционно за цанона на тестова платка ... :-)
Ей ти една стара снимка на аквариума на 77, с въпросния капак тип кутия:
[img]http://dido.zadnik.org/pics_aquarium/DSCN4478.JPG[img]
Моя в Добрич е същия, но баластите са монтирани на гърба на кутията - ако гледаш снимката, пада се м/у задната плоскост и стената все едно. Като гледаш аквариума нормално отпред или отгоре, баластите остават скрити, не се виждат.
Ахааааа и това е идея... не се бях сетил :))) хитро да бъдат зад аквариума напрактика :))) 10кс...
А за МСПтата беше споменавал, че имаш повече свободни бройки...
можеше ли да се програмират с JTAG или spy-by-wire само или двете?
И по 2-те. Аз имам ЖТАГ емулатора само за съжаление, СБВ е цифра ...
Цитат на: dido - 08.02.2007 03:25
И по 2-те. Аз имам ЖТАГ емулатора само за съжаление, СБВ е цифра ...
Аз имам самоделен Parallel-JTAG, Сериен BSL. Spy-by-wire USB device-то е 20 УСД... с доставка може би малко-повече...
SBW УСБ емулатора на олимех е 70 доларес за съжаление, не е баш евтиния...
http://www.olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html
Цитат на: dido - 08.02.2007 03:40
SBW УСБ емулатора на олимех е 70 доларес за съжаление, не е баш евтиния...
http://www.olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html
От тези никога нищо няма да купя повече... Веднъж се наканих - бил отишъл на ски за 1 месец, след това му трябвало още един за да го произведе - демек да чакам 2 месеца... Отказах се... После за фирмата колегата ми купил програматор за PIC, той не проработи, а изгоря - гаранцията не я признаха, щото сме го били отворили. Вярно е, но не сме правили абсолютно нищо по този "китайски" шит... От тогава на всеки бих казал да не следва моя път... Скиора да си кара ските и да гледа да не се шибне в някое дърво. Тексаския eZ430 е 20 УСД, за толкова мисля, че можеш да го вземеш от Акерман - представлява USB Spy-by-wire interface + target board - демек 2 в едно :))) тооловете от mspgcc поддържат този модул вече до колкото си спомням...