Всички статии:

Многослоен субстрат за растителен аквариум


Автор: Predator

Темата във форума

Тъй като вече съм се сблъсквал с проблема за създаването на подходящ субстрат за растителен аквариум и виждам, че сред много от пишещите тук има желание за намиране на възможно най-добрия (и по възможност евтин) вариант за решаването на този проблем, ще си позволя да изложа на кратко основните принципи, по които трябва да се работи (поне според мен), за да се достигне до създаването на субстрат, който да осигури дългосрочна и стабилна работа на вашия аквариум.

За целта ще използвам наученото от мен за принципите при създаване на "Природен аквариум" (описани от Т. Амано и др. автори и много добре събрани и обяснени в сайта www.amania-110.ru) и някои примери взети от собствения ми скромен опит.

Основните проблеми, които възникват при използването на еднослоен субстрат, който обикновено е изграден от промит кварцов (речен) пясък с определена фракция (най-често 4-6мм.) са в неговата пълна инертност т.е. липса на каквито и да е хранителни за растенията вещества и в това, че след около година (в зависимост от биологическата натовареност на аквариума може и по-рано) подобен субстрат става напълно анаеробен (безкислороден) и съответно "убива" не само много от бактериите в него, но и корените на повечето растения.

Преди около месец и моят "бърз" аквариум беше застигнат от подобна пълна анаеробност на грунда и катастрофата наистина беше забележителна - растенията от предния план буквално изгниха, а водораслите бяха навсякъде - резултата беше неизбежен рестарт. За да не се повтори този сценарий отново, реших да се обърна към опита на всепризнатите специалисти в областта на акваристиката и този път да изградя основата на аквариума си - субстрата - по начин, по който поне до някъде да напомня на предложения от тях. За да се постигне тази цел трябва да се направи следното:

Вариант 1: Закупуване и използване на предлаганите от АДА (Aqua Design Amano) готови субстрати за аквариум - Power Sand - субстрат за първия (дънен) слой с дебелина 1,5-2см., който осигурява всички необходими за растежа на растенията микро и макроелементи и не позволява създаването на изцяло анаеробни зони в субстрата (чрез осигуряване на циркулация водата в субстрата дори и при голямо количество органика в него)





и Aqua Soil Amazonia (или някой друг тип Aqua Soil) – това е особена смес от глина, хумус и др. добавки, гранулирани и изпечени при много висока температура, която притежава способността да задържа в себе си голямо количество микро и макро елементи, като ги изпуска само когато растенията имат нужда от тях (растенията ги абсорбират само чрез корените си!). Aqua Soil се използва като втори слой (върху Power Sand) с дебелина 5-6см. или повече, като за почвопокривните растения от предния план може да се използва фракцията Powder (размер на гранулата ~1-2мм.), която се слага като трети слой само в предната част на аквариума.



За момента този субстрат е най-добрия продукт от подобен тип в света и резултатите при използването му са гарантирани. Основния проблем при него (освен, че в България не знам изобщо да се продава) е разбира се в цената му, която също е на световно ниво. За 100л. аквариум подобен субстрат ще ви излезе около 100 лева и то без доставката, която не е много ясно как ще стане. Ако имате достатъчно пари, това е най добрия вариант за вас и няма нужда да четете по нататък, ако нямате или просто обичате да експериментирате можете да продължите към Вариант 2.

Внимание! Поради зачестилите оплаквания на потребители от новия AquaSoil Amazonia II, препоръчвам внимателно да се запознаете с отзивите в Интернет за него и тогава да го поръчвате (със стария AquaSoil засега няма толкова проблеми)!

Вариант 2: Изработване на многослоен субстрат с подръчни материали (направи си сам или „Субстрат на Амано за бедни” - PMAS) – част от основните компоненти, които изграждат субстратите на Амано и тяхното действие са вече известни и съществуват някои комерсиални и обикновени продукти, които могат да ги заместят. За да изградим субстрат подобен на този на Амано, трябва да направим следното:

Дънен слой (1-ви слой) подобен на Power Sand – съдържа лава/пемза с размер 0,8 – 1,5см., тор от червен калифорнийски червей (биохумус), торф от мъх сфагнум. Може да се добави и апатит (каменен фосфат), активен въглен, стартова култура от бактерии (от тези за филтър) и смес от бавноосвобождаващи се микроелементи (пр. JBL Florapol и подобни).

Лава/Пемза – има основна роля при изработването на дънния субстрат. Използва се, поради голямата си порьозност, разгъната площ и неправилна форма, която позволява проникването на водното течение от аквариума до дъното му, дори и при голямо количество детрит (така предпазва от пълна анаеробност на субстрата). Освен това пемзата е истински „магнит” за бактериите и те се заселват върху нея в огромни количества, като така разлагат цялата органика в субстрата и я превръщат в храна за растенията. Лавата се продава като филтърен материал (EHEIM), но за съжаление е доста скъпа и трудно се намира, а за аквариум с дъно 80х40см. ще ви трябва около 1-1,5 кг. Без да описвам цялата „Одисея”, през която преминах докато намеря пемза в София, ще кажа че пемза с идеален размер (0,8 – 1,5 см.), внос от Италия има в магазина за химически реактиви „Теоком” на бул. “Климент Охридски” № 69  на цена от 15-16лв. за килограм (не е малко, но пемзата е почти вечна и може да се използва многократно). Хората, които не са от София могат да си поръчат пемзов пясък (най-едрия или средния по размер) от Интернет магазини. Пемзата се промива в сито под течаща вода и е готова за употреба. Слоя, който е нужен е 1,5-2см.



Тор от червен калифорнийски червей (биохумус) – представлява основния запас на макро и микроелементи за растенията в субстрата. Превъзхожда всички други типове почва не само по запаса си от хранителни вещества, но и по своята минимална химическа лабилност. За разлика от обикновената земя не се разлага и не предизвиква добре познатата на много хора тук катастрофа в аквариума след няколко месеца. Може да се намери в агро-магазините на Сточна гара (ако някой знае кой точно да пише!) и в някои цветарски магазини. Трябва да е 100% чист без добавки на земя или торове! Количеството, което е необходимо е 20-25% от общото количество на дънния субстрат (за аквариум 80х40 – 250-300 грама). За да се използва трябва да се кипне за 15 минути (така се убиват вредните бактерии и се превръща остатъчния амоняк NH4 в нитрат – NO3), да се изплакне внимателно в хладка вода и да се остави за малко да изсъхне (без да се изсушава напълно!). След това влажния тор се смесва внимателно с пемзата и се поставя на дъното на аквариума (може да се смесят и директно в аквариума).

Торф от мъх сфагнум – понижава pH и редокс-потенциала на субстрата, осигурява гуминови киселини и така помага за по-лесното усвояване на фосфата и някои микроелементи от корените на растенията. Използва се малко количество - 8-10% от дънния субстрат (за аквариум 80х40см. около 80-100 грама) като се разпределя и смесва равномерно с лавата и биохумуса. Използва се само гранулиран или отлежал торф! Продава се в повечето магазини за акваристика като филтърен пълнеж – SERA Super Peat 500 гр. и други подобни.

Другите „екстри” – Каменния фосфат – осигурява неразтворим във вода и много дълготраен източник на фосфат, който се отделя само тогава когато растенията имат нужда и то директно в корените – следователно почти забравяте за торене с фосфат във водата и съответните проблеми свързани с него (водорасли при дебалансиране на аквариума). Добавят се няколко лъжици от него в субстрата, но незнам къде може да се намери. Заместител - гранулирано костно брашно – също трудно за намиране. Не е задължителен!;

Активен въглен – използва се (вкл. и от Амано), за да абсорбира излишъка от микро/макро елементи, който се наблюдава в първите 1-2 седмици от стартирането на аквариума, докато растенията не са започнали да растат интензивно. Поръсват се няколко лъжици върху дънния субстрат. Може да се намери в повечето магазини за акваристика. Не е задължителен!;

Стартова култура от бактерии – използва се, за да се „зацикли” субстрата и целия аквариум много по-бързо. Могат да се използват бактериите за стартиране на филтър, които се продават в магазините, а можете да използвате „тиня” от стария си аквариум или от друг работещ (както направих аз);

Смес от бавноосвобождаващи се микроелементи (пр. JBL Florapol и подобни) – зареждат субстрата с микроелементи, които се освобождават само в корените на растенията и стигат за около 3 години. Могат да се намерят в някои магазини за акваристика и в някои български Интернет-магазини. За аквариуми до 100л. може да се използва и JBL The 7 Balls (струва към 5 лева) – преди да го сложите раздробете топките с клещи и посипете дъното на аквариума. Използват се според описанието на опаковката – задължително под 4-6 см. грунд! Не са задължителни.

Как се процедира – всички основни съставки (първите три) се смесват внимателно и се изсипват на дъното на празния аквариум, добавят се останалите съставки (ако ги имате!) и внимателно ги разстилате и подравнявате на дебелина 1,5-2см. С триъгълник за чертане (или друг предмет) леко избутвате разпределения субстрат, така че откъм страните на аквариума, които ще се виждат да останат улеи с широчина 2-3см., които да са празни (така дънния субстрат няма да ви загрозява основния субстрат!). В тези улеи след това се изсипва основния субстрат (4-6мм.) и дънния субстрат вече няма да се вижда през стъклото на аквариума ви.

Ако възнамерявате да гледате растения с голяма коренова система тук е момента да сложите и пластмасова мрежа (продава се във всеки строителен магазин) с отвори 5-6мм. Така при присаждане няма да разместите дънния слой на субстрата си. Помнете, че големите растения не се изваждат директно от субстрата при пресаждане/вадене! Растението леко се повдига и с ножица вкарана на 2-3см. в грунда се отрязват корените му.

Повърхностен слой (2-ри или 2-ри и 3-ти слой) – ако смятате, че вече сте спестили достатъчно като сте си направили самоделен Power Sand, за втори/трети слой можете да използвате ADA Aqua Soil с дебелина 5-6 и повече см. Ако смятате, че този субстрат все още ви е скъп и труден за намиране, можете да се опитате да използвате някой от изброените по-долу заместители.

Първо обаче, трябва да изясним един много важен термин в растителните аквариуми и акваристиката като цяло, а именно термина СЕС (Cation Exchange Capacity – Капацитет за обмяна на катиони). Питателните вещества във водата/грунда се намират във вид на положително и отрицателно заредени йони – катиони и аниони. Катионите могат да се привличат и задържат от отрицателно заредените минерали, гумати и др. и така да се предотврати тяхното окисление и утаяване на дъното на разтвора, което ги прави неусвоими за растенията. От своя страна растенията могат да употребяват тези заловени катиони чрез корените си, като изпускат Н+ в разтвора и поглъщат освободените катиони. Някой от катионите, които се задържат от субстрата с висок СЕС са: (Ca++) > (Mg++) > (K+) > амоняк (NH4+), натрий (Na+),  желязо (Fe++ и Fe+++), (Mn++), цинк (Zn++) и мед (Cu++). СЕС се измерва в мг./100 грама. СЕС на чистия пясък е ~0 мг./100 грама, на глината – 22-60 мг./100 грама, на пемзата 5-6 мг./100 грама, на хумуса - 200 мг./100 грама, а на Aqua Soil – 30-40 мг./100 грама.





Защо е важно всичко това? Защото именно тук е една от „магиите”, които правят субстратите на Амано толкова успешни – възможността за задържането на голяма част от предварително сложените (като Powe Sand) и допълнително добавяните торове не във водата (където са достъпни за водораслите), а във субстрата с висок СЕС. Това позволява и натрупване на значителен запас от макро и микроелементи в субстрата между две добавяния на тор в аквариума и съответно по-голяма стабилност на аквариума. Важно е да се отбележи, че фиксацията на фосфата (H2PO4- и HPO4 2-), който е анион е по-трудна и става за сметка най-вече на съдържащите се в някой глини и в органиката на субстрата алуминиеви и железни йони. Същото важи и за нитрата (NO3-), но той е с пъти по-малко опасен от амоняка и затова фиксацията му не е наложителна.

От всичко това следва, че за да постигнем стабилност в аквариума си изграден от многослоен (а и от еднослоен) субстрат, трябва да изградим втория и третия слой в него от материали с висок СЕС. За съжаление субстрати с висок СЕС в България, наистина се намират доста трудно, но ето какви са главните възможности:

Profile (Profile Products LLC/Shultz, USA) - Turface или Turface Black (Profile Products LLC, USA), SoilMaster Plus Ceramic Conditioner, Lesco Pro's Choice Soilmaster – това са различни продукти изработвани от няколко компании в САЩ и познати като калцинирани глини (calcined clays, arcillite) т.е. глини и други добавки изпечени и гранулирани при много високи температури. Тези продукти са дълговечни и много здрави, имат СЕС от порядъка на 20-40 мг./100гр., използват се за аквариуми от повече от десет години и са по издръжливи дори и от ADA Aqua Soil (който е много крехък и с времето може да слегне, особено при по високи аквариуми). Лошото е, че подобни субстрати (които са доста евтини и много подходящи) са страшно трудни за намиране извън САЩ и то при положение, че се използват за направата на игрища за бейзбол и американски футбол (т.е. в огромни количества). Ако си намерите подобен продукт (фракция ~4-6мм.) можете да го използвате без никакъв проблем като заместител на ADA Aqua Soil, работи без грешка (дебелина на слоя 4-5 и повече см.).



 

NatureSoil от Оливър Кнот (Всъщност се оказва, че според много източници, този  субстрат няма нищо общо с Кнот, а е просто преопакован и дистрибутиран в  Европа японски субстрат - Marfied CONTRO Soil III! ) - това е  сравнително нов субстрат създаден на базата на глина и други добавки,  гранулирани и изпечени при висока температура чрез съответната  технология. Технологията е разработена в Япония и затова може да се  предположи, че този субстрат е подобен на разработваните от АДА  субстрати. Предлага се в два размера - фин - 2-3мм. и нормален - 4-5мм. И  в два цвята - кафяв и черен.







СЕС на субстрата не се съобщава, но предполагаемо е около 30-40мг./100гр. Според изнесените данни субстрата намалява рН и кН (същото правят и останалите субстрати с висок СЕС!), поглъща и задържа за обмен - фосфати, амоняк, калий и т.н. Има добра здравина, достатъчна тежест и подходяща форма, за добро посаждане на растенията. Според потребители е много добър както за засаждане на растения, така и за отглеждане на скариди. Освен това осигурява и кристална чистота на водата (нещо, което правят и повечето от другите субстрати на глинена основа и с висок СЕС!)

Единствения недостатък е цената, която е доста висока - 40-50 Евро за 10л.

Субстрата може да се поръча от множество Интернет магазини (за съжаление чуждестранни!).

Shirakura Red Bee Sand, Ebikuma Shrimp Soil, GEX Shrimp & Plant Soil и т.н.  - както подсказва и името на повечето от тези субстрати, те са  предназначени основно за отглеждане на сладководни скариди. Произвеждат в  Япония и то от доста време, но рядко се намират на европейския пазар.  Според някои автори, всъщност точно този тип субстрати подобни на  акадамата, са в основата на произвеждания от Т. Амано – AquaSoil. Това,  което отличава тези специализирани субстрати за скариди от AquaSoil-а, е  съдържанието на органическата компонента в гранулата – при AquaSoil-а  органиката е много повече, за да се осигури по-продължително подхранване  на растенията. Т.е. може да се предположи, че AquaSoil е просто  подобрен вариант на тези субстрати, който се използва специално за  аквариуми с много растения. Много от японските производители на  субстрати за скариди, вече произвеждат и видоизменени серии от техните  субстрати, предназначени и за растителни аквариуми.



Това означава, че променяйки съотношението на основните компоненти на  гранулите, производителите могат да постигнат и съответните различни  резултати. Тези компоненти най-често са:

- свързващ агент – това  са глини с висок СЕС (бентонит, акадама, вулканическа почва), които  служат както за свързване на отделните компоненти на гранулата, така и  за последващото активно участие на субстрата в йонно-обменните реакции;

-  траен буфер на рН (най-често за понижаването му) – за целта се  използват източници на гуминови киселини, т.е. тропически почви или  торф;

- органика – за да бъде питателен грунда за дълго време той  трябва да съдържа нисколабилна органика в себе си. За целта  най-вероятно се използват някои тропически почви или хумус (биохумус).

Разбира  се гранулите могат да съдържат и други подобрители (диатомит, лигнит,  неорганични торове и т.н.), но горните съставки определят до голяма  степен качествата на гранулирания субстрат.

Това, което основно  различава субстратите за скариди от AquaSoil-а е съдържанието на  органика в тях – за скаридите наличието на органика не е задължително и  даже може да е опасно (най-вече заради отделянето на амоняк), докато за  растенията наличието на хранителни запаси е силно желателно. Именно за  това полагането на богат на органика дънен слой в многослойния субстрат  изграден чрез някой от посочените субстрати за скариди, може да доведе  до създаването на заместител на AquaSoil, който да има подобни на него  качества (като повишава компонентата на органиката в общата система).

Повечето  субстрати за скариди намаляват и буферират рН, намаляват твърдостта,  премахват органичните оцветявания на водата и предоставят голяма и  пореста повърхност за заселване на бактериите в грунда.

Такива  субстрати обаче се намират трудно и не са много евтини. Могат да се  поръчат от някои Интернет магазини. Подобен субстрат се предлага и от  фирмата AquaGo (за повече информация и поръчка вижте подраздела на  фирмата във форума или техния сайт).

AquaSubstrate / AquaSubstrate II+  - това са два субстрата за аквариум с растения произведени в Полша,   които са предварително заредени с бавно освобождаващи се макро и  микроелементи. Според информацията на производителя представляват смес  от естествена вулканична почва и други материали, които се гранулират и  изпичат при висока температура. Разликата между двата типа субстрат е в  количеството на хранителни вещества, които са повече при разновидността  II+. AquaSubstrate намалява рН и го буферира до 6,5-7,0 дори и при  използването на твърда вода, почиства водата от органични и др.  оцветители, а посредством порестата си структура обезпечава достатъчно  добри условия за развитието на бактериалната флора и корените на  растенията. Може да се използва директно, без предварително измиване,  като препоръчителната дебелина на слоя е 4-6см. Предлага се в кафяв и  черен цвят. Може да се поръча основно чрез Интернет магазини.





За съжаление практическа информация за този субстрат почти липсва  (има много малко и то основно по полски форуми), затова и данни за  приблизителния състав на субстрата, неговата трайност и наличието на  СЕС/АЕС трудно се намират. Може само да се предполага, че има някакъв  СЕС, но ако няма или е малък, тогава след привършване на вложените в  него хранителни вещества, субстрата ще престане да участва в  йонно-обменни реакции и ще се налага масивно торене във водата. При  използването на обогатен дънен слой, наличието на допълнително зареждане  на субстрата също може да се окаже проблем, особено в първите месеци  след стартирането. Извода е, че поради липсата на достатъчно информация  за AquaSubstrate, използването му за направата на многослоен субстрат  трябва да е предмет на допълнителни (най-вече практически) изследвания.



Floran от MHK 2 – това е полска фирма, която продава нелош и евтин субстрат за аквариум. Представлява изпечен пресноводен диатомит с размер 1-3мм. Понеже е доста ситен и лек се препоръчва да се пресее и да се смеси с обикновен пясък 1:1 и да се използва за връхния слой на субстрата. Има неутрално pH и пореста структура. Може да се купи най-вероятно през Интернет. СЕС не е известен.


Акадама – това е субстрат,  който се използва при отглеждането на бонзай и се смята, че преди да  създаде ADA Aqua Soil, Амано е използвал в аквариумите си именно него  (заедно с лавата Киодама, която пък е първообраз на Power sand).  Акадамата е натурална глинеста почва добивана в Япония и подлагана на  бърза високотемпературна обработка. Виждал съм я  в някои български  интернет магазини за продажба на бонзай - пр. тук -> http://bonsai-bg.com/eshop/index.php?route=product/category&path=35_60.  Преди да поръчате, попитайте за фракцията – трябва да е до 6-7мм.  максимум. За предпочитане е да се използва двойно изпечена Акадама с  червено-кафяв цвят - по-здрава е и изглежда по-естествено. Използва се  като всеки друг субстрат, дебелината на повърхностния слой (2-ри слой) е  според големината на аквариума ви. Може да се изплакне предварително в  домакинско сито, без да се натиска много. Има достатъчен СЕС.


 


Зеолит – ако не можете или не  искате да пазарувате през Интернет, цените на горепосочените субстрати  ви се виждат високи или просто си харесвате вида на обикновения пясък,  тогава решението за вас (а между другото и за мен) се нарича зеолит.  Зеолита е натурален алуминосиликатен материал с открита структура, който  е способен да поглъща и задържа в себе си голям брой различни катиони  Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Fe++ и много други. Съществуват много видове  зеолит, но най-общо при натуралния зеолит СЕС варира между 60 и  200мг./100гр.! Както се вижда това е с пъти повече от ADA Aqua Soil и  калцинираните глини. Освен това зеолита не губи свойствата си с времето,  не се разпада, не старее и свойствата му не зависят от размера му или  от околното налягане и температура. На базата на зеолит в НАСА е  патентована почва за отглеждане на растения (ZeoPro™), която превъзхожда  по темп на растеж почти всички познати до този момент субстрати.  Зеолита се използва в аквариума за повишаване на общия СЕС на субстрата,  като се добавят 20-25% зеолит (фракция 2-3 до 6-8мм.) към кварцовия  пясък (4-6мм.) за втория слой на субстрата, т.е. на 10л. пясък се  добавят ~2кг. зеолит. Тъй като зеолита не е особено красив (сиво-зелен)  най-добре е да се смеси с малко количество по-едър пясък (може и с общия  – 4-6мм.) и да се разположи като слой от 2-3см. директно върху пемзата  от дънния слой. След това можете да го засипете с останалия пясък до  получаване на желаната от вас дълбочина – 5-6 и повече см. И сега  най-добрата част – зеолит се продава в някои магазини за акваристика  като филтърен материал (пр. AquaEL продават за техните филтри) и въобще  не е скъп. Аз лично си го купих от магазина за химически реактиви  „Теоком” само за 1-2лв. килограма – фракцията е 3-6мм. и е подходяща, за  химическия му състав не съм сигурен, но засега нямам проблеми  (натрошена скала е, а не е гранулат и не се разпада във вода).

И така – разполагате дънния субстрат с дебелина 1,5-2см. (1-ви слой), слагате предпазната мрежа,





върху нея полагате субстрата (4-6мм.) с висок СЕС (така повечето  елементи ще се задържат в субстрата, а няма да изтичат във водата),  който сте си избрали като втори слой с дебелина 5-6 или повече  сантиметра.




След като положите 2-3см. или повече (зависи от общата дълбочина!) от  този субстрат е време да сложите камъните и да укрепите корените за  декорация, ако имате такива.



Ако ще гледате малки растения за преден план оставете в предната част на  аквариума улей със съответната широчина и с височина 2-3см. и насипете в  него пясък или друг вид грунд с размер 1-3 или 2-4мм – 3-ти слой.  Оформете горната част на субстрата по ваше желание и го утъпкайте  внимателно с триъгълник или друг предмет, за да намалите последващото му  слягане от водата. Сложете на дъното малка чинийка и започнете да  пълните аквариума, като сипвате водата в чинийката, така няма да  разместите субстрата с водната струя. Напълнете аквариума с вода до  около 15см. над нивото на субстрата и го оставете за една нощ да улегне  хубаво (може и да не се чака!). На следващия ден (или веднага) вече  можете да засаждате растенията в новия субстрат, по възможност с  пинцета.

След засаждането на растенията напълнете аквариума до половината и  монтирайте всичкото необходимо оборудване (нагревател, филтър и т.н.),  напълнете аквариума до горе и пуснете филтъра, нагревателя и пр.



Как да се грижите за така направения аквариум, четете по-долу.

Стартиране на аквариум с многослоен активен субстрат:

1-ва седмица – нагласете температурата на 22-градуса - така се забавят процесите в аквариума;

- осветлението трябва да е 6-8 часа - ако сте с МН-лампи пускайте ги само за 1-2 часа!;

-  СО2 не е необходимо все още, затова можете да не подавате - за сметка  на това можете да аерирате – това помага за бързото развитие на  бактериите в субстрата и филтъра;

- подменяйте 1/2 или 1/3 от  водата през 2-3 дни - тъй като старите части на растенията започват да  гният, аквариума бързо се запълва с хранителни вещества, които се  използват само от водораслите! Почиствайте всички видими водорасли;

-  при подмяната на водата се добавя САМО Калий (калиев сулфат)!  Растенията не растат в първите 10 дни, затова всичко друго, което  добавите ще отиде само при водораслите;

2-ра седмица – температурата се вдига до 25-градуса;

- осветлението остава 6-8 часа - ако сте с МН-лампи пускайте ги само за 1-2 часа!;

- СО2 вече може да се пусне (1 бал./сек.), тъй като растенията започват бавно да растат;

-  подменяйте 1/3 от водата през 2-3 дни и добавяйте САМО Калий (калиев  сулфат)! Почиствайте всички видими водорасли и премахвайте всички  загниващи листа на растенията;

- вече можете да пуснете в  аквариума скариди (колкото имате), отосинклуси и други подобни  водораслояди, за да започнат да унищожават водораслите;

3-та седмица – температурата остава 25-градуса и трябва да се поддържа такава за постоянно;

- осветлението остава 6-8 часа - ако сте с МН-лампи пускайте ги само за 1-2 часа!;

- СО2 се оставя на едно балонче за секунда;

-  подменяйте 1/3 от водата два пъти в седмицата добавяйте САМО Калий  (калиев сулфат)! Почиствайте всички видими водорасли, премахвайте всички  загниващи листа на растенията и ги подрежете при нужда;

- можете  да извадите част от скаридите и да започнете бавно да добавяте  основните риби (по 5-6 максимум, за да може аквариума бавно да свиква с  новия биологичен товар);

4-та седмица  - осветлението се увеличава до 10ч. на ден - ако сте с МН-лампи най-  добре е да ги пускате по 3-5 часа на ден и така да имате осветление с  пик след шестата седмица – 3-4-3 – общо шест часа с флуоресцентни и 4  часа по обяд – всички заедно!;

- СО2 се повишава до 2-3 балончета  за секунда и се следи ПХ-то (трябва да е ~7,2 сутрин и ~6,8 вечер) и  насищането с СО2 на водата (20-30 мг./л.);

- подменяйте 1/2, 1/3  от водата един път в седмицата. Биологическото равновесие в аквариума  вече трябва да е достигнато, бактериите да са образували стабилни  колонии, а растенията да растат по-бързо. Ако нямате видими следи от  водорасли, след първия месец вече можете да започнете торене с  микроелементи при нужда;

След първия месец – всяка седмица се сменят по 30-50% от водата в аквариума, така направения субстрат НЕ СЕ СИФОНИРА  затова не сифонирайте по никакъв начин, всички стари листа на  растенията се премахват, а растенията се подрязват при нужда, следи си  съотношението на фосфат и нитрат във водата и при нужда се коригира (при  използването на богат дънен слой, нитратите и фосфатите обикновено  стигат за 3-6 месеца затова наблюдавайте растенията и торете във водата  само при нужда!), поддържа се стабилно подаване на СО2 и осветление,  наблюдават се растенията за липса на дадени елементи (добавят се при  нужда), добавя се постепенно и останалата част от всички риби, които ще  гледате в аквариума и т.н.

Какви предимства може да ви донесе така направения многослоен субстрат:

- чрез високия си СЕС се зарежда с множество микроелементи като така не ги оставя да паднат на дъното като неразтворима утайка;

-  запаса от органика в долния слой позволява бързо стартиране на аквариум  с много растения, като им осигурява „храна” през първите няколко месеца  в субстрата и така намалява риска от появата на водорасли (стабилност);

-  не допуска формиране на пълна анаеробност на субстрата, като така  позволява аквариума да се използва без рестарт повече от пет години;

-  слабото движение на водата между едрите частици на пемзата позволява  поддържането на големи колонии от бактерии, които редовно се снабдяват с  кислород и питателни вещества от водата и така могат да преработват  натрупаната органика и да я превръщат в „храна” за растенията;

-  захваща и държи в себе си почти целия амоняк в аквариума, като го  предава само на корените на растенията и така значително увеличава ръста  им (растенията предпочитат да използват амоняка преди всички други  източници на азот!);

- стабилизира pH на аквариума и го поддържа под <7 в грунда, което е идеалната среда за растежа на корените на растенията;

-  не се сбива и слепва, а поради голямата си проницаемост позволява бързо  изравняване на концентрацията на  питателните вещества във водата и в  субстрата, което води до презареждане на субстрата с висок СЕС и  съответно по-голяма способност на аквариума да създава буфер, който да  се използва при нужда.



Разбира се ако ще правите аквариума си само за една година или година и  половина не е необходимо (въпреки, че е желателно) да използвате дънен  слой с пемза, достатъчно е да използвате субстрат с висок СЕС и  евентуално да добавите на дъното малко биохумус за първоначалното му  зареждане. Ако пък ще правите аквариум без много растения или  цихлидарник, където понижаването на pH-то не е желателно, можете да  използвате само чиста пемза за дънния слой, без добавки на хранителни  вещества – това ще доведе до много по-голяма колония от бактерии в  грунда и съответно по-добра работа на нитрификацията и по-дълъг живот.  При цихлидарници разбира се използването на мрежа е задължително, заради  ровенето на цихлидите и теглото на пемзата. Дори при използването на  обикновен пясък с различни фракции (по-голяма за дъното 8-10мм.,  по-малка за средата 4-6мм. и най-малка на повърхността 2-4мм.) времето  за живот на субстрата се увеличава значително, поради запазването на  пропускливостта му за по дълго време и по-бавното му „задръстване” с  органика.

Както се вижда от този обширен материал, смисъл от  използването на многослоен субстрат има, защото той не само продължава  живота на аквариума ви докато вие не решите, че е време за рестарт, но и  значително повишава стабилността му, като ви позволява, дори при  допускане на грешки (спиране на СО2, преторяване, забавена смяна на  вода)  да имате повече време за реакция преди водораслите да превземат  създадения с толкова труд акваскейп.

Ако материала ви се е сторил  полезен и интересен, мога да добавя и малко общи рекомендации за това  как да се грижим за вече стартирания си аквариум (осветление, филтрация,  торене, СО2 и т.н.), за да няма после коментари от типа – Направих  всичко, както е описано, но аквариума ми не прилича на нищо!

Очаквам всякакви въпроси, поправки и допълнения...

Надявам се да съм бил поне малко полезен на хората, които искат да създадат „здрава” основа за своя „Природен аквариум”!

Допълнение: Ако  сте направили всичко както е описано, но резултатите не ви задоволяват,  прочетете и се опитайте да изпълните следните основни препоръки:

Осветление  – осветлението на аквариума е може би най-важния фактор, който определя  колко и какви растения можете да гледате в него и какъв ще бъде темпа  им на растеж и развитие. Без да навлизам в подробности за PAR, PUR, PPFD  и др. сложни термини ето какви са основните рекомендации:

Сила  – при подбора на осветление важи следното просто, но много важно  правило: Осветлението в аквариум с живи растения се подбира така, че да е  достатъчно силно за най-светлолюбивото растение, което ще отглеждате –  т.е. ако ще гледате Глосостигма и Микрозорум във вашия аквариум,  осветлението в него трябва да е достатъчно за глосостигмата, а не само  за микрозорума (той няма да има проблем с по-силното осветление, но  глосостигмата с по-слабото да!).

За да увеличите силата и  естетическия ефект от осветлението си се старайте да използвате  рефлектори (за аквариуми над 50см. височина е задължително!) при  използването на луминесцентни лампи (най-добре да са Т5) или да  използвате метал-халогенни лампи.

Примерната сила на осветлението по АДА и как да я постигнете можете да видите в Таблица 1 тук ->
http://www.amania-110.ru/Tech/light-amano.html#catalogue

Извода  е, че ако нямате достатъчно  силно осветление за гледаните от вас  растения, те няма да растат независимо от типа субстрат, който  използвате!

Спектър – за да е растежа на растенията в  аквариума ви задоволителен можете да използвате лампи с най-разнообразен  спектър, стига силата на осветлението да е достатъчна, НО в крайна  сметка повечето от нас създават аквариуми, за да се наслаждават на  цветовете на рибите и растенията в него. Затова най-важно при избора на  спектър е той максимално точно да възпроизвежда естествените цветове на  рибите и растенията в аквариума ви. За това АДА препоръчва използването  на лампи с цветова температура между 7000 и 8000К (Келвина) и индекс на  цветопредаване (CRI)>90Ra. С подобни лампи, както зелените, така и  червените цветове на рибите и растенията се възприемат най-правилно и  естетично.

Тъй като такива лампи не се намират лесно у нас,  можете да съчетаете няколко различни типа лампи и да получите подобни  резултати – примерно при четири лампи: 2х Sylvania Aquastar (10000K) и  2x 865/965 (6500K) = ~8250K. Аз ползвам подобна комбинация и ефекта  наистина е доста добър, но са възможни и други комбинации според вашия  вкус.

Продължителност – основен фактор, както за бързината  на растежа на растенията, така и за стабилността на аквариума.  Препоръчва (при осветление със сила според Таблица 1!) се да не  надвишава 8-10 часа на денонощие при използване на луминесцентни лампи и  6-8 часа при използване на метал-халогенни лампи. При използване на  богат многослоен субстрат е силно препоръчително да преминете на  стъпаловидно осветление (т.нар. осветление с пик). Именно този тип  осветление, заедно с храненето на растенията основно от субстрата са  основните причини за всепризнатата стабилност на аквариумите на Т.Амано.

Всъщност  стъпаловидното осветление е нормалното осветление на водните растения в  природата -  сутрин и следобед поради големия ъгъл на слънцето спрямо  водата във водоема, по-голямата част от лъчите му се отразяват и не  проникват във водата. Единствено в обедните часове (от 10-11 до 14-15)  слънцето грее почти пряко във водоема и тогава всъщност се осъществява  най-интензивната фотосинтеза на растенията. За да постигнете същия ефект  е достатъчно да се снабдите с два таймера и да разделите осветлението  по следния примерен начин (за 4 лампи) – 3 часа сутрин - 2 лампи, 4 часа  на обед всички 4 лампи, 3 часа привечер – пак само 2 лампи – общо 10  часа. При луминесцентни + метал-халогенни лампи – включване на  метал-халогенните само на обяд за 3-5 часа.

Чрез промяна на  часовете за осветление и продължителността на пика, можете съвсем лесно  да определяте темпа на растеж на растенията си и да се борите с  водораслите. Този тип осветление, заедно с богатия субстрат ви гарантира  много по-голяма стабилност, тъй като ви позволява да внасяте във водата  с пъти по-малко макроелементи (особено Фосфор) и така да си гарантирате  както здрави растения, така и много по-малко водорасли ако нещо се  обърка.

Повече за осветлението четете в раздел „Осветление” на форума или тук ->
http://www.amania-110.ru/Tech/light-main.html

Въглероден двуокис (СО2)  – растенията се състоят от 40-50% Въглерод (С), затова от изключително  голямо значение за техния растеж и развитие е да получават достатъчно  СО2, който след извършване на фотосинтеза да има даде както необходимата  „храна” (основно гликоза - С6Н12О6), така и основния градивен елемент –  въглерода. Разтворимостта на СО2 във водата е 10 000 пъти по-бавна,  отколкото във въздуха! Това означава, че без подаване на достатъчно СО2  по-начин различен от дифузията от въздуха или дишането на  рибите/растенията, по-голямата част от растенията непрекъснато ще  изпитват недостиг на СО2, което ще ги принуди при по-слабо осветление да  намалят растежа си в пъти, а при по-силно дори да загинат.

Освен  основна храна за растенията, СО2 понижава рН като прави водата леко  кисела и оптимална за повечето тропически растения и риби, а чрез  явлението флокулация (слепване) прави водата кристално чиста (най-вече  при използването на дифузьор, чрез който в аквариума се разпръскват  хиляди миниатюрни мехурчета СО2).

Можете да подавате СО2 чрез  бутилка под налягане или чрез проста система с мая и захар – начина няма  особено значение, по-важното е да осигурите непрекъсната доставка на  между 1 и 3 мехурчета СО2 в секунда и най-вече тяхното ефективно  разтваряне във водата чрез т.нар. реактор. Оптималното количество СО2 е  от 15 до 30мг./л. Ако нямате тест можете да съдите за количеството СО2  по т.нар. „кипене” на растенията (само ако всичко друго е наред!), което  започва 2-4 часа след включване на осветлението.

От моя опит съм  установил, че при нормално осветен и наторен аквариум с достатъчно  растения, близо 90% от проблемите с растежа на растенията и с бума на  водорасли се дължат на проблеми с подаването и разтварянето на СО2!

Ако  нещо в аквариума ви изграден с многослоен субстрат не е наред, винаги  първо проверявайте СО2 системата си, така ще си спестите много от  потенциалните проблеми с растенията и водораслите! 

Повече за СО2 четете в раздел „Химия” на форума или тук ->
http://www.amania-110.ru/Tech/co2-main.html

Торене  – както сухоземните растения, така и водните им „роднини” също имат  нужда от съответните макро и микроелементи, за да могат правилно да  растат и да се развиват. Проблема обаче е, че при водните растения  гледани в аквариум използването на същото количество торове, които се  използват при сухоземните растения би предизвикало истинска катастрофа в  такава малка затворена екосистема като аквариума. Затова аквариумите се  торят много внимателно и умерено. При силно осветление, добро подаване  на СО2 и беден субстрат обаче, количеството на торовете във водата  трябва да е доста високо, за да се осигури необходимия буфер за  интензивно растящите растения и когато нещо се обърка резултатите  обикновено са плачевни...

При правилно изградения богат  многослоен субстрат, съчетан със стъпаловидно осветление рисковете от  проблеми са много по-малко, тъй като торенето във водата е минимално.

Как всъщност да торим аквариума си с многослоен субстрат след първия месец? Еднозначен  отговор не може да се даде, тъй като никой не знае какви и колко  растения/риби ще гледате, но ето няколко общи препоръки:

Още от  началото засадете много бързорастящи растения (после можете да ги  махнете) – препоръчвам Ротала индика/ротундифолиа – и ги наблюдавайте  (ако нямате пари за тестове, ако имате е по-добре да си купите тестове  за – нитрати, фосфати, желязо, рН и кН!). Бързорастящите растения са  един отличен „постоянен тест” за липси на всякакви  микро и  макроелементи и най-хубавото е, че са евтини и красиви!

Признаците на липса на отделните макро и микроелементи са описани много добре в раздел „Химия” на форума -
http://aquariumbg.com/statii.php?statia=25.

При  правилно изграден многослоен субстрат с богат дънен слой, интензивно  торене в първите 4-6 месеца (срока зависи от типа растения и  количеството риби!) особено с нитрати и фосфати не се налага.

Фосфат  - ако сте сложили каменен фосфат или костно брашно в субстрата, торене с  фосфати може да не се наложи дори и след години. Ако не сте, при  признаци на липса на фосфат можете да торите с фосфатна или комплексна  тор, така че количеството на фосфат във водата да е ~0,2-1,5 мг/л. Ако  имате субстрат с висок АЕС (Капацитет за обмяна на аниони) – AquaSoil,  Калцинирани глини, Зеолит -  е възможно концентрацията на фосфат във  водата ви да е ~0 и след добавяне на фосфат, но това е нормално, защото  субстрата доста бързо фиксира фосфата и той става достъпен за растенията  само чрез корените! Имайте предвид, че растенията предпочитат да  усвояват фосфата чрез корените си дори нивата му във водата да са в пъти  повече!

Азот – ако сте сложили дънен слой от биохумус,  липса на азот/нитрати може да се появи евентуално след 6-месеца и то ако  нямате достатъчно риби/растения, които да са обогатили субстрата с  органика дотогава. Принципно богатия субстрат има почти неограничен  запас от азот, но ако забележите липса можете да добавите малко нитрати  (пр. Калиев нитрат), така че концентрацията му да достигне 5-10мг/л.  Най-общо може да се каже, че при богат многослоен субстрат съотношението  азот-фосфор се измества от нормалните 20:1, на 5-10:1 (при Амано даже  2:1). Най-важно е да помните, че нитратите в аквариума ви никога не  трябва да са 0, в противен случай растежа на всички растения спира, а  водораслите (като цианобактерията) бързо превземат аквариума ви!

Калий  – калия е жизнено важен елемент за всички растения и затова трябва да  присъства във всеки аквариум с живи растения. С Калий (Калиев сулфат) се  тори от самото стартиране на аквариума и след това всяка седмица при  смяната на водата. Слага се такова количество, че концентрацията му във  водата да е между 15 и 20мг/л.

Магнезий – ако водата ви е  мека има голяма вероятност растенията ви да започнат да изпитват  недостиг на Магнезий. За да сте сигурни, че това няма да се случи  добавяйте такова количество Магнезий (Магнезиев сулфат), че  концентрацията му във водата да между 1,5 и 2,5мг/л.

Калций и Сяра  – калция присъства в почти всяка вода (освен в осмозната) и по принцип  не трябва да се внася отделно, въпреки това при много мека вода може да  се добавя, но само при явна липса. Сярата също е важен елемент за  растенията. Добавя се чрез някои от множеството сулфатни торове  (Магнезиев/Калиев сулфат), затова не се налага да се внася отделно.

Желязо и микроелементи  – ако не сте добавили JBL Floarapol/The 7 Balls или Железен окис на  прах при подготвянето на дънния слой, това най-вероятно ще бъде първия  тор, който ще трябва да внасяте след около месец-два от стартирането на  аквариума ви. Принципа тук е, че микроелементите се дозират спрямо  желязото,  като целта е да се получи концентрация на желязо най-малко  0,1 и най-много 0,7мг/л. Най-добрия тор, чрез който се добавя желязо е  Железния глюконат (препарата Тот'хема – продава се в аптеките. Внимание:  Съдържа и малко мед, така че внимавайте при наличие на скариди!). Той  обаче е скъп и затова можете да го замените с Тензо-коктейл (също  съдържа мед!) или Тензо-желязо, както и с почти всеки марков тор  несъдържащ макроелементи (главно азот и фосфор).

При наличието на  богат субстрат с висок СЕС/АЕС и стъпаловидно осветление, торенето може  да не бъде така стриктно, както при използването на обикновен чист  пясък. Системата е добре буферирана и може да издържи на липси (в  разумни граници разбира се!) на редовно торене, временно спиране на СО2 и  липса на смени на вода за няколко седмици, без от това да последва  тотална катастрофа и бум на водорасли.

Повече за торенето четете в раздел „Химия” на форума или тук ->
http://www.amania-110.ru/Tech/liqfert-main.html

Филтрация  – въпреки че много хора с предимно растителни аквариуми пренебрегват  добрата филтрация, тя си остава основен компонент при създаването и  поддръжката на „Природен аквариум”. Тук разбира се не става въпрос за  огромните външни филтри със скъпи пълнежи, които имат за цел да поемат  изцяло нитрификацията и пречистването на водата. При аквариум с  достатъчно живи растения и многослоен активен субстрат, основната част  от тези процеси се поемат от най-добрите филтри създадени до сега –  растенията и микроорганизмите.

Филтри – преди да се спрем  на най-добрите типове филтри, които могат да се използват при направата  на „Природен аквариум”, нека първо да уточним какви филтри и аксесоари  са недопустими – на първо място това са т.нар. Wet-Dry филтри, които се  окачват над нивото на водата в аквариума и позволяват директния й   контакт с въздуха (така всичкия СО2 излита от водата много бързо),  аераторите с гъба също са неприложими, не само заради изветряването на  СО2-то, но и поради много ниската си производителност. Поради  деструктивния си ефект върху повечето торове не е добре да се използват –  озонатори, УВ-лампи, филтрация с активен въглен (освен в първите  седмици след старта!) и филтрация с торф.

Най-добрите филтри за  аквариум с многослоен богат субстрат, без съмнение са външните  канистрови филтри. Те осигуряват както достатъчно движение на водата в  аквариума, така и достатъчната механична и биологична филтрация при  гледането на голямо количество растения и риби. Външните филтри трябва  да се подбират така, че да имат оборот от 8-10 пъти (може и 6-8) обема  на аквариума ви в час по спецификация, което ще ви даде реални 4-6 пъти  преминаване на всичката вода през филтъра, след напълването му с  филтриращи материали и монтиране на входните и изходни тръби. Пълнежите  във филтъра трябва да са така подбрани така, че да позволяват максимална  производителност и минимално замърсяване – примерно: първи слой  (пречистване на едрите частици) – едра вата/керамика за разбиване на  струята, втори слой (биофилтрация) – лава/керамика с едри пори (пр.  Hagen BioMAX), трети слой (пречистване на малките частици) – фина  вата/гъба.

Ако не можете да си позволите външен филтър, можете да  използвате и вътрешен филтър с достатъчна производителност. Вътрешния  филтър е по-евтин, но за сметка на това трябва да се чисти по-често,  няма голям обем на филтриращия материал и обикновено течението, което  предизвиква е твърде силно за по-малките аквариуми. За сметка на това, с  малко сръчност и изобретателност можете да превърнете вашата (най-често  китайска) „центрофуга” във филтър, който осигурява движението на водата  в аквариума според АДА (вж. по-долу) и в реактор за СО2 – както  например направих аз.

Циркулация на водата според АДА –  както се видя по-горе, филтрацията в „Природния аквариум” трябва да бъде  такава, че да осигурява непрекъснато, равномерно и доста силно движение  на водата в аквариума. Така се осигурява не само кристалната чистота на  водата в аквариума ви, но и постоянната доставка на питателни вещества и  СО2 за растенията, кислород за бактериите в субстрата и най-важното –  изключва се създаването на т.нар. „мъртви зони” в аквариума ви (зони в,  които няма никакво течение) даже и при много гъста посадка на  растенията.

Принципа на циркулацията на водата в аквариума според АДА е дадена на следната графика:




Подобна циркулация ви позволява да получите равномерно разпределение на  водната струя в аквариума си без да предизвиквате прекомерно движение на  повърхността на водата (което води до бърза загуба на СО2!), дори и при  много мощен филтър. Въпреки простия принцип, постигането на подобен  резултат от чисто техническа гледна точка никак не е лесен. На графиката  е показана системата на АДА, която включва – тръба за вход на водата  Lily Pipe Inflow и тръба за изход на водата от филтъра - ADA Lily Pype  Outflow. Това са продукти ръчно изработени от стъкло в Япония и струват  над 250 долара общо.

Затова можете да се опитате да постигнете  подобен резултат и с подръчни средства – за входната тръба можете да  използвате обикновена тръба нарязана като Lily Pipe Inflow и запушена  отдолу (при вътрешните филтри входа на водата е подобен, така че  модификация не е нужна), а за изход можете да закрепите флейтата на  филтъра си по подобен на показания на графиката начин, за да осигурите  течение отгоре- надолу. Ако сте по сръчен можете да се опитате да си  направите самоделна ADA Lily Pype Outflow (разполага се в предната 1/3  на страничното стъкло!) – аз лично успях да постигна добър резултат  използвайки старо червило и кутийка от фото лента изрязана под ъгъл –  така успях да „укротя” вътрешния си филтър, да постигна движение на  водата като на графиката и даже да получа специфичния „водовъртеж” над  изхода на „лилията”, който събира всички боклуци плуващи на  повърхността.

Повече за филтрацията четете в раздел „Оборудване” на форума или тук ->
http://www.amania-110.ru/Tech/filter-main.html

Растения  – посочения богат многослоен субстрат се използва основно за направата  на аквариуми с много растения и умерен брой риби, т.е. вие можете да  използвате подобен субстрат най-вече ако искате вашия аквариум да е  „подводна градина”, в която рибите да са част от подводния пейзаж, а не  основен или единствен акцент.

Още при стартирането на аквариума  си изграден с богат многослоен субстрат, трябва да засадите растения,  които да покрият поне 70-80% от дъното му, като поне 20-30% от тях  трябва да бъдат бързорастящи (после можете да ги махнете). Стеблените  бързорастящи растения (Ротала, Лудвигия, Мирофилиум и др.) помагат за  бързото стабилизиране на аквариума, тъй като поглъщат големи количества  макро и микроелементи още от първите седмици след стартирането му и така  ликвидират излишъка от торове във водата, който при нов аквариум е  основната причина за появата на водорасли.

Хубавото на богатия  субстрат е, че освен повишена стабилност ви дава възможност да гледате и  почти всички видове растения (ако спазвате описаните по-горе правила!),  включително и любимите на много хора малки почвопокривни растения за  предния план и то в големи количества. В подобен субстрат всички  растения, които се вкореняват в грунда растат много по-бързо, по-здрави  са и много по-рядко страдат от липси на макро и микроелементи.

Важно е да запомните,  че ако смятате да гледате основно растения, които не се вкореняват в  субстрата (Папрати, Мъхове, Ричия и т.н.), използването на богат на  органика многослоен субстрат не само, че няма да ви донесе никаква  особена полза, но дори може да е опасно за стабилността на аквариума ви!

Повече за растенията четете в раздел „Водни растения” на форума и в страницата на сайта посветена на растенията.

Риби и скариди  – ако не смятате да правите изцяло растителен аквариум, рибите и  скаридите могат да се приемат за незаменим елемент при създаването на  вашата подводна композиция. Те не само придават по-естествено и живо  излъчване на вашия аквариум, но и са неотменими помощници в борбата ви с  водораслите.

В „Природния аквариум”, обаче не е редно да се  гледат всякакви риби, които ви попаднат – например златните рибки може  да са любими на много хора, но за аквариум с живи растения изобщо не са  подходящи, всички видове сомове също не се препоръчват, както и риби с  размер над 10-15 сантиметра, които в по-малки аквариуми изглеждат крайно  неестествено. Дискусите изискват специални условия за отглеждане  (най-вече висока температура) и затова могат да се отглеждат в подобен  аквариум, но с известни трудности.

В „Природния аквариум” се  препоръчва да се гледат неголеми стадни рибки, които равномерно да  запълват всички слоеве на водата, растителноядни риби (Отосинклус, САЕ –  само ако са малки и т.н.) и известно количество скариди. Всичко разбира  се зависи от вашите предпочитания, но е важно да запомните, че  количеството на рибите трябва да е съобразено с филтрацията и  количеството растения в аквариума ви – средно около 1 риба на 1-2л. вода  (реален обем вода, не по размера на аквариума!) при риби до 5см., 1  риба на 3-5л. вода при риби до 7-8см. и 1 риба на 5-10 литра вода при  риби над 8см.

Както се вижда, при многослоен субстрат, голямо  количество растения и добра филтрация могат да се гледат и съществено  количество риби, но без да се прекалява.

Списък на риби подходящи за „Природен аквариум” може да се види тук ->
http://www.amania-110.ru/Shitakusa/fish-school.html

Повече за рибите четете в раздел „Риби” на форума или тук ->
http://www.amania-110.ru/Shitakusa/fish-main.html

В  заключение мога само да насоча всички, които се интересуват истински от   създаването на „природни” аквариуми да разгледат аквариумите на  Т. Амано (има ги навсякъде в Интернет),  които са чудесен пример за това как правилния избор на техника,   растения, риби и скариди може да образува един наистина здрав, красив и  естествено изглеждащ подводен свят.



Нагоре Нагоре.
Връзки за споделяне:
Ключови думи: DIY направи субстрат