Проектиране на LED осветление за сладководен, растителен аквариум.

[defilers]

Събрах си няколко въпроси на куп и подвъпроси към тях за да придобия както аз така и хората с по-малко опит пълна представа за това с какво трябва да се сдобият за да имат правилното led осветление за тяхния аквариум:

1. Какви LED трябва да си изберем ?
     Може би най-сложния въпрос. След известно проучване искам да отбележа, че келвини и цветове не са подходящи за обяснение на задачката, какви лед светлини ни трябват. Трябва да се използват дължината на вълните на светлината в нано метри. За целта трябва да се разбере в какви нано метри светлината се поглъжа най-добре и съответно растенията фоносинтезират с пълна пара. Извадка от wikipedia гласи:
"In 90% acetone-water, the peak absorption wavelengths of chlorophyll a are 430 nm and 664 nm; peaks for chlorophyll b are 460 nm and 647 nm; peaks for chlorophyll c1 are 442 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll c2 are 444 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll d are 401 nm, 455 nm and 696 nm"
От тук идва и първия ми под въпрос: Какво е acetone-water ? Ако всъщност нашите аквариуми спадат към acetone-water тогава ни трябват led които имат пикове в:
430nm (chlorophyll a)
664nm (chlorophyll a)
460nm (chlorophyll b)
647nm (chlorophyll b)
Останалите не ни интересиват понеже от тях ще се въползват повече водораслите от колкото вишите растения.

2. Колко на брой и какви по можност LED ни трябват за нашия аквариум ?
Това е един интересен въпрос. Ясно е че светлината може да се измери в PAR-ове. Но за целта трябва да имаме PAR метър и съответно да сме си изградили вече LED осветлението с което след измерване може да се разбере къде сме ние и да се добавят или намалят бройки или мощност. За жалост повечето хора нямат PAR метър да не говорим, че няма какво да мерим ако всъщност нямаме изградена LED система а тепърва я проектираме. Та тук въпросът е как да проектираме нашата LED система ako знаем само размерите на аквариума си, водния стълб, и евентуално къде бихме искали да сложим осветлението (висящо на някакво растояние от повърхноста на водата или на къпака). Тук единственото което знам е, че ако имаме отразители ефективноста се увеличава с приблизително 50%. Но колко на брой и какви по можност е все още отворен въпрос ...


3. Какви отразители да сложим ?
Този въпрос е пряко свързан с разположението на led-овете върху висящата плоскост или къпака. Както знаете отразителите са с различни градуси 40, 45, 60, 120 и т.н. Общо мнение е, че висящо осветление на 30 см от водния стълб с 60 градуса отразители се справя прилично. Въпросът е как се изчислява това и ако някои иска да си направи малко по различа система примерно на височина 60 см от водния стълб или пък led-oвете да са на къпака на аквариума тогава кои са по подходящи ? Чисто теоретично ъгълът на светлината се пречупва през водата навътре, гледах някакви формули в инчове и темподобни имперички величини и нищо не разбрах (просто ги мразя тея имперични измишльотини)


4. Какво да е съотношението на диодите ?
От точка 1 стана ясно, че трябва да си търсим диоди с пикове в дадени нано метри. Въпросът е, че тези нано метри отговарят на синьо и червено като светлини които като ги комбинираме ще светят във розово (или нещо около розовото) и аквариума ни ще изглежда като парник на наса. Въпросът тук е с какви други led-ове да допълним картинката така, че и ние да сме доволни и растенията и те ? И съответно в както съотношение ? Предполагам тук може да се говори за келвини при избора на разреждащи led-ове понеже говорим за възприятието от нас хората.
 

5. Какви охладители да сложим?
Този въпрос е свързан изцяло с броя, можностна на led-oвете и околната температура. Тук можем да изберем измежду 3 начина а вероятно и повече:
    1. Нищо
    2. Алуминиеви или медни радиатори
    3. Алуминиеви или медни радиатори плюс вентилатори
Честно казано тоя въпрос леко ме вълнува. Но е добре да се уточни при проектиране на led осветление. Каква е зависимоста между броя и можностна на led-oвете, околната температура и размерите  на алуминиевия радиатор ?

6. Как да ги захраним ?


7. Как да ги димираме автоматично с контролер ?
Поръчал съм си arduino до 2-3 седмици трябва да дойде и ако стигна някога до тая точка, с толкова много неясноти по предните точки, обещавам да напиша отделна подробна статия с това как съм успял с всички схеми, снимки, програмен код и т.н.

[Peza]

"In 90% acetone-water, the peak absorption wavelengths of chlorophyll a are 430 nm and 664 nm; peaks for chlorophyll b are 460 nm and 647 nm; peaks for chlorophyll c1 are 442 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll c2 are 444 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll d are 401 nm, 455 nm and 696 nm"
От тук идва и първия ми под въпрос: Какво е acetone-water ? Ако всъщност нашите аквариуми спадат към acetone-water тогава ни трябват led които имат пикове в:

Определено нашите аквариуми не спадат към ацетонна вода. Това е разтвора в който лабораторно се "отделят" пигментите  и биват "облъчени" със съответната светлина, за да може да се направи изследването. Така се определя кой пигмент каква дължина на вълната използва. Разбирай го по следния начин: Изолират пигмент на каретоноиди или хлорофил А и ги поставят в този разтвор, след което биват и осветени със светлина с пълния спектър и с помощта на спектрограма засичат "дупките" в спектъра на отразената светлина от пигментът. Там където са най-големите "дупки" там поглъщането е най-голямо => и усвояемостта.

1. Какви LED трябва да си изберем ?
430nm (chlorophyll a)
664nm (chlorophyll a)
460nm (chlorophyll b)
647nm (chlorophyll b)
Останалите не ни интересиват понеже от тях ще се въползват повече водораслите от колкото вишите растения.

Тук няма да се съглася. Фотосинтезата далеч не е само хлорофил А и Хлорофил Б. Различните растения имат и различен набор от допълнителни пигметни чиито пикове на усвояемост са съвсем другаде. Затова когато погледнеш и спектрограмата на PAR ще видиш нещо доста различно от дължина на вълната само с пиковете на хлорофилите.
Ако си решил да правиш осветление което да е само и единствено за отглеждане на растения без оглед естетиката и визията на аквариум може да минеш и само с тези диоди, но само в този случай.

Нека споделя какво знам аз на този етап:

Висшите растения и водораслите имат идентични изискавания към светлината, изключение правят само някои цианобактерии и протобактерии (ако правилно съм запомнил/превел) чиито пик е в областта на 550nm или иначе казано в зеленото. Това е логично, все пак растенията са еволюирали от по-низшите водорасли. Интересното е защо след развиването на висши растения на сушата те не са еволюирали и започнали да развиват пигменти които да усвояват и останала част от светлинния спектър, тук теорията е че просто нямат нужда, тъй като светлината далеч не е лимитиращият фактор. Единствената по-съществена разлика която съм намерил между растения и водорасли до момента е способността им да се нагаждат към различна светлина, в смисъл водораслите предпочитат "константна" светлина през целия светлоден, докато растенията като по-висши организми имат способността да се адаптират към променящи се условя много по-бързо от тях. От там и аз си обяснявам за така популярното напоследък, стъпаловидно осветление, т.е. интензитета на светлина се мени в периода на светлоденя.

Със спектърът на светлината могат да бъдат постигани и някои желани или не "ефекти" във вида на растенията. Светлина с преобладаващо синьо излъчване кара растенията растат по-сгъстени, това се обяснява с по-голямата "пробивност" на сините вълни, така "преминавайки" през по-горните листове те достигат и до по долните, което кара растението и да се сгъстява и да расте по-на гъсто. Такава светлина кара и растенията съдържащи червени пигменти да имат и по-наситен червен цвят в следствие на производството на повече такива. Червената светлина силно стимулира производството на хлорофили и това кара растенията да са с по-наситен зелен цвят, също така растенията въпреки спектрограмата на PAR всъщност я предпочитат. Светлина с преобладаващ червен цвят ще засили растежът и подобри видът им, сочи се като оптимално съотношение 3:1 (червено:синьо)
Нещо което в повечето случаи се пропуска е усвояемостта на близката част на инфрачервения спектър. Твърди се че дължини от порядъка на 720-730nm стимулират цъфтежа на растенията и леки пикове на светлината в тези дължини е силно препоръчителна при отглеждането на цъфтящи видове.

Имай в предвид че все пак аквариума има и естетически изисквания към светлината, затова присъствието на зелената дължина е необходимост тъй като човешкото око най-добре реагира именно на нея и добавянето на такива дължини ще увеличи значително усещането за светлина.

2. Колко на брой и какви по можност LED ни трябват за нашия аквариум ?
3. Какви отразители да сложим ?

Ще обединя отговорът си с една поправка, не отразители а оптики.
http://www.plantedtank.net/forums/showthread.php?t=168999
На кратко изборът на оптики се диктува от височината на която стои тялото над аквариума. Също и ако се търси даден ефект, моите наблюдения са че оптиките дават засилен контраст в аквариума, сенките са значително по-дълбоки и така картината е по-изразителна. Оптиките също така намаляват значително броят на диодите които са нужни, но намаляват и чувството за осветеност на аквариума. Аз лично предпочитам без тях, така светлината е по-близка до осветен с луминесцентни тела аквариум, по-мека и дисперсна.

5. Какви охладители да сложим?
Този въпрос е свързан изцяло с броя, можностна на led-oвете и околната температура. Тук можем да изберем измежду 3 начина а вероятно и повече:
   1. Нищо
   2. Алуминиеви или медни радиатори
   3. Алуминиеви или медни радиатори плюс вентилатори

Определено мога да ти кажа със сигурност: Вариант "1.Нищо" отпада.
Като отправна точка дали охлаждането е достатъчно мога само да добавя: постави пръст на радиатора над диод и ако можеш спокойно да го държиш там без "да те изгаря" значи всичко е ок. Прага на човешката болка при висока температура е почти идентичен с желаната работна температура на повечето диоди.

На въпроса как да ги захраним има писано пре- достатъчно по темата, а въпроса с Arduino е съвсем слабо застъпен тук аз лично не мога да отговря.

П.П. Разбира се всичко написано тук е лично мнение базирано на някои гугъл търсения от моя страна във времето, но едно мога да твърдя със сигурност, светлината е основен фактор но далеч не е единствен. Например, съдържанието на нитрати и фосфати също играе роля за цветовете на растенията ни.

[miTko]

Според мен хлорофил Б хич не го мисли. В нета има примери за облъчване на растения с диоди само 430 и 650 нм, китките растат, но не става за гледане. Така, че гледай да си докараш приятна за окото светлина, пък ще подсилиш с 430, щом трябва. Гледал съм спектри на производители, вижда се, че топлобелите и неутралнобелите обикновено дават добро излъчване на 650 нм, за разлика от лум. лампи със същата цвет.температура.

[defilers]

Според мен хлорофил Б хич не го мисли. В нета има примери за облъчване на растения с диоди само 430 и 650 нм, китките растат, но не става за гледане. Така, че гледай да си докараш приятна за окото светлина, пък ще подсилиш с 430, щом трябва.

И аз доста разгледах от готовите решения за отглеждане на растения и се нагледах на различни дължини на вълните. Като всички клонят към 420-460 и 620-670 тоест се мъчат да хванат пиковете на абсобция на хлорофила (а и б). Лично мое мнение е, че се насочват към хлорофил а понеже повечето говоти решения са за растения на сушата където няма водорасли. Хлорофил а се съдържа както във растенията така и в водораслите но това надводните растения не ги бърка. Хлорофил б от своя страна изглежда по интересен понеже се съдържа само във вишите растения. Има някаква логика ако се наблегне на него и пиковете са много тясни и точно в максимума на абсорбция на хлорофил б да се окаже, че водораслите ще са в доста неблагоприятна позиция спрямо вишите растения, което всъщност е заветната мечта на всеки акварист.

Определено нашите аквариуми не спадат към ацетонна вода. Това е разтвора в който лабораторно се "отделят" пигментите  и биват "облъчени" със съответната светлина, за да може да се направи изследването. Така се определя кой пигмент каква дължина на вълната използва. Разбирай го по следния начин: Изолират пигмент на каретоноиди или хлорофил А и ги поставят в този разтвор, след което биват и осветени със светлина с пълния спектър и с помощта на спектрограма засичат "дупките" в спектъра на отразената светлина от пигментът. Там където са най-големите "дупки" там поглъщането е най-голямо => и усвояемостта.

Добре тогава за обикновената не солена вода, кои са пиковете на фотосинтеза на хролофил а и б ?

Тук няма да се съглася. Фотосинтезата далеч не е само хлорофил А и Хлорофил Б. Различните растения имат и различен набор от допълнителни пигметни чиито пикове на усвояемост са съвсем другаде. Затова когато погледнеш и спектрограмата на PAR ще видиш нещо доста различно от дължина на вълната само с пиковете на хлорофилите.
Ако си решил да правиш осветление което да е само и единствено за отглеждане на растения без оглед естетиката и визията на аквариум може да минеш и само с тези диоди, но само в този случай.

По моите разбирания спектрограмата на PAR е различна и разплута понеже обхваща:
1. За кои вълни растенията и водораслите биха се мръднали или преместили или иначе казано на кои вълни биха отвърнали с движение;
2. За кои вълни растенията и водораслите биха фотосинтезирали и в какво количество;
3. За кои вълни растенията и водораслите биха синтезирали хлорофил.

Във всички случай пиковете на 1, 2 и 3 могат да се обхванат в 2 точки а именно около 465 nm и около 665 nm, което всъщност са пиковете на абсорбция на хролофил а. Незнам как стоят нещата във вода обаче. Дали същите нано метри ще са максимуми или не. Ако съдя по това, че в ацетоновата вода пиковете са другаде. Вероятно в сладка вода ще се намират отново някъде другаде но все пак близко до тези нано метри. А до колкото за визията идеята ми е следната. Да намеря кои са перфектните вълни за фотосинтезата на растителен аквариум. В какво количество и съотношение да се използват и след като напаравя перфектното осветление за растителен аквариум да го допълня с бели светлини за нас хората 

Със спектърът на светлината могат да бъдат постигани и някои желани или не "ефекти" във вида на растенията. Светлина с преобладаващо синьо излъчване кара растенията растат по-сгъстени, това се обяснява с по-голямата "пробивност" на сините вълни, така "преминавайки" през по-горните листове те достигат и до по долните, което кара растението и да се сгъстява и да расте по-на гъсто. Такава светлина кара и растенията съдържащи червени пигменти да имат и по-наситен червен цвят в следствие на производството на повече такива. Червената светлина силно стимулира производството на хлорофили и това кара растенията да са с по-наситен зелен цвят, също така растенията въпреки спектрограмата на PAR всъщност я предпочитат. Светлина с преобладаващ червен цвят ще засили растежът и подобри видът им, сочи се като оптимално съотношение 3:1 (червено:синьо)
Нещо което в повечето случаи се пропуска е усвояемостта на близката част на инфрачервения спектър. Твърди се че дължини от порядъка на 720-730nm стимулират цъфтежа на растенията и леки пикове на светлината в тези дължини е силно препоръчителна при отглеждането на цъфтящи видове.

Това е интересна информация. За цъфтежа на растенията прочетох, че доста голямо значение има и тъмнината в денонощието. И даже някой растения доста сериозно реагирали на това. Минутка по-малко тъмнина и могат да не разцъфнат. А някъде мярнах, че 720-730 нм лъже по някакъв начин растенията за светлоденя, може това да е връзката. Доколкото за съотношението между 2та пика (така наречените червено и синьо) разгледах някакви готови продукти и тяхните  съотношения. Е няма такива различия. Някъде 3:1 някъде 4:1, 7:1 , 5.5/2 , и т.н. и винаги в полза на чевеното. Почнах да копая защо така такива различия при тея готовите решения и отговора се оказа логичен. Различните led-ове имат различни пикове и емисии. Да вземем 2 различни лед-а които имат пик във 665 нм. Ако единия свети със 50% от силата на другия явсно от първи ще трябва да се сложи 2 пъти повече за да се постигне желаното съотношение. Малко куцо го обясних но да се надяваме, че сте ме разбрали. Отворен остава въпроса какво всъщност е перфектното съотношение което трябва да се гони между синьо и червено но не като диоди ами като лумини примерно? Тоест колко лумина в 430(или 465)нм към колко лумина в 665 нм ?

Ще обединя отговорът си с една поправка, не отразители а оптики.
http://www.plantedtank.net/forums/showthread.php?t=168999
На кратко изборът на оптики се диктува от височината на която стои тялото над аквариума. Също и ако се търси даден ефект, моите наблюдения са че оптиките дават засилен контраст в аквариума, сенките са значително по-дълбоки и така картината е по-изразителна. Оптиките също така намаляват значително броят на диодите които са нужни, но намаляват и чувството за осветеност на аквариума. Аз лично предпочитам без тях, така светлината е по-близка до осветен с луминесцентни тела аквариум, по-мека и дисперсна.

Това вероятно, ще е лична преценка за всеки. При положение, че тук ще се експериментира на място с или без оптики на каква височина и т.н. ми идва веднага въпроса: Лесно ли се слагат и махат тея оптики ?

Определено мога да ти кажа със сигурност: Вариант "1.Нищо" отпада.
Като отправна точка дали охлаждането е достатъчно мога само да добавя: постави пръст на радиатора над диод и ако можеш спокойно да го държиш там без "да те изгаря" значи всичко е ок. Прага на човешката болка при висока температура е почти идентичен с желаната работна температура на повечето диоди.

Ако предположим, че ще имаме радиатор задължително тогава остава въпроса колко голям да бъде той ?  Вероятно тук всичко опира до колко led-ове ще имаме, колко ще са мощни, какав ток ще пускаме през тях и каква е околната температура. С 2 думи каквото има на пазара се слага, ако има грижи се сменя с нещо по-голямо или му се слагат вентилатори. Няма да задълбавам май повече тук. 

На въпроса как да ги захраним има писано пре- достатъчно по темата, а въпроса с Arduino е съвсем слабо застъпен тук аз лично не мога да отговря.

П.П. Разбира се всичко написано тук е лично мнение базирано на някои гугъл търсения от моя страна във времето, но едно мога да твърдя със сигурност, светлината е основен фактор но далеч не е единствен. Например, съдържанието на нитрати и фосфати също играе роля за цветовете на растенията ни.

Мерси за коментара. Все пак трябва да тече някаква мисловна дейност докато се стигне до вярните отговори от които се надявам да имаме полза всички 

[Peza]

Хлорофил б от своя страна изглежда по интересен понеже се съдържа само във вишите растения. Има някаква логика ако се наблегне на него и пиковете са много тясни и точно в максимума на абсорбция на хлорофил б да се окаже, че водораслите ще са в доста неблагоприятна позиция спрямо вишите растения, което всъщност е заветната мечта на всеки акварист.

И двата хлорофила се съдържат и във водораслите и в растенията. И мисля че точно Хлорофил А играе основната роля за фотосинтезата. Хлорофил Б е главният "спомагателен" пигмент които служи за допълнително усвояване спектри от светлината които иначе ще бъдат неизползвани, но основен за фотосинтезата е хлорофил А.
Ако ти е любопитно ето и линк, не че е единствения по темата, но да речем още един: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/pigpho.html

Добре тогава за обикновената не солена вода, кои са пиковете на фотосинтеза на хролофил а и б ?

Никакво значение няма средата, дали във вода или извън нея, дали солена или не. Пиковете са едни и същи.
Ето линк за сладководни аквариуми: http://www.aquaticplantcentral.com/forumapc/lighting/38014-lighting-spectrum-photosythesis.html

По моите разбирания спектрограмата на PAR е различна и разплута понеже обхваща:
1. За кои вълни растенията и водораслите биха се мръднали или преместили или иначе казано на кои вълни биха отвърнали с движение;
2. За кои вълни растенията и водораслите биха фотосинтезирали и в какво количество;
3. За кои вълни растенията и водораслите биха синтезирали хлорофил.

Май не си ме разбрал като обяснявах как се съставя тази спектрограма. Не става въпрос за мърдане или производство на пигменти, а коя част от вълната "абсорбират" => протича преобразуването на на светлинната енергия в химична такава (в смисъл синтеза на хранителни в-ва), с други думи фотосинтеза.
Ето и линк ако ти е по-любопитно: http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookPS.html

На кратко по останалите въпроси.
Лещите/оптиките се свалят и слагат елементарно, само го поставяш или махаш. Броят на диодите, правилно си се ориентирал и обяснил, че зависи от силата/мощността им и гледай лумените.

Ще преразкажа на бързо един пост от "ганджа" форум в който производител на ЛЕД тела специализирани в отглеждане на растения споделя някои наблюдения от опитите по време на разработване.  Първа схема с най-бавен растеж : Роял Блу (450-455нм) и Диип Ред(670нм). Втора по схема с подобрение на растежа спрямо първата Роял Блу (450-455нм) и Диип Ред но вече 660нм. Най добри резултати са постигнали със Роял Блу (450-455нм) Диип Ред (660нм) и Оранж (615нм) ...  

Дано написаното ти е в помощ, линкове из нета бол и може човек да прочете всичко, но общата картина мисля е почти еднаква. Продължавам да си мисля че строгото ограничаване на светенето само в областта на даден хлорофил не е най-доброто, но това си е лично мнение. Малко по-късно ще направя снимка как изглежда аквариум осветен само с диоди 660нм и 420-435нм (които съм се опитал да им изместя пикът по към 430нм посредством волтажа, но тук е догадка).

П.П. И пак казвам, не мисля че светлината ще реши проблема с водораслите, тя е само част от системата на един аквариум (лично мнение).

Поиграх си малко и докарах цветовете на 98% ( ) да са еднакви с тези които ми виждат очите като погледна аквариума, поне на моя монитор.
10бр 1W 660nm (по груби сметки общо около 520 лумена), 8бр. 1W 420-435nm (по груби сметки общо около 180 лумена).

[Стоян Михов]

Хм, интересен диалог се е получил. Отметнатнато, ще следя с интерес, Peza снимката е много яка, вижда се че си уцелил спектъра на това тревистото растение (хич не ги познавам) и затова изглежда черно.

[evgeni200]

Освен хлорофил и каротиноидите участват в процеса по улавяне на светлината 

[Peza]

Хм, интересен диалог се е получил. Отметнатнато, ще следя с интерес, Peza снимката е много яка, вижда се че си уцелил спектъра на това тревистото растение (хич не ги познавам) и затова изглежда черно.

По нагревателя отгоре има доста Ксенокукс, забележи че той е почни напълно черен, а той е пословичен любител на силната светлина! Просто да вметна този интересен факт.

Освен хлорофил и каротиноидите участват в процеса по улавяне на светлината  

Абсолютно. А интересното е изводът който си правя от преразказаното мнение в предния пост (за добавянето на 615нм диоди от производител), а именно че не са само и те. От диаграмата по-долу е пигментът който се изолира от Протобактреии и Цианобактерии за които стана въпрос по-горе, другите обаче ... вижда се къде и е попаднал 615нм-вия диод.


Сега, да кажа и защо според тезите при водраслите и визшите растения няма пигмент/ или почти липсва който да усвоява 550нм-овия пик. Тезата е простичка. Първо е цианобактерията, тя е разполоагала с този пигмент и в последствие останалите появили се организми са еволюирали да използват останалата част от спектъра. Както се казва борба за жизнено пространство. Така в процеса на еволюция и растенията произходящи от водораслите са развили и такива пигменти. Развили не е точната дума, по- скоро запазили.

[evgeni200]

Висшите растения съдържат два вида хлорофил:
хлорофил ,,а" (C₅₅H₇₂0₅N₄Mg  със синьо-зелен цвят) 
хлорофил ,,в" (C₅₅H₇₀0₆N₄Mg с жълто-зелен цвят).

Във водораслите са установени още два вида хлорофил:
хлорофил ,,с" и хлорофил ,,d"

Бактериите (бактериохлоро-фил) също две форми — ,,а" и ,,е".

Максималната светлинна абсорбция се наблюдава в зоната на червените лъчи при дължина на вълната (А) 650 — 680 nm и в зоната на сините лъчи при около 470 nm. За хлорофил ,,а" са открити 4 максимума в зоната на червените лъчи с дължина на вълната съответно 672, 683, 705 и 720 nm. Установено е и наличието на един пигмент (П700). който има адсорб-ционен максимум при 700 nm.

[defilers]

След известно ровичкане, разглеждане на готови продукти и изчитане на всякакви материали които ми попаднаха (включително и тези които колегата пеца ми прати) правя следното заключение:
Нужните нано метри трябва да са:
1. 660 нм или леко нагоре, тоест 660нм-665нм е по-добре от 655нм-660нм, но като цяло на пазара се продават като 660 нм;
2. 445 нм или леко нагоре, тоест 445нм-450нм е по-добре от 440нм-445нм, но като цяло на пазара се продават като 445 нм;

Защо точно тези и защо да не влючим различни нано метри ?
Точно тези защото 660нм е изклщчително близко до максимума на абсорбция на хролофил а, а 445нм е изключително близко до максимума на абсорбция на хролофил б и максимума на абсорбция на каротин б. С 2 думи само с тези 2 спектъра растенията ще фотосинтезират като луди.

Повечето от готовите продукти са предназначени за отглеждане на растения на сушата, за това са добавени и много малко спомагателни лед диоди като 700+ нм за цъфтежа и регулицането на светлоденя т.н. Но като цяло главно се набляга на 445нм и 660нм ,където е истината Не успях да намеря обяснено защо 660нм трябва да са в пъти повече от 445 нм. но едно е сигурно при разглеждане на агрономски форуми колегите отглеждащи растения надводно бяха споменали, че растенията отглеждани само със 445нм се издължават и цвета им е по малък докато с 660нм стоят по прибрани и цвета на растенията е нормално голям. Също така бяха споменали, че всяко растения има свойте изисквания и съответно би се държало по различен начин. Не мисля да си правя подобни експерименти навярно ще заложа на масовото съотношение от готовите продукти което е от 3:1 до 7:1 в полза на 660нм , можеби 4:1 ще е моя избор.


Започнах да издирвам някакви ледчета из ebay и си съставих таблица:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqPlD6NEC9mvdGlDRXJUZWRDMjJwcG1qa2NfSkhzZVE#gid=0

Описани са почти всички параметри като целата ми беше да разбера кои от всичките ледчета са най-изгодни. След като си записах най-евтините 1, 3, 10 и 20 ватови ледчета отсях тези който ми харесват и изчислих някои важни съотношения а именно:
1. Тоталните лумини;
2. Тоталната цена;
3. Лумини за ват;
4. Лумини за лев.

Изводите са следните:
1. Най-много лумини за най-малка цена получаваме от 3ватовите ледчета;
2. Най-много лумини за най-малко ватове получаваме от 1ватовите диодчета;

В крайна сметка 10ватовите ледчета ми изглеждат най-привлекателни понеже са точно в средата като цена и лумини.  Може да разгледате табличката за ра разберете какво имам в предвид. И сътветно за самото връзване ще се нужни по малко кабели. Които има опит нека да сподели за 1ват срещу 3 вата срещу 10 вата. Това което не знам е как загряването ще се отрази, дали няма да е много голямо при тея 10 ватовите ?





   

[Peza]

След като си избрал вече диодите и бройката.

6. Как да ги захраним ?

Съотношението лумен/ват при диоди с различна мощност от един и същ производител и един и съща линия е почти еднакво, съвсем минимална разлика.

Реалната консумация на един диод се получава от формулата "W"="A"x"V". т.е. консумацията реално е равна на ампеража по волтажа. Така ще стигнеш до извода че не е точно 1W за диодите които пише 1W и за тези които са 3W не е реално 3W, и изцяло зависи на какво напрежение ще ги пуснеш.

Захранването се взима с известен запас от 25-30% над получената реална консумация, не е задължително но е добре.

[defilers]

След като си избрал вече диодите и бройката.Съотношението лумен/ват при диоди с различна мощност от един и същ производител и един и съща линия е почти еднакво, съвсем минимална разлика.

Реалната консумация на един диод се получава от формулата "W"="A"x"V". т.е. консумацията реално е равна на ампеража по волтажа. Така ще стигнеш до извода че не е точно 1W за диодите които пише 1W и за тези които са 3W не е реално 3W, и изцяло зависи на какво напрежение ще ги пуснеш.

Напълно си прав. Добавих някой друга колонка в документчето ми за реалните ватове и на база на тях сметнах лумин за ват и се оказаха наистина минимални разликите а дори производителите са различни. И при положение, че и цената не им се различава кой знае колко направо се мятам на 10 ватовите, че по малко връзване ще има.

[evgeni200]

Лумен и Ват не са взаимо свързани
Лумен - показва излъчената светла от тяло (диода).
Ват - в случая консумацията на ел. енергия на диода.

[dafil]

Лумен и Ват не са взаимо свързани
Лумен - показва излъчената светла от тяло (диода).
Ват - в случая консумацията на ел. енергия на диода.

Не са свързани,Евгени,но показват един друг показател-КПД

[evgeni200]

Не са свързани,Евгени,но показват един друг показател-КПД

dafil , не те разбрах!
При положение , че се търси точно връзката - ват и лумен
Колко е КПД на диодите за един растителен аквариум?

[dafil]

Имах предвид,че от 1w на Т5-ци ти идват 75lm/t5 865,54w  има  4100lm/,
a oт  1w на Cree XPG идват 130+ lm/(при 1500ma даваха 406lm)
Относно сметката на тока-далаверата е да си с LED осветление

[evgeni200]

Нещата не са много лесни за смятане!
При протичането на реакцията на фотосинтезата:
СО2 + Н20 ------ (СН20) + 02

се използуват около 502 kJ. За да протече тази реакция при червена светлина с дължина на вълната 700 nm, необходими са 3 погълнати кванта, тъй като всеки от тях носи 171 kJ. В действителност обаче за отделянето на една молекула О2 и за фиксирането на една молекула СО2 са необходими 8 кванта . Тогава коефициентът на полезно действие (к.п.д.) на използуване на енергията от червената светлина във фотосинтезата ще бъде :
к.п.д = 36,7%
Тази величина се намалява почти на 21 %, ако растенията се осветяват със синя светлина с дължина на вълната 470 nm и с енергия на квантите 299 kJ, тъй като:
к.п.д = 20,9%

КПД - отчитат се  загубите (неизползвана енергия)
Отчитат се и загубите на светлина в дълбочина.
Отчитат се и точните нанометри и може сметката да е друга Аквариумно спрямо стайно осветление

[defilers]

evgeni200, идеята ми беше да изчисля кои от ледчетата излъчват най-много лумени за ват при положение, че са подбрани да излъчват само в 660нм (отделно и за 445 имам). Целта ми беше да разбрера за еднаква изразходена електроенергия кои от тях ще са най-ефективни. Оказасе, че тези които се продават за 1ват са най-ефективни (не с много), но пък са най-скъпи и маса връзване ще трябва. А отностно въпроса ти:

Колко е КПД на диодите за един растителен аквариум?

Мм ако кажа, че не може да се сметне силно ще противореча на същноста ми която казва, че всичко в тоя живот може да се сметне. Но параметрите са доста които трябва да се вземат под внимание като например отдаването на светлинната енергия във водата. Отдаването на енергия на светлината във вода при 660нм(700нм) и 445нм(470нм) са различни. От там и различието във кпд-то между тея 2 типа ледчета на различна дълбочина в аквариума ни е различна. Дали има освен вода някакви други препядствия, стъклен капак или пък растенията са ни на пластове и на някой от тях по-горните образуват сянка. Нали кпд-то на светлодиодите няма да е кой знае колко добро за тези растения в сянка.

Аз в началото така наивно питах точно такъв въпрос:  Как хората разбират колко ледчета да си сложат ? Колко лумина в кои дължини на светлината са достатъчни за даден аквариум с дадени размери ? Просто тогава незнаех колко сложен въпрос съм задал и от колко много неща зависи отговора му. Сега мисля просто да стрелям наслука. Ще започна със 4000 лумена бяла светлина горе долу = 2x36W силвания аквастар (2 x 1960 ln) , 1280 лумена 660нм и 320 лумена 445нм. И без това само гадая как ще изглежда ако нещо не се спрявят с целта ще ги допълня. Това за 200 литров аквариум 55 см висок. Честно казано очаквам да са слабички но ще видим.

[dafil]

Нещата не са много лесни за смятане!
При протичането на реакцията на фотосинтезата:
СО2 + Н20 ------ (СН20) + 02

се използуват около 502 kJ. За да протече тази реакция при червена светлина с дължина на вълната 700 nm, необходими са 3 погълнати кванта, тъй като всеки от тях носи 171 kJ. В действителност обаче за отделянето на една молекула О2 и за фиксирането на една молекула СО2 са необходими 8 кванта . Тогава коефициентът на полезно действие (к.п.д.) на използуване на енергията от червената светлина във фотосинтезата ще бъде :
к.п.д = 36,7%
Тази величина се намалява почти на 21 %, ако растенията се осветяват със синя светлина с дължина на вълната 470 nm и с енергия на квантите 299 kJ, тъй като:
к.п.д = 20,9%

КПД - отчитат се  загубите (неизползвана енергия)


Отчитат се и загубите на светлина в дълбочина.
Отчитат се и точните нанометри и може сметката да е друга Аквариумно спрямо стайно осветление

Евгени,недей да правиш хобито "science rocket"

[Peza]

Аз в началото така наивно питах точно такъв въпрос:  Как хората разбират колко ледчета да си сложат ? Колко лумина в кои дължини на светлината са достатъчни за даден аквариум с дадени размери ? Просто тогава незнаех колко сложен въпрос съм задал и от колко много неща зависи отговора му. Сега мисля просто да стрелям наслука. Ще започна със 4000 лумена бяла светлина горе долу = 2x36W силвания аквастар (2 x 1960 ln) , 1280 лумена 660нм и 320 лумена 445нм. И без това само гадая как ще изглежда ако нещо не се спрявят с целта ще ги допълня. Това за 200 литров аквариум 55 см висок. Честно казано очаквам да са слабички но ще видим.

Така е с LED осветлението, винаги е въпрос и на налучкване. Има и определен проблем със цветовото предаване, но тук си е строго индивидуално. Аз бих ти препоръчал да комбинираш студено бели към топло бели (които можем спокойно да наричаме жълти) например 3:1 или 4:1.

Най-доброто в LED осветлението е димирането и възможността постигането на някои екстри, като залез, изгрев и куп други. Т.е е повече за аквараиста от колкото за аквариума. (Според мен). Затова и заложи различните "цветове" да са на отделни "канали", така че да можеш посредством димери, димеруеми захранвания или Arduino да нагласяш и "цветът" на аквариума, както и въпросните екстри. Ако не всеки цвят, то да речем специализираните на един, топлите на друг, студено белите на трети. (Тук въпроса е още по-широк как и с какво и затова по-натам ще пиша какво за момента съм изпробвал аз, нищо че не е много, колегите с морските аквариуми тук имат доста по-богат опит)

Относно силата, аз си мисля че ще ти е пре-достатъчно. (Съдейки пак от това което виждам аз).

[evgeni200]

Евгени,недей да правиш хобито "science rocket"

dafil , лумен и КПД за растителен аквариум пак нямат нищо общо 

[Стоян Михов]

Скъпи другари, понеже с интерес следя темата  и понеже много често казвам, че в аквариумното хоби има много малко наука, искам да кажа, че имам в предвид колко малко учени се занимават с проблемите на аквариумното хоби, а не че хоби акваристите трябва да разбират повече от наука  .

Евгени,недей да правиш хобито "science rocket"

Ех, ако някой можеше някой да направи от хобито "rocket science"...

Знаете ли аз следя "по-научните" спорове в доста хоби форуми, предимно в рифовата акваристика, но и в някои други мои любими области. Трябва да ви кажа, че в повечето случаи тези спорове не водят до някакви по-особени резултати, обикновено приключват така рязко, както и са започнали, без много забележим практически резултат. Причините не са, че акваристите не са достатъчно "учени", а много по-семпли просто хората, които се захващат с човъркането на дадения проблем, за краткото време докато тази тема им е интересна, не могат да навлязат достатъчно дълбоко в проблема, а и да ви кажа че често има учени, които работят 20 години по даден проблем и пак не могат да го разнищят.

В полу-научните дискусии във форумите има толкова полза, доколкото са полезни за повишаването на общата култура на четящите го, затова аз харесвам когато дискусията се води на ниско ниво с разбираеми за повечето колеги термини, влизането в дълбоките дебри на науката, може да става и без да се ползват научните термини и пейстове от научни статии.

Та думата ми беше, недейте да задълбавате в квантова физика, квантовете да ги оправят в Церн, темата е много хубава, дръжте я по-опростена, за да е интересна за всички, не само за двама-трима души.

Много влязох в офтопика но като бях млад студент мой уважаван професор като ме видя че се бях забил в някаква супер безумна сложна статия, дойде при мен плесна ме здраво зад врата и ми каза "Учен не се става с четене и преписване, а се става с правене и писане  "

Как хората разбират колко ледчета да си сложат ? Колко лумина в кои дължини на светлината са достатъчни за даден аквариум с дадени размери ? Просто тогава незнаех колко сложен въпрос съм задал и от колко много неща зависи отговора му.

defilers,  въпросът ти съвсем не е сложен, а отговорът му е много прост (друго е, че и на най-простият въпрос може да се даде най-сложният отговор и зависи ти колко сложен отговор очакваш).

Как хората разбират колко ледчета да си сложат ?

от опит  ,

не мисли че някой тук е правил изчисления в кванти и нанометри преди да си сложи собственото осветление.

Колко лумина в кои дължини на светлината са достатъчни за даден аквариум с дадени размери ?

Вземи за отправна точка видовете и ватовете луминисцентни лампи, които се препоръчва да сложиш на твоя аквариум (информация и справочници колкото искаш) намали ватовете с около 20-30% и си вземи такива диоди и остави възможност да ги димираш. Лумените ги остави, нямат много общо с фотосинтезата.

Това е лайман подхода, ако ти е кеф да се ровиш в полу-научните основи на физиката е забавно, но практическата полза от това няма да е много голяма.

evgeni200
много ми харесва твоя подпис, аз бих го преиначил малко:

Как се учи в днешно време ?
Питаш чичо Гугъл =>
Той те праща при леля Уикипедия =>
Преразказваш прочетеното на малкия Форум  


и за да подкрепя това, ето един линк към уикипедия за светлинния поток и лумените, луксовете и свещите.

Поздрави и продължавайте с темата, много е интересна.

[evgeni200]

Octopus , много си прав 
Гледаме какво използват известните скейпъри - луминисцентни лампи !
Отговорът може да е и лесен 

[defilers]

Гледаме какво използват известните скейпъри - луминисцентни лампи !

Използват както лиминисцентни ламти така и халогени и ледчета. Всички имат положителни и отрицателни страни, едни са лесен избор други са енергоспестяващи и могат да се димират. И да ти кажа не ги гледай много тея световно известните скейпари. Те толкова са се омързелевили, че само готови продукти ползват, че да им е по лесно. Последно гледах амано с някакви халогени светеше ... не че са лоши но явно не му пика за сметката за електроенергия.

[evgeni200]

В голяма грешка си !
Всеки има интерес да се класира на призово място.

Те толкова са се омързелевили, че само готови продукти ползват, че да им е по лесно.

С мързел не се случват нещата

Някъде съм писал и ефективните нанометри на форума.
Успех с намиранато на диоди с тази характеристика

[Peza]

Мисля темата не е сравнителна характеристика между различните осветления! Дайте да не си мерим и лампите.
След като човекът е избрал да си направи дадено осветление, в случея с диоди, нека му помогнем да го направи, не е нужно да изтъкваме и спорим коя е по-ефективна/добра/фешън/фън шуй и тинтири минтири.
Тъкмо след време ще може да сподели и резултати и впечатления, не само да се позоваваме на мнения от други форуми, научни и ненаучни публикации. Лошо няма, напротив!

П.П. Казвам го с пълното уважение към всички писали, а и не.

[evo]

Здравейте,

Темата я следя с огромен интерес тъй като материята ми допада.
@defilers
Искам да ти обърна внимание на едно нещо, а именно захранването на въпросните диоди! Не го казвам случайно, защото преди известно време се борих много дълго точно с това.  При мен въпроса беше, че исках да захранвам един 30W диод с батерии, което се оказа доста сложно начинание, но в последствие с доста опити и малко помощ успях да го направя.
Та да се върна на въпроса. За да е коректно захранването на диодите то трябва да се регулира по ток, а не по напрежение. И тука е големия проблем, че ако искаш да ги захраниш с коректно управление и да могат да се димират трябва да намериш подходящо захранване.
445нм диодите работят при 10-11V напрежение и ток до 1000ma, а 660нм при 7-9V и 1000ma. С подходящо охлаждане можеш да стигнеш до по-високи стойности, но не те съветвам точно с тези диоди да пробваш
Мислил ли си как ще ги свързваш всички диоди? Или според захранването ще ги нагласяш?
Аз се разрових в ebay-а и това, което успявам да намеря подходящо на първо четене е 60W или да ползваш 2х30W.
Ако ти си мислил по този въпрос сподели, че лично за мен е интересно.
Другото с охлаждането ... според мен ще ти е необходимо на 100%, като зависи колко големи радиатори ще сложиш можеш да минеш и с пасивно охлаждане.

[defilers]

Ами честно казано в електротехниката и електрониката съм доста бос  Знанията ми се равняваха на около 2ч. четене за целия ми живот към момента на избирането на ледчетата. Затова и така наивно постъпих и си поръчах 5x1A x12V , 4x1Ax9V, 1x1Ax11V като си мислех, че ако всичките са с 1А всичко лесно ще стане ... само колко грешах товага. Съвета ми към всички боси като мен и заели се с начинанието да гледат волтовете на ледчетата да са им еднакви а не амперите, оказа се че по лесно става.

Та така понеже вече си ги бях поръчал и имах идея какво искам реших, че в крайна сметка с тях ще ги вържа някак си. Въртях суках и се оказа, че ако ползвам 2 захранвания най-добре ще стане а именно:
LPF-40D-12 , 12V (0 - 3.34А) 40W
LPF-90D-36, 36V (0 - 2.50А) 90W
Защо точно тези ? Еми да започнем с LPF-90D-36, 36V (0 - 2.50А) 90W, което ще ми захрани 4x1Ax9V (660нм) последователно вързани = 36V, 1A на първи кръг и 3х1Ах12Ж последователно свързани на 2ри кръг =  36V, 1A . Тоест 2.5А / 2 = 1.25А на кръг което ни устройва.
LPF-40D-12 , 12V (0 - 3.34А) 40W ще захрани останалите 3 диода успоредно. Тоест 1х1Ах12V първи гръг, 1х1Ах12V втори кръг, и за третия кръг понеже ни трябва 11V трябва да си свалим напрежението което става с 3 успоредно свързани волтови регулатури (поне така се надявам да се казват на български) LM7811.

В момента съм в процес измисляне на цялостната схема, която освет това от по горе ще включва и връзка към ардуино на 5 PWM пина. Само ще вметна какво сам замислил понеже нямам точни компоненти за реализацията които да опиша. Та значи понеже имам 5 кръга общо към всеки кръг ще закача реле. Което ще го управлявам от ардуиното. Така ако ми трябва само 660нм закасям 2ри кръг на 90W товото захранване което ми е с белите светлини както и всички 3 кръга на другото захранване и ще имам само червени. Като естествено ще мога да имам и комбинации.

Проблема сега ми е, че трвябва със захранването от ардуиното 5V трябва да захраня тея релета. Та трябва да преобразувам от 5V на колкото релето иска, а още не съм си научил как става.

Давам си сметка, че така нахвърляно сигурно е объркващо за повечето хора ... лично на мен ми беше доста оплетено преди 2 седмици  Но както съм обещал в началото на темата след като направя нещо по-готово ще предоставя ел. схемите плюс ардуино кода готови за копи пейст  Всъщност мога и сега да предоставя схемите по които работя но те ще са по-скоро объркващи от колкото полезни.

[Peza]

Лично аз очаквам с нетърпение частта с Arduino. В момента единственото което мога да го накарам да прави е да мигат диодите  , т.е. нищо полезно.
Предоплагам си прегледал темата на колегата Niikii http://aquariumbg.com/forum/napravi-si-sam/arduino-aquarium/

По отношение на навързването на диодите това е нещо полезно, особено когато имаш диоди на различни волтове а искаш да използваш едно захранване:
Current Limiting Resistor Calculator for Leds

[petko]

Проблема сега ми е, че трвябва със захранването от ардуиното 5V трябва да захраня тея релета. Та трябва да преобразувам от 5V на колкото релето иска, а още не съм си научил как става.

Давам си сметка, че така нахвърляно сигурно е объркващо за повечето хора ... лично на мен ми беше доста оплетено преди 2 седмици  Но както съм обещал в началото на темата след като направя нещо по-готово ще предоставя ел. схемите плюс ардуино кода готови за копи пейст  Всъщност мога и сега да предоставя схемите по които работя но те ще са по-скоро объркващи от колкото полезни.

Здравей
Не ми става ясно защо искаш да ползваш релета.Ако мислиш с тях да димираш диодите ми се струва ,че няма да стане.Дай схеми да видя каква ти е идеята.Това LM 7811 също не ми се връзва за какво ти е,можеш само с един диод да минеш.
Какви са тези диоди 5x1A x12V , 4x1Ax9V, 1x1Ax11V в смисъл от къде разбра,че са за тези волтове,ако може дай снимка да ги видя.

[defilers]

Здравей
Не ми става ясно защо искаш да ползваш релета.Ако мислиш с тях да димираш диодите ми се струва ,че няма да стане.Дай схеми да видя каква ти е идеята.Това LM 7811 също не ми се връзва за какво ти е,можеш само с един диод да минеш.
Какви са тези диоди 5x1A x12V , 4x1Ax9V, 1x1Ax11V в смисъл от къде разбра,че са за тези волтове,ако може дай снимка да ги видя.

Недовършена схемичка:


Някъде по в началото на темата съм дал линк към гугъл драйв в който има какви ледчета съм избрал. В документа има и линкове от където съм ги поръчал. Като ги цакнеш можеш да видиш спецификацията на всеки един от тях. За мое улеснение и по-лесно смятане съм ги извадил и приложил в документа за който става въпрос.

Сега отностно другите въпроси. Релетата ще включват и изключват ел. вериги и нищо повече. Димирането ще става от LPF-40D-12 , 12V (0 - 3.34А) 40W и LPF-90D-36, 36V (0 - 2.50А) 90W през pwm. Ардуиното е на 5V pwm а тея 2та захранващи блока приемат 10V pwm. Но ще ги оправя, не съм си дал зор още понеже още си чакам частите. 

Искам да предупредя, че в схемичката може да има сериозни неточности!!! Тя е само за визуализиране на идеята ми отностно спирането и пускането на 5те ел. кръга. Имайте предвид, че тепърва прохождам в електрониката. В крайна сметка след като налепя всичко което съм замислил мисля да се допитам до някой с прилични знания в областа за да ми оправи бъговете по схемата.

Лично аз очаквам с нетърпение частта с Arduino. В момента единственото което мога да го накарам да прави е да мигат диодите  , т.е. нищо полезно.
Предоплагам си прегледал темата на колегата Niikii http://aquariumbg.com/forum/napravi-si-sam/arduino-aquarium/

Не бях. Колегата добре се е справил но информацията как е постигнал всичко не е много.

[petko]

Точно от това се опасявах.Така както си го направил ,Ардианото ще изгори.По този начин не може да управлява релета.Схванах ти идеята.Трябва ми малко време да се запозная по подробно с частите ,които имаш и да ти начертая как да го направиш.Бегло го разгледах ардианото и това което колегата е направил Niikii.Доколкото разбрах той управлява вентилатор хранилка- ползва 2канала останалите 3 канала ползва за  управление на светодиодите, ти ползваш и 5 канала за светодиодите.Ще трябва да се променя заложената програма.
: 31.01.2013г 19:07чЕдна идея набързо нахвърляна.


По този начин можеш да димираш трите цвята по отделно ,а и самите захранвания отделно.Софтуерно можеш и петте канала да димирваш както искаш.

[Peza]

Въпрос:
10к и 1к ... това стойностите на резисторите ли са? На схемата на блока. Никога не съм можел да ги разчитам тези схеми  (от часовете по труд и техника мина доволно време до сега) 

[petko]

Да.

[defilers]

Имам няколко въпроса по тая схема:
1. Може ли да посочиш моделите на компонентите, които си използвал ? Някой си ги има но други липсват.
2. След изход 2 на блоковете от 1-5 какъв ток тече?  преблизително 1 А вкючено и 0 А изключено ?
3. Синия ЛЕД няма ли да изгори по този начин ? 1N5408 му трябва време за да свали 1V за това време какво ще се случи със синия диод ?
4. Какво има в блок 6 и 7 ?

Блок 2, 3 и 4 са вързани заедно. Аз лично си мисля, че отделно на 3 вериги ще са по-добре, понеже при луното осветление ще могаже да се пусне само 1 бял лед вместо 5те. И като цяло има повече комбинации.

[petko]

1.Малко поправена.По принцип може да стане и само с TIP122 i резистора 1кОм,но се застраховам.

2.Точно TIP 122 издържа до 5А.
3.Върху транзистора има пад около 0.5V и върху диода  0.5V ,което прави около 1V 12-1=11V може да сложиш още един такъв диод последователно.Да смъкнеш още малко.
4.Всички блокове са еднакви.
До колкото видях Ардуиното има 6 pwm изхода.
Мисля,че както съм ти го дал имаш повече комбинации.За нощното осветление например Блок 2,3,4 са включени ,но 7блок ти е изключен така,че 2 блок отпада и от 6 блок на pwm на захранването си регулираш двата диода колко силно да светят.Незнам дали успях добре да го обясня.

[zoro40]

Този транзистор :
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/9767/
замества всеки един от блокове 1-7 , освен това е по-добър за приложения като PWM регулиране.
Посоката на светодиодите трябва да се обърне -катодите трябва да са към блок 1-5.
Използването на стабилизатора 7810 е излишно ,а и не може да осигури мощността която е необходима за захранванията.
Блокове 6 и 7 са излишни при положение ,че блокове 1-5 позволяват да се регулира мощността във всеки съответен клон от 0-100%.
Надявам се да съм помогнал малко.

[defilers]

Ти добре го обясни но си мисля, че синята ще ми е основна за лунното осветление а бялата така между другото и в пъти по слаба от синята. Даже незнам дали има смисал от бяла. То с пробване ще стане.  Но в тоя вариат както са сега няма как да го постигна понеже ако пусна синьо, ще имам 2 опции (червените винаги са изключени):
1. Ако блок 7 е спрян. Синьо 0-100% + 2 бели на същия процент = белите ще са много по-силни и нищо няма да стане;
2. Ако блок 2, 3 и 4 са спрени (понеже са на 1 pwm). Синьо 0-100%.

Ако обаче поне 2 блок е на отделен pwn pin от блок 3 и 4. Ще мога да пусна: Синьо 0-100% и 3 бели от кръга на блок 2 на различни 0-100%. И в крайна сметка ще се използват 6 pwm pina от ардуиното, колкото си и има.

[petko]

Този транзистор :
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/9767/
замества всеки един от блокове 1-7 , освен това е по-добър за приложения като PWM регулиране.
Посоката на светодиодите трябва да се обърне -катодите трябва да са към блок 1-5.
Използването на стабилизатора 7810 е излишно ,а и не може да осигури мощността която е необходима за захранванията.
Блокове 6 и 7 са излишни при положение ,че блокове 1-5 позволяват да се регулира мощността във всеки съответен клон от 0-100%.
Надявам се да съм помогнал малко.

Предполагам е по-добър за PWM регулиране,но не опростява схемата.Бях написал,че може да мине в блок само  резистор и транзистора .Благодаря за поправката за светодиодите всички са на обратно нарисувани(така ми беше по лесно за чертане ).За 7810 -колко ток черпи PWM входа на захранванията?

Ти добре го обясни но си мисля, че синята ще ми е основна за лунното осветление а бялата така между другото и в пъти по слаба от синята. Даже незнам дали има смисал от бяла. То с пробване ще стане.  Но в тоя вариат както са сега няма как да го постигна понеже ако пусна синьо, ще имам 2 опции (червените винаги са изключени):
1. Ако блок 7 е спрян. Синьо 0-100% + 2 бели на същия процент = белите ще са много по-силни и нищо няма да стане;
2. Ако блок 2, 3 и 4 са спрени (понеже са на 1 pwm). Синьо 0-100%.

Ако обаче поне 2 блок е на отделен pwn pin от блок 3 и 4. Ще мога да пусна: Синьо 0-100% и 3 бели от кръга на блок 2 на различни 0-100%. И в крайна сметка ще се използват 6 pwm pina от ардуиното, колкото си и има.

Можеш да комбинираш
червено-синьо-бяло-червено с бяло-червено със синьо-бяло със синьо-и трите цвята.Като всеки един цвят от комбинациите можеш да димираш независимо един от друг.
Синьо 0-100%+2бели 0-100% не е проблем
Не е проблем и да го отделиш 2 блок.
По принцип можеш да димираш и по 6 канала независимо едно от друго.
Докато не се пробва.....

[defilers]

Петко, ето и твоята схемичка в завършен вид:

Понеже tinypic мачкат снимката и не се виждат имената и компонентите добре. Ето от долу ако някой иска да ги разгледа подробно да си я изтегли от гоогле драйв:
https://docs.google.com/file/d/0B6PlD6NEC9mvaVp4Nmw3NkNpa3M/edit?usp=sharing

Това е предпоследен вариянт в последния мисля да коригирам 5те кръга на ледчетата да не ползват 5V от ардуиното ми само с TIP122 и един резистор. Като ще отпадне нуждата от  1N5408 при синия лед ако сложа 8.5 КΩ резистор (поне толкова излезе, че трябва да е в мултисим) пред TIP122. За останалите вериги ще е с 1 КΩ резистор. Веригите за димиране и тях не съм сигурен точно с какви резистори трябва да са, просто копи пастенах от схемичка в интернет. След като коригирам тея неща май това ще е последната версия.

[petko]

На всички вериги между Ардуиното и TIP122 сложи 1кОм.Не разбрах 8,5кОм къде ще го слагаш,ако е от ардуиното до транзистора -това не влияе на синия диод,ако е на мястото на 1N5408 няма да светне синия диод.Само едно допълнение кондензатора е 470 микро F.

[defilers]

Ето мойте експерименти (Това е само веригата на синьото ледче):


11Ω резистора замества синьото ледче, което има характеристики 1А, 11V тоест 11Ω и 11W. В единия случай в ляво R1 e 8.5KΩ и веригата е стабилна и работи без проблеми с малко под 1А. В другия случай в дясно когато е с 1KΩ веригата работи за известно време с 1.038 А и резистор R4 изгаря. Снимката е след като е изгорял вече. Всичко над 8.5KΩ пак работи но ми смъква тока, докато всичко под 8.5KΩ гори резистор R4 (ледчето).

[petko]

По този начин преминаваш транзистора (товариш го)в друг режим затова не гори резистора.Пробвай както ти казах с последователния диод.Направи тези експерименти само,че сложи уреда да мери напрежение и го закачи на емитер-колектор и виж какво напрежение ще даде.

[defilers]

Вчера ми дойде ардуиното от китай като доставката отне 45 дена. Обикновенно нещата идват много по-бързо, но този път понеже много го чаках съдбата реши да ме поизмъчи малко. Много се зарадвах и набарзо вързах термометъра (DB18B20), който си бях поръчал и беше дошъл много по-рано от ардуиното.

Всичко заработи от ряс. И вече меря градусите в аквариума.

Днес минах и си взех батерия за часовничето (DS1307) и ще се пробвам да го подкарам след работа. Докато чаках да ми дойде ардуиното (тези дълги 45 дена) си бях написал останалата част от кода която ще ми управлява лед осветлението по следната схема:

Посгъстена е малко за да могат да се виждат имената на компонентите по-добре. Премахнати са връзките към димирането и като цяло е опростена доста с цел да се направи по-лесно.

Димирането ще става (поне така си мисля) през 5те pwm-a. От тук ми хрумна идеята като няма да използвам димирането от самите захранващи блокове не мога ли просто да си купя по прости без вградено димиране и да ми излезе по-евтино. Отидох до студентски да си купя някакво евтино захранване като си бях харесал LPV-35-12 което е 35W, 12V, 3.0A да замести LPF-40D. Мислех само него да си купя сега да видя дали ще изгоря нещо и дали ще тръгне нещо като цяло. Но в момент в които им обясних какво съм замислил ми казаха, че ще изгоря диодите. Понеже ако спра едната верига останалите 2 ще се натоварят с повече ток и ще изгорят. Като бях там не се сетих но сега като им разгледах сите-а си харесах 5 захранвания вместо 2 които не би трябвало да ми изгорят ледчетата понеже ще пускат макс 1А:
3 x APV-12-12 (12W, 12V, 1A) които да заместят LPF-40D
2 x LPV-35-36 (35W, 36V, 1A) които да заместят LPF-90D

А като пари излизат:
3 х APV-12-12 = 34.2лв,    2 x LPV-35-36 = 62.4 лв  общо 96.6 лв.
1 х LPF-90D = 98.4 лв., 1 х LPF-40D = 66 лв. общо 164.4лв.

Тоест ако номера стане излиза с 67.8 лв по-тънко от досега мисления ми вариант.

[petko]

LPV-35-12 е стабилизирано по напрежение ,а тока е от 0 до 3А.Така ,че можеш да захраниш и 2диода по 1А няма да изгорят.Даже е по-добре за захранването,че няма да работи на макс.Бих ти предложил захранванията да имат малко запас ,да не работят на максимално натоварване.

[defilers]

За да е коректно захранването на диодите то трябва да се регулира по ток, а не по напрежение. И тука е големия проблем, че ако искаш да ги захраниш с коректно управление и да могат да се димират трябва да намериш подходящо захранване.

Сега като карам по спомен мисля, че точно това ми казаха в магазина. Трябвало на диодите да не се подава по-голям ток от колкото те могат да поемат иначе ще изгорят. Аз като ги пусках през мултисим-а ми показваха по-малък ток от 1А (някъде около 950мА) за всяка верига но знам ли, аз ги тествах по отделно и никога заедно. Ако спра една верига няма ли да дойде повече ток от колкото ледчетата могат да поемат и да изгорят или транзистора TIP122 няма да позволи да премине по-голям ампераж от 1А никога с тези резистори преди него ? Объркан съм. 

[petko]

Малко уточнение за предния ми пост.За всяка една верига ти трябва стабилизиран ток 1А за да не изгорят диодите.При захранване стабилизирано по ток избираш такова,което стабилизира на 1А,а напрежението му трябва да е малко по-голямо от сбора на напреженията на диодите във веригата.При захранване стабилизирано по напрежение трябва да се ограничи тока до 1А във всяка верига по отделно.Например захранването LPV-35-12 може да захрани две вериги по 1А,ако се сложат токоограничаващи резистори последователно на диодите във всяка верига - по груби сметки за 1А -резистор 1,2Ома 5W.

[miTko]

Ако ще ограничаваш тока при стабилизирано напрежение леко се обезсмисля да използваш такова. Отиваш направо на стабилизиран ток. То това е и по-добрия вариант за наши цели, особено ако се налага да се навържат последователно диоди с еднакъв номинален ток, но с различен пад на напрежение в права посока.  Остатъчното напрежение го "обира" захранващия блок, ако е добър, грее по-малко, ако не - обратното.

[defilers]

Тоест имам следните вариянти:

Вариант 1 (постоянен ток):
1 х APC-25-1050 25W, 9-24V, 1050mA  = 19.8 лв. (За синия диод)
1 х APC-35-1050 35W, 11-33V, 1050mA  = 23.4 лв. (За 2та бели)
1 х LPC-60-1050 60W, 9-48V, 1050mA = 32.4 (За 3те бели)
1 х LPC-60-1050 60W, 9-48V, 1050mA = 32.4 (За 4терите червени)
Общо = 108 лв.

Вариант 2 (постоянно напрежение)
3 x APV-12-12 12W, 12V, 1A (За 2та бели и 1ния син)
2 x LPV-35-36 35W, 36V, 1A (За 3те бели и 4те червени)
Общо: 96.6 лв.

Вариант 3 (с вградено димиране, което няма да се използва)
1 х LPF-90D = 98.4 лв.,
1 х LPF-40D = 66 лв.
Общо 164.4лв.


И вариянт 1 е най-добрия ? При вариянт 1 постоянния ток е 1050мА а на мен ми трябва по-малък. Предполагам трябва на всяка верига да сложа нещо което да смъква тока с преблизително 100мА за да не гръмнат ледчетата. Ако е така какво да е ? А вариянт 2 не е ли по атрактивен. Така като го гледам няма как да пусне повече от 1А на всяка верига тоест няма какво да изгори. 5 вериги пет захранвания изглежда ми доста изчиестен вариянт няма и да слагам допълнителни компоненти за смакване на тока от 1050мА до примерно 950мА. А и като цена е най-изгоден не, че има голяма разлика.

[petko]

И за мен вариант 1 е по-добър.Можеш при димирането да не му задаваш 100%,а примерно 98% така ще се компенсират излишните mA.Вземи едно захранване и пробвай.

[defilers]

То аз като ходих в магазина и ми казаха, че те тея захранвания масово работят максимално на 98%. Ок сега ще отида пак да ги видя какво ще ми кажат за новите вариянти.
: 23.02.2013г 12:12чВзех си следните захранвания:

Вариант 1 (постоянен ток):
1 х APC-25-1050 25W, 9-24V, 1050mA  = 19.8 лв. (За синия диод)
1 х APC-35-1050 35W, 11-33V, 1050mA  = 23.4 лв. (За 2та бели)
1 х LPC-60-1050 60W, 9-48V, 1050mA = 32.4 (За 3те бели)
1 х LPC-60-1050 60W, 9-48V, 1050mA = 32.4 (За 4терите червени)
Общо = 108 лв.

И за мен вариант 1 е по-добър.Можеш при димирането да не му задаваш 100%,а примерно 98% така ще се компенсират излишните mA.Вземи едно захранване и пробвай.

Според продавачката от магазина задължително ще трябва на всяка верига да си сваля тока от 1050мА на под 1000мА понеже pwm-a не сваля тока а просто пуска за определено време 1050мА през дадени интервали.

[defilers]

Ардуиното вързано към LCD, термометър и часовник:

Малко плетеница си пада но така е като си взех най-малката платчица за тестване (незнам на български как се нарича точно).

Остана ми само да си взема радиатор за да тествам и ледчетата с pwm-а. Според Вас този радиатор: http://vikiwat.com/aluminiev-profil.html
40 см. дължина, 19 см. ширина и 6 см. височина, без вентилатори ще стигне ли за 1 x 11W, 4 x 9W, 5 x 12W = 107W ледчета ?

[Peza]

Е тук на мен ми е най-голямата мъгла ... кода, самото програмиране. Ще се радвам ако споделиш и подробности, сега или след време като е готово вече.

[defilers]

Ще споделя естествено  Даже ако искаш още сега мога ти изпратя проекто кода ми. Прати ми skype на лично. Не съм сигурен, че работи понеже не съм тествал лед часта наистина, в симулатор ми работи всичко което съм написал. Може да си опитно зайче  Като е готово всичко и работи ще го пусна за всеки да си го ползва. Дори съм си поиграл да е максимално разбираемо и релно да се сменят 3-4 неща в началото му и да проработи за всеки според нуждите му.

Кажете за тоя радиатор от предишния ми пост ще стигне ли за 107W лед осветление ? Дайте някакви параметри на вашите радиатори и ватове и колко се нагряват. Да направя накаква съпоставка да знам какво да си взема. Целта ми е да го направя без вентилатори, че не обичам излишния шум.

[Peza]

Ооо много ти благодря, не бързам, като си готов тогава, скайпа ми е под аватара . За експеримента може и сега.

Аз ползвам други радиатори, грубите ми наблюдения са че площ от 35см на 5см (2см вис.) са напълно достатъчни за общо 12-15W диоди.

[defilers]

Аз ползвам други радиатори, грубите ми наблюдения са че площ от 35см на 5см (2см вис.) са напълно достатъчни за общо 12-15W диоди.

Тоест ако избера 40х19х6 като размери и ги разгледам като обем в съотношение към твоите наблюдения ще доиде, че мога да охладя с тях:  ((40*19*6) /(35 * 5 * 2)) * 12 = 156.342857143 W  та и да приложа 20% грешка пак изглежда, че ще ми свърши работа за моите 107W.

Стъпка към крайната цел. Изнамерих един стар алуминиев радиатор за процесор и реших да си тествам кода. Жертвата е синия 445 nm лед, захранен с APC-25-1050 без да съм слагал нищо за да понижавам тока. Веригата е направена по схемата с резистор 9.1 кΩ (в магазина не продават 9кΩ) и транзистор TIP122. Искам да отбележа, че камерката се шашка много на тея промени в светлината и направо цялата картина се изменя. Какво правя за теста: При настъпване на даден час рязко вдигам яркоста от мин на макс за 10 сек. после я смъквам от 100% на приблизително 11.8 % за 10 секунди и след това за още 10 секунди я смъквам от 11.8% до 0%.


Peza, този тест е направен със същия код които ти пратих. Само са променени настройките за яркоста и кога да се пусне и спре дадената верига (в случая на синия лед). Така, че пускай смело  Ако намериш някакви бъгове казвай да ги оправям преди да наспамя форума и с програмен код 

[niky]

Я сподели с нас откъде купи диодите, колко ти излязоха.
Кажи и за захранванията откъде ги купи, че ми трябва едно подобно с димиране.

[dafil]

Остана ми само да си взема радиатор за да тествам и ледчетата с pwm-а. Според Вас този радиатор: http://vikiwat.com/aluminiev-profil.html
40 см. дължина, 19 см. ширина и 6 см. височина, без вентилатори ще стигне ли за 1 x 11W, 4 x 9W, 5 x 12W = 107W ледчета ?

Аз бих измерил до колко загряват диодите.

[defilers]

Я сподели с нас откъде купи диодите, колко ти излязоха.
Кажи и за захранванията откъде ги купи, че ми трябва едно подобно с димиране.

Всичко съм купил от ebay.com (в някой от предните постове дори съм споделил гугъл филе с линкове към ебай) с изклучение на захранванията който ги взех от http://www.meanwell-bg.com/ . Искам да отбележа, че захранванията не са с димиране. Цялото димиране става програмно през ардуиното. Нали това беше задачката в началото 

Аз бих измерил до колко загряват диодите.

Мисля в началото термометъра да ми мери точно това. Понеже "ултра яките" продавачи от http://vikiwat.com/ не благоволиха да ми отговорят на 2та майла и на съобщенията в чата им, а друг начин за кореспонденция просто няма с тях, си купих от http://www.electroinvent.com едно парче което обаче е на половина високо от намисленото и си мисля, че няма да ми стигне но каквото стане ако не стигне ще го сменя или добавя още едно.

[Peza]

Работната температура на белите и топлобелите е доста висока. Някои от по-специалните диоди са и по капризни от към нея. В общи лини прагът на човешката болка от висока температура е много близък и с обикновено желаната температура над която не искаме да преминаваме когато говорим за аквариумно осветление. Можеш да провериш дали всичко е ок като просто си поставиш ръката на радиатора точно над диод, трябва да можеш да я държиш без да те изгаря. Това разбира се се прави при вече напълно окомплоктовано тяло и поработило изжестно време.
Друго, така и така ползваш ардуино, може наистина да мериш температурата на радиатора над диод, като дори може да се включи и вентилатор пак през контолера и да се програмира да се пуска само при достигането на определена темп. например през по-горещите летни дни.

При аквариумното диодно осветление е добре въпреки заводските работни темп. да се достигнат доста по-ниски, защото така се намалява стареенето на диода а от там и изместването му на спектъра в който свети.

[defilers]

Крайната ми работеща схема:

Линк в гоогле:
https://lh5.googleusercontent.com/-1CSEopeP0oI/UTpP_avDBVI/AAAAAAAABQI/-clxF4KGGwg/s1971/Planing+a+LED+grow+light+for+planted+aquarium_schem.png

Елементи:
1. Ардуино уно р3
2. Часовник DS1307
3. Термометър DS18B20
4. LCD (няма значение какво стига да се врзъва с 16 пина)
5. Потенциометър 25кΩ
6. 3 x Резистор 1кΩ
7. Резистор 9.1кΩ
8. Резистор 4.7кΩ
9. 4 x Транзистор TIP122
10. 2 x Син (445нм) 10-11V, 900-1000mA
12. 4 x Червен (660нм) 7-9V, 1A
13. 5 x Бели 12V, 1A
14. Захранване APC-25-1050
15. Захранване APC-36-1050
16. Захранване 2 x LPC-60-1050

Преди да си счупя бургията днес (явно е била за дърво) в алуминиевия радиатор. Успях да продупча 4 дупки и да закача 2та бели ледчета. След успешното им тестване и предишното ми тестване на 1 син лед смея да твърдя, че схемата е работеща.

[niky]

Сега остава най-трудната част - механичната Поне за мен тя винаги е била по трудната.

Как реши въпроса с ограничаването на тока от захранването, от 1050 на 1000ma? Или разчиташ че диодите имат запас и тия 50 не са фатални 

[defilers]

Както се вижда от схемата ... никак  Оказа се, че ледчетата се правят от производителя да издържат и работят с една идея по-голям ток от този, който се пише по спецификация. Най-много вместо да работят 50000 часа да работят по-малко. Но при положение, че цената им не е много висока (а и ще стават още по-евтини) не си струва да се занимавам и да усложнявам излишно схемата. Така работи. А и като ги видях как светят белите ледчета (и то само 2 от 5) ми се струва, че при мен няма да работят на 100%, понеже са прекалено силни. Тоест ще издържат повечко.

[defilers]

Реших да кача малко снимки, вероятно на някой ще му е интересна изработката.

Отбелязвам с флумастер къде да пробивам:


След пробиването на всички дупки, целият под става в алуминий. Ако ще правите това в къщи сложете някакви весници или нещо от долу на площ поне 1.5х1.5 метра. Хвърчи навсякъде! Не бъдете безотговорни като мен  


За закрепянето на ледчетата съм използвал 3 мм бургия и 3.5 мм самонарезни винтчета и термо паста, българска (подпомагам родното производство). Ако си вземате нови бургии, вземете  2-3 така да има, струват стотинки. Аз счупих 1 в процеса.


Транзисторите също намериха място върху алуминиевия радиатор понеже и те греят. А това пласмасовото в дясно (не му знам името), ще върже лесно всичко от алуминиевия радиатор за 4те захранвания и ардуиното.


660 нм 10W Led в близък план:


Краен вариянт с всичко вързано и запоено по радиатора:


Погледнато от страни:

[petko]

Не се вижда много добре,но под транзисторите има ли изолационна подложка.Ако няма сложи ,че така, ако го пробваш ще има весело.Металното на транзистора е свързан с колектора му,така си окъсил всички колектори.
Чакаме да видим как ще свети на аквариума.

[defilers]

Няма изолационна подложка. Това за пръв път го чувам даже. Но вероятно за това получавам следните резултати след като го пробвах (поне нищо не изгоря):
Връзвам тока на 2 вериги, но вклчвам ардуиното само към на едната верига трансистора (към base на транзистора както е по схема) и 2те вериги светят еднакво въреки, че на едната не и подавам pwm сигнал от ардуиното. Сега си го обяснявам. След укасяването пвм сигнала се е предал на транзистора на другата верига и за това тя свети със същите проценти.
Е добре де аз четох спецификацията на тея транзистори: http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf и си гледам има 3 пинчета всяко си е описано какво е, защо не е описано че металната пластина е свързана към колектора, как може човек да предположи това  Мерси, че ми каза, спести ми доста главоблъскане !

А иначе докато го пусна над аквариума има още доста хляб да изяде. Парво след като оправя това с изолационната подложка, ще има тестове за температурата при по-продължителна работа на ледчетата. Ако радиатора мине тестта ще мисля за някаква облицовка като полюлей да стой цялото, вероятно черно, което да има правоъгълно процепче от където да се подава дисплейчето на ардуиното. Все още мисля каква да е облицовката, от какъв материал и как да закрепя всичкото. За сега нямам крайна концепция. Ако някой има идей или пък знае за вече реализирани неща нека прати снимки или да сподели идея. Също така незнам къде мога да сложа ардуиното и захранванията ако всичко е висящо. И тук някакви идеи са добре дошли.

[beonedge]

@defilers - виждам че си по-добре в електрониката , та да попитам нещо което не ми е ясно :
Имам 90 бр 1W @350mA диоди (част от тях са Cree , другите са по-евтини топло бели и няколко Uv) В момента съм ги свързал в 9 кръга по 10 диода всеки , към захранване 100W /3A . Проблема ми е че исках да ги димирам (плавно пускане и спиране) но китаеца обърка захранването и ми изпрати такова без потенциометър за димиране
Та има 2 варианта :
1) да поръчам ново захранване с реостат , но тогава не зная по каква схема мога да променям съпротивлението 0-маx 
2)твоят вариант - можеш ли да кажеш ориентировъчно колко излиза като цена и трудност на изпълнение (не съм съвсем вързан в ръцете , но все пак изгорих няколко диода и 1 захранване докато пусна схемата )

[Niikii]

Светят двете вериги еднакво, защото нямаш изолационна подложка на транзисторите Ето ти линк към моя мроект
http://aquariumbg.com/forum/napravi-si-sam/arduino-aquarium/ Ако имаш въпроси тук или на лични

[defilers]

@defilers - виждам че си по-добре в електрониката , та да попитам нещо което не ми е ясно

Да ти кажа хич ме няма с електрониката. Много неща не са ми ясни и допускам грешки както се вижда от поста Но човек се учи докато е жив, а и то докато не се пробва няма как да стане. Та на твоя въпрос колко струва. Като имаш ледчетата и захранванията останалите неща струват както следва: ардуиното струва 13$ от ebay.com, часовник 2-3$ от ebay.com, ако искаш дисплейче 4-5$ (Не е нужен)от ebay.com, термометър 1-2$ (Не е нужен) от ebay.com, трансисторите и резисторите са стотинки от всеки магазин за електроника в българия. Термопаста май пак около 2лв дадох. Току що се връщам от магазина с изолиращи плочки пак някакви стотинки са. Сега ако ще ползваш проекционна дъска ще ти струва 8-10 лв от българия и предполагам 1-2$ от ebay.com. кабели ще ти трябват, поялник и други пренадлежности за запояване ако ги нямаш цената се вдига с още 10 лв. Като цяло май е това. Програмен код ще ти дам. За разлика от електрониката поне с програмирането се справям 
Като недостатък мога да отбележа, че ако незнаеш както правиш може да оплескаш нещо като мен. Хубавото е, че ако следваш тази тема ще вървиш по отъпкан път и някой от мойте грешки ще ги пропуснеш. 2ри недостатък е че става голямо кълбо кабеляци още не съм измислил как да ги прибера и скрия в кутия. Като плюс мога да отбележа, че димирането става автоматично за всички вериги а не ръчно както ако го реализираш с потенциометър.

Светят двете вериги еднакво, защото нямаш изолационна подложка на транзисторите

Взех си преди малко изолационни подложки както ме посъветвахте ти и колегата Петко. Въпроса е че докато се връщах от магазина се сетих, че всъщност аз съм закрепил транзисторите към алуминиевия радиатор с самонарезни винтове, които са метални и ще провеждат ток независимо от това дали имам такива изолиращи плочки. С някакви пласмасови винтове ли трябва да го направя или с нещо друго ?
И още един въпрос ми дойде на ум. Тази топлопроводима паста от 2те страни на топлоизолиращите плочки ли трябва да я поставя и самата паста провежда ли ток ?

[petko]

Взех си преди малко изолационни подложки както ме посъветвахте ти и колегата Петко. Въпроса е че докато се връщах от магазина се сетих, че всъщност аз съм закрепил транзисторите към алуминиевия радиатор с самонарезни винтове, които са метални и ще провеждат ток независимо от това дали имам такива изолиращи плочки. С някакви пласмасови винтове ли трябва да го направя или с нещо друго ?
И още един въпрос ми дойде на ум. Тази топлопроводима паста от 2те страни на топлоизолиращите плочки ли трябва да я поставя и самата паста провежда ли ток ?

Самата паста не провежда ток.Слагаш я от двете страни.На винтовете слагаш шлауфка,а межди главата на видията и транзистора шайба от непровеждаш материал например гитенакс.По принцип в магазина от където си взел подложките трябва да имат едни пластмасови втулки точно за тази работа.
Малко гадна снимка

[niky]

И накрая мериш с мултицета между винта и радиатора, между колектора и радиатора.
Ако няма контакт - всичко е наред

[miTko]

Транзисторите, които не са с изолиран топлоотвод, почти винаги имат колектор, свързан към него. Това бялото естествено е лустер клеми, обаче бакелитовите(черните) издържат по-висока температура. Когато пробиваш алуминий, смазвай свредлото, за да излиза стружката и да не заклинва, не напъвай много, защото се развалцова материала. Иначе старанието ти е похвално. Сега се зачудих, дали при пренатягане на винтовете големите светодиоди не се чупят? Какви са впечатленията ти. Питам, защото се навивам да пробвам с едни десетватови.

[Niikii]

Колега според мен си допуснал и една грешка в схемата си. Температурния сензор така няма да ти върши никаква работа. По твоята схема изхода от датчика влиза в дигитален входо/изход. Трябва да ти влезе в някой от аналоговите входове Ето ти и примерна схемичка



Също така обърни внимание на захпранващото напрежение при доидите, защото забелязах на втория кръг от горе надолу си дал 3 диода по 12 волта и захранване 60 волта. Ще има само пресвяткване и до магазина за нови

[petko]

Също така обърни внимание на захпранващото напрежение при доидите, защото забелязах на втория кръг от горе надолу си дал 3 диода по 12 волта и захранване 60 волта. Ще има само пресвяткване и до магазина за нови

Ако визираш LPC-60-1050,това 60 означава мощноста до 60W.А иначе напрежението го дават 9-42V.Не виждам проблем.

[Niikii]

Какви са ти захранванията ? С константен ток и променливо напрежение до определена граница ли ???

[defilers]

Сега се зачудих, дали при пренатягане на винтовете големите светодиоди не се чупят? Какви са впечатленията ти. Питам, защото се навивам да пробвам с едни десетватови.

Няма проблеми аз някой така здраво съм ги натегнал, че трудно ще ги отвия. Но това защото са самонарезни и като влизат в алуминия и сами си правят резбата.

Температурния сензор така няма да ти върши никаква работа. По твоята схема изхода от датчика влиза в дигитален входо/изход. Трябва да ти влезе в някой от аналоговите входове Ето ти и примерна схемичка

Също така обърни внимание на захпранващото напрежение при доидите, защото забелязах на втория кръг от горе надолу си дал 3 диода по 12 волта и захранване 60 волта. Ще има само пресвяткване и до магазина за нови

Напротив, работи ! Даже съм качил някъде по-нагоре в тази тема клипче от youtube как се изписва върху дисплейа температурата. Всъщност абсолютно всичко от схемата работи с елементите по нея 1 към 1. Моя термо сензор е DS18B20. На схемата иконката е от LM35 но отгоре съм писал какъв е сензора като модел. Както и съм описал в компонентите под схемата какъв е сензора. Вероятно от там си се объркал. Сложих си изолационните подложки, за транзисторите както ме посъветвахте, четирите метални винтчета, които задържаха транзисторите за алуминия ги смених с пластмасови и проблема ми изчезна. Всичкото нещо съм го сложил в една голяма подложка от саксия със захранванията и цения кабеляк и съм го окачил на тавана да виси. Изглежда доста примитивно но така тествах температурата с пуснати ледчета почти на макс на всички вериги. Оказа се че за 10-15 мин стигам 45 градуса на радиатора. И сега съм в процес на внедряване на 3 вентилатора по 120х120х25 мм върху радиатора, които са на 12V но аз ще пусна на 5V от ардуиното. Пуснах 1 такъв просто за тест и работи просто не върти на пълни обороти, което е плюс за мен понеже не обичам шума.

Захранванията може да ги видиш по схемата какви са като модел. Всичките са с постоянен ток 1050мА. 

: 19.03.2013г 02:02чЕто едно клипче на работната обстановка. Снимал съм го с телефона ми, че камерката нямаше батерия. Качеството е отчайващо и цветовете не са това което всъщност са. На живо са по-впечатляващи  Реших да си преместя LCD-то малко по настрани и в процена прецаках 2 запойки на 2 пина (толкова добре съм ги бил запойл ...) Та на клипчето LCD-то не работи заради моя мързел да ги запоя отново. Ако още някой не е разбрал подложката която виси във въздуха и върху, която всичко е сложено е подложка от саксия изрязана в средата под формата на правоъгълник за да може да преминава светлината от там.

[defilers]

Внедрих 3 вентилатора и прост контрол за тях. Ако температурата се вдигне над 26 C, вентилаторите се пускат. Ако падне под 26 C, спират:

Ето и схемата им на свързване:

[Niikii]

Браво станало е супер Поздравления за работата

[defilers]

След около приблизително 1 час тестване с 2 термометъра да видя каква температура държат ледчетата на 90% мощност от 118 W (всичките ледчета) единия отчиташе 37 C а другия 39 C. Като се зачетох в спецификацията на някой други ледчета разбрах. че повечето работят най-ефективно около 25 С а могат да издържат до 80 C без проблеми иначе по спек гледах някакви и до 150 C издъргаха.

Пуснах ги над аквариума и съм леко разочарован. На 90% светеха а изглеждаха някак си слабо. Не точно слабо ми и аз незнам как да го обясня, незнам и камерата дали ще го хване но ми изглежда тъмно спрямо само 2 пури от по 36W. А иначе като погледна към тях направо ще ми изкарат очите толкова силно светят. Не съм слагал лупички уж да е по разсеяна светлината но май от това се разсейва на страни много. Незнам аз лично очаквах 118 W ледчета да светят забележимо повече от 72 W пури, а то малко обратното се получава. 
: 22.03.2013г 19:07чЕдно видео на преди изгрев и след залез в 5 мин съм направил. Това не е изгрев или залез. Идеята е да симулирам отражението на слънцето в атмосферата преди да се е показало на хоризоната или точно след като се е скрило зад него. На видето имам първите 2 мин са преди изгрев, после имам 1 мин никакви промени и след това имам 2 мин след залез. Параметрите са както следва:

Преди изгрев:
1. Сините нарастват от 0 до 12 % от 0ва до 2ра мин.
2. 2 бели нарастват от 0 до 2 % от 0ва до 2ра мин.
3. 3 бели нарастват от 0 до 2 % от 1ва до 2ра мин.

Междинно:
1. Червените се включват на 0.4% от 2ра до 3та мин.

След изгрев:
1. Сините спадат от 12 до 0 % от 3та до 5та мин.
2. 2 бели спадат от 2 до 0 % от 3та до 5та мин.
3. 3 бели спадат от 2 до 0 % от 4та до 5та мин.

Кадрите са размазани в първите и последните няколко секунди от клипчето, понеже светлината е много малко и камерката се шашка, незнае какво да фокусира.

[Niikii]

Имаш ли лещи под светодиодите ???

[defilers]

Няма и това дето разправят, че ледчетата светят на 120 градуса не е вярно. Според мен ъгъла е доста по-голям.

Има ли в българия от къде да си купя евтини лещи или трябва и тях да си ги поръчвам от ebay. И как се закрепят точно ?  Като ги гледам са кръгли а мойте ледчета са квадратни:

[Деян]

http://www.luxeonstar.com/Carclo-39-2-10mm-Frosted-Optic-With-Mounting-Legs-p/10414.htm

Примерно.

[Ilianidis]

За 10w са стъклени,заради високата температура-вървят комплект с корпус за закрепване и хич не са евтини,тея поликарбонатни ме съмняват малко.

[defilers]

Я дай да видим от къде ги гледаш. Някой от лещите в ebay.com са pmma което е акрил. И акрила и стъклото са достатъчно евтим материал, незнам как стой въпросът с изработката но не би трябвало да са скъпи като цяло тея лещи.

[Ilianidis]

http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=lens+10w+led+base&rt=nc

[Niikii]

Ако имаш възможност освен леща сложи и рефлектор. Разликата е огромна

[miTko]

Аз доколкото схванах, на някои светодиоди от такъв калибър се слагат точно рефлектори, за лещи не се споменава.

[defilers]

След няколко теста на лед осветлението (118W) спрямо такова от лиминисцентни лампи (72W) и м образни рефлектори наблюдавам следното:

    1. Лиминисцентните лампи огряват навсякъде в аквариума равномерно, докато ледчетата не;
Тук интересното е, че ледчетата са разположени на гъсто и концентирани в дължина от 30 см докато луминисцентните лампи ми са по цялата дължина на аквариума 90 см. Ледчетата са без лупи и рефлектори и въпреки това концентрират голяма част от светлината си върху повърхноста която е точно от долу им. Така се получава следния ефект: всичко под тях свети все едно си го светнал с много можно фенерче, докато от страни светлината е по малко и изглежда тъмно. Дори ефекта или по-скоро дефекта (да изгжа от страни тъмно) се засилва поради това, че в средата е силна светлината и контраста е голям. Ако не беше така концентрирана може би нямаше да бие на очи толкова. И това не е всичко  Концентрираната светлина в центъра прави сянка от растенията на страни към тъмните части. И за разлика от лиминисцентните лампи където сянка почти не се забелязва тука сянката си е доста добре видима с което се подчетвата тъмнината в страни от центъра.

    2. Лиминисцентните лампи светят по слабо от ледчетата:
В това съмнение няма макар и на 50% (и то само белите) ледчетата са по-силни. Сложих 2те осветления от ляво и от дясно на една бутилка и ги насочих към бутилката. Наблудавах от коя страна ще се образува сянка. Сянка се образува от страната на луминисцентните лампи и не бледа а ясно видима, с което заключвам, че ледчетата са ясно изразено по-силни.

    3. Цветове:
Тук предполагам за всеки възприятията са различни, но за мен нещата стоят така: Цветовата гама на ледчетата не е никак лоша. Тук е момента да спомена все пак с какво ги сравнявам а именно 1 sivania grоlux и 1 silvania aquastar. Въпреки, че grolux-a свети в розово и червените цветове са ярко изразени при рибите и червените растения, когато 4те 10W ледчета 660 nm светнат, червеното е още по-добре изразено. За синьото не мога да коментирам понеже имам само 1 синия бета която се крие в храсталаците от страни където всъщност е мрачно, но предполагам и там ефекта ще е същия, доста по изразено синьо при ледчетата. Останалите цветове също присъстват в добри количества, но някак си светлината от лиминисцентните лампи ми изглежда пълна и завършена а тая от ледчетата сякаш нещо и липсва. Може да е понеже съм свикнал със светлината от луминисцентните лампи, а може да е от липсата на ледчета с топло бяло.

    4. Поглъщане на светлината:
Направих си няколко теста на тъмно с ледчетата като светеха само 660нм и 445нм и найстина растенията бяха черни или почти черни. Понеже светлината не беше изолирана само за в аквариума и светеше на всякъде,  паламата от страни в саксията беше черна а стената светеше  Явно си поглъщат всичко или почти всичко.

    5. Разположение:
Луминисцентните лампи са ми перфектно сложени нищо не излиза всичко влиза в аквариума с рефлектори а от страни капака е бял. Не стой така въпроса с ледчетата, дори леко се отчаях. Ако са близко до водата, светят супер зле дори няма да го коментирам това. Ако ги вдигна на 20 см светят силно в центъра и слабо в крайщата и въпреки това светят и от вън и дори дразнещо светят извън аквариума. Ако ги вдигна отще повече светят нетърпимо много на вън дори и със сенник. Ако им сложа лупи и рефлектори си мисля, че силното светене в центъра ще се засили още повече а от страни ще изглежда още по-мрачно.  Мисля да си поръчам 2 лупи с 2 отразителя от ибей и да пробвам. Като разглеждах повечето са със спецификация 30-130 градуса, каквото и да значи това. Все едно ще правят тъмни кръгове в центъра поне аз така го разбирам и ми изглежда нелогично ? Какъв ъгъл да си взема ?


Заключения към текущия момент:
Луминисцентните остават да светят докато не измисля как да оправя светлината на ледчетата да свети равномерно на всякъде и да не излиза извън аквариума.

[niky]

Повечето направи си сам ЛЕД лампи са с 60 градуса.

Аз лично мисля да пробвам на един аквариум 30 литра, без оптика. Имам едни диоди под ръка, после ще поръчам още. Контролери няма да има 

Виж лампите и на Амано, те са без рефлектори - http://www.aquascapingworld.com/threads/ada-aquasky-its-here.6647/

[Ilianidis]

Равномерно осветяване се получава при повече ледчета с по-ниска мощност,при тебе се е получило концентриране.Ако сложиш лещи ще е необходимо да вдигнеш осветлението още по-високо,при което визуално пак ще имаш много сенки от насоченото осветление.Аз преди да конструирам моето,правих макет на аутокад за да видя под какъв ъгъл,на каква височина как ще се застъпва осветлението,тъй като се получават игриви зайчета и при цветни диоди става голяма шарения.Няма как да покриеш целия аквариум,ако не ги разредиш.

[defilers]

Мда, прецакана работа. Тея ледчета сега са по-скоро за някакво малко аквариумче за да го освети цялото, но пък са адски силни. За сравнение само 2 бели ледчета светят повече от цялото осветление на амано от линк-а на niky. Поне така ми изглежда от снимките, може и да греша. Нищо поне хората, който ще правят за напред ще го имат това на предвид - много по-слаби ледчета са по-добре от малко силни ледчета. Ще се опитам да спася проекта с някакви рефлектори и лупи 60 градуса. Ако не стане ... ще отиде при някой с по-малък аквариум. А всъщност мога ли някъде да отида и да видя рефлектори и лупи с някой от следните ъгли: 30, 45, 60, 90 (а може и други) градуса някъде в София ? Интересува ме да видя как пада светлината и как се вижда от страни на живо.

[Niikii]

Ето го при мен

[defilers]

Побългарих проекта и имам известен успех  . Вместо да правя сенник от външната страна по контурите на саксията (сега като го написах това и си дадох сметка, че съм го побългарир много отдавна с тая саксия) го направих директно до ледчетата като гледах сянката от страни така, че да не излиза много от аквариума но все пак всичко от ледчетата да влиза вътре. Височината на висящото тяло също е променена и се получи много добре ето резултата:

Ето и едно клипче на 1 светло ден в 2:35 мин. Времето е твърде малко затова скоковете са видими. При цял ден не се забелязва нищо понеже са много плавни и при по-малки разлики. Като цяло идеята е важна:

[скумрията]

Използват както лиминисцентни ламти така и халогени и ледчета. Всички имат положителни и отрицателни страни, едни са лесен избор други са енергоспестяващи и могат да се димират. И да ти кажа не ги гледай много тея световно известните скейпари. Те толкова са се омързелевили, че само готови продукти ползват, че да им е по лесно. Последно гледах амано с някакви халогени светеше ... не че са лоши но явно не му пика за сметката за електроенергия.

Като гледам Амано по какви проекти работи, едва ли сметката за ток му е преоритет.  Според мен спектъра му е по- важен. Така де като си имаш мустак, ще си имаш и гребенче. Иначе темата за LED и мене ме вълнува.Поздрави!!!

[v.kynchev]

Здравейте, виждам, че темата е стара, но искам да предложа, че ще стане по-хубаво и равномерно осветлението като вместо 10-ватови диоди се сложат няколко диодни ленти. Поздрави!

[defilers]

И да изтупаме една тема от прахта 

Вероятно ще е интересно на някой хора какво се случи с този проект в крайна сметка след година или можеби 2. Време е да споделя всичките си наблюденията и фактите около проекта, който са:

1. Луминисцентните лампи са история при мен. Стария ми дървен капак стой в килера като резерва за всеки случай;
2. Понеже лед светлината ми е окачена на тавана, нямам излишно нагряване през лятото. Това ми беше сериозен проблем понеже температурата се качваше до 30 градуса през лятото от луминисцентните лампи. От това страдаха и растенията и рибите, някой фатално;
3. Светлината ми излиза извън аквариума но не блести в очите. Понеже ползвам лупи светлината е насочена на долу под що годе остър ъгъл и не влиза в очите освен ако не легне човек на земята до аквариума и гледа към тях, което е идотско да се прави  . Но все пак лупите са кръгли и излизат изън аквариума;
4. Светлината е приятна за гледане при открит аквариум. Какво имам в предвид. При аквариум със стъпаловидни растения всичко изглежда чудесно. Дори по добре от колкото при луминисцентните лампи (sylvania growlux + sylvania aquastar). Например червения сцят на барбуси, хелери и т.н. е без алтернатива. Супер ярко изразен непосилен за коя да е луминисцентрана тръба. Под корени и големи растения с обемисти листа се наблюда видно изразени сенки. Или по скоро мога да кажа контраста между осветената част и неосветената е много по-голям от колкото при луминисцентните лампи. Което като визия сигурно е плус за някой и минус за друг. Въпрос на вкус. Аз клоня към минус но не голям понеже не ме дразни.
5. Растенията нарастват като луди. Буквално. Повържноста ми е беше винаги заета. От както съм ги пуснал съм изхвърлил кофи с растения. Главно бързо растящи. Първо аквариума ми беше превзет от nymphaea lotus с листа по 20-30 cm. рязах, рязах и каквото се освобождаваше от нея във времето се заемаше от ричия. От едно единствено стръкче ричия за няколко месеца стана нещо около метър квадратен с височина 5+ cm. След като превзе всичко що беше свободно на повърхноста почна да дебелее на долу. Ludwigia repens 'Rubin' не остана назад почна да изкарва над повърхноста. Ето и няколко снимки в растояние 2 месеца:

Снимки от 2014-09-24:



Снимки от 2014-11-09:




Интересно беше, че Cryptocoryne , anubias и microsorum си нарастваха все едно нямаше над тях тлъс слой други растения да ги засенчват. Но те и бяха подбрани специално да издържат на засенчване 

След като разкарах лудвигията и ричията от повърхноста нимфеята отново превзе всичко. И се наложи и нея да я разкарам то просто ми омръзна да я режа. Жалко че не я снимах като я извадих корените и изглеждаха големи колкото на царевица и цялата едва се побра в един лиген докато я транспортирам.

[petko]

 
Би ли споделили режима на светене,кои диоди по колко време?

[JEM]

 Страхотоно

[defilers]

Режима го промених наскоро но изглежда така в текущия си вариант:
    // This ligths setup should not be used with moon light.
    if (LigthsOn == 2) {
    // Main light configuration       
      // Twilight start:  07:44 - 08:35
        RiseTheBrightness(TwoBlueLeds, "07:44:00", "08:35:00", BlueBeforeTwilightStart, 30);
        RiseTheBrightness(TwoWhiteLeds, "07:44:00", "08:35:00", 0, 5);
        //RiseTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "07:55:00", "08:35:00", 0, 5);
       
      // Sunrise:         08:35 - 09:15
        RiseTheBrightness(TwoBlueLeds, "08:35:00", "09:15:00", 30, 100);
        RiseTheBrightness(FourRedLeds, "08:35:00", "09:15:00", 1, 100);
        RiseTheBrightness(TwoWhiteLeds, "08:35:00", "09:15:00", 5, 100);
        //RiseTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "08:35:00", "09:15:00", 5, 100);
     
      // Day Light:       09:15 - 14:05, 14:05 - 18:55       
        RiseTheBrightness(TwoBlueLeds, "09:15:00", "14:05:00", 100, 130);
        RiseTheBrightness(FourRedLeds, "09:15:00", "14:05:00", 100, 130);
        RiseTheBrightness(TwoWhiteLeds, "09:15:00", "14:05:00", 100, 130);
        //RiseTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "09:15:00", "14:05:00", 100, 130);
       
        DropTheBrightness(TwoBlueLeds, "14:05:00", "18:55:00", 130, 100);
        DropTheBrightness(FourRedLeds, "14:05:00", "18:55:00", 130, 100);
        DropTheBrightness(TwoWhiteLeds, "14:05:00", "18:55:00", 130, 100);
        //DropTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "14:05:00", "18:55:00", 130, 100);
     
      // Sunset:          18:55 - 19:35
        DropTheBrightness(TwoBlueLeds, "18:55:00", "19:35:00", 100, 30);
        DropTheBrightness(FourRedLeds, "18:55:00", "19:35:00", 100, 0);
        DropTheBrightness(TwoWhiteLeds, "18:55:00", "19:35:00", 100, 5);
        //DropTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "18:55:00", "19:35:00", 100, 5); 
     
      // Twilight end:    19:35 - 20:27
        DropTheBrightness(TwoBlueLeds, "19:35:00", "20:27:00", 30, BlueAfterTwilightEnd);
        DropTheBrightness(TwoWhiteLeds, "19:35:00", "20:27:00", 5, 0);
        //DropTheBrightness(ThreeWhiteLeds, "19:35:00", "20:16:00", 5, 0);
    }

Предполагам и малко обяснение ще трябва да направя.
DropTheBrightness смъква яркоста докато RiseTheBrightness я увеличава. Параметри:
1. Първата стойност на функцията взема коя верига да управлява
2. Втората стойност от кога като време
3. Третата до кога като време
4. Начална яркост (стойност от 0 до 255)
5. Крайна яркост (стойност от 0 до 255)

Пример 1:
        DropTheBrightness(TwoWhiteLeds, "19:35:00", "20:27:00", 5, 0);
        Веригата с 2 бели ледчета ще намалява яркоста си от 19:35 ч. до 20:27 ч. със стойности от 5 до 0. Тоест ще загасне плавно.

Пример 2:
        RiseTheBrightness(FourRedLeds, "09:15:00", "14:05:00", 100, 130);
        Веригата с 4 червени ледчета ще увеличава яркоста си от 09:15 ч. до 14:05 ч. със стойности от 100 до 130. Тоест слънцето ще грее жарко към 14:05 в черения спектър на 660 нм.


Забележете, че никъде няма стойности около 250. Просто при мен за моя аквариум с тея ватове си е overkill 
Имам и имплементирано и нощно осветление на лунна светлина но в момента е спряно. Беше пуснато за 1-2 месеца преди време, но ми пречеше като гледам филми и го спрях  Иначе си беше ефектно. Бях го изчислил луната да изгрява и залязва по различно време както е през месец август в амазонка. А яркоста на ледчетата да е различна спрямо фазата на луната.

[defilers]

Ако някой е любопитен как изглежда цялото осветително тяло сега ето и едно видео:
https://www.youtube.com/v/Kou-UH5FQhM