• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
28.03.2024 20:33

Промяна новините на форума:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

LED for dummies

Започната от Penta, 25.07.2015 12:43

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Penta

25.07.2015 12:43 Last Edit: 25.07.2015 18:34 by Penta
Започвам тази тема с предварителната уговорка, че най-доброто LED осветление си остава направеното от набор от мощни диоди, подбрани да излъчват в различни спектри на светлината.
Обаче! да се изработи нещо такова не е за всеки. Трябва добър профил за радиатор, да се избере схема на свързване, често диодите се продават без основа на която да се закрепят и т.н.т.
Един компромисен вариант е навлезлите от скоро на пазара Chip On Board (COB) LED диоди. Притежават много голям интензитет на излъчване, компактни са, с много добри топлинни характеристики и най-вече са лесни за употреба.
Произвеждат се в различни форми - кръгли, квадратни (такива са LED прожекторите) и правоъгълни.
(илюстрациите са примерни)
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fled.omega-light.com%2FLeds%2Fleds_files%2FEdison%2FEdiPower_1015_520w.PNG&hash=d6758879cfec055906998645b2e42e1d3bf842fdhttps://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fled.omega-light.com%2FLeds%2Fleds_files%2FEdison%2FEdiLineIV_2.png&hash=f4df81b7a8276dfa62516568c491eef390f4bcb9

Воден от любопитството и малкото свободно време си поръчах от Ebay този COB LED диод:

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Ff69bu3s45%2FIMG_20150724_094543.jpg&hash=67f6534746e5c69219b479cb893361c20ce97210

Информацията беше оскъдна :
Захранване : 12-14V
10W (следователно малко над 800mA)
Pure White (6000-6500K)
Luminous flux: 1000LM
Размери: 12cm x 3.5cm

С ясното съзнание че това е Китайски диод, нямах никакво намерение да го ползвам на пълна мощност, затова го избрах по-мощен от необходимото и го захраних със стандартен токов драйвер 700mA (горе-долу на 80% от спецификацията).

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fxbqvlwh05%2FIMG_20150724_094544.jpg&hash=a5721fb9f431e864357e900579fc1dba10f7ffc4

На 700mA са и стандартните масово продавани токови драйвери у нас.Има варианти с 350mA, 700mA, 1050mA....
В резултат на това модула се държи в ръка с усещането за "мека топлина"  :-D
А сега по същество:

Избор на подходящ диод
Темата за избор на цвят е обсъждана много пъти, правилата са като при мощните едноватови диоди. Колкото по-скъпи са диодите, толкова по-добри характеристики имат. Основно правило за всички е че колкото по-топъл е цвета им толкова по-висок е коефициента на цветопредаване CRI т.е. цветовете са по-близки до реалните. (CRI>70 студени, CRI>80 топло бели)
За по-голям аквариум ще са необходими няколко модула. За 20-30л обаче е достатъчен един 10W правоъгълен, монтиран на 3-4 пръста над ръба на аквариума. Ъгъла на светене е 120 градуса така че малък аквариум се осветява доста равномерно. Тук обаче не става въпрос за професионално направено осветление, а такова за глупаци.
Необходимо е при закупуването да се информирате за какво напрежение и ток са предвидени диодите и да си закупите токов драйвер с (желателно) малко по-слаби или същите параметри - не е ядрена физика.

Монтаж
Подобно на LED лентите, запоявате червения проводник на драйвера за "+" на модула, черния за "-". В другия край на драйвера свързвате кабел за 220V. Може да се монтират няколко модула, най-добре свързани последователно, защото избора на драйвери с различно напрежение е по-голям и по-лесен - 12V, 24V, 36V..
Посредством малки винтчета закрепвате модула, най-добре на метална повърхност. Не е необходимо да бъде оребрен радиатор, не Ви трябват и вентилатори. И това е то !

Лично аз имах под ръка корпус от PL лампа (изгоряла разбира се) и след като го изтърбуших монтирах модула вътре. Как влияе светлината на растенията ще разбера скоро, визуалния ефект обаче ми хареса. Исках да си начеша крастата да пробвам LED, а след кратките ми опити със 3x1W лампи осветяващи само в малък участък и тъмни зони между тях, исках нещо което да осветява равномерно. Е, COB LED модулите правят точно това.

Успех на ентусиастите !

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fc8gye59ud%2Faaaaaa.jpg&hash=61a24d6beba3fc889c5ca60b1cca805b3b451ff1


niky

Много полезна статия. Мисля да я сложа и на сайта. Благодаря за усилията *DRINK*

azanzu

И аз да добавя малко инфо дълго е но който го интересува :
СВЕТОДИОДИ С МАЛКА МОЩНОСТ ( Серии 272, 7030, 173, PR2 ) 

Светодиодите ( LED ) са полупроводникови елементи, които излъчват светлина при протичане през тях на електрически ток. Според технологията на изработка и материалите от които са изградени, светодиодите могат да излъчват светлина в целия видим спектър, в инфрачервения и ултравиолетовия. Основните електрически параметри, които е необходимо да се знаят за един светодиод, за да може да се гарантира оптималната му работа са: номинален ток в права посока ( If ) и пад на напрежение в права посока ( Uf ). При масово използваните стандартни диоди ( например нашите серии 272, 7030 и 173 ), обикновенно падът на напрежение в права посока е около 2V за червените и жълтите и около 3.2V за зелени, сини и бели. Номиналният ток обикновенно е около 20mA. Характерна особеност на някои светодиоди ( зелени, сини и бели ) е че те са чувствителни към статично електричество и при работа с тях трябва да се вземат съответните предпазни мерки.

Когато светодиодите трябва да се захранят от източник на постоянно напрежение ( U ) ( адаптер, захранващ блок, акумулатор, батерия и др. ) последователно на тях трябва да има токоограничаващ елемент или схема - най-често резистор ( R ). При необходимост от светене на много диоди, те се свързват в групи ( Фиг.1 ).


https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore.picbg.net%2Fpubpic%2FEF%2F5C%2F922f2e639059ef5c.jpg&hash=10e2681e576dc8c2f5462bd94456ced34cd28555
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore.picbg.net%2Fpubpic%2FAA%2F95%2Feaa04b4c866aaa95.jpg&hash=859a68c16cb351f09f2446f99ed962fc75bfbfda
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore.picbg.net%2Fpubpic%2FF7%2FA7%2F8734773c77b9f7a7.jpg&hash=faae1fa2427d22259dd9cc90eb24ee4d922f2d50
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstore.picbg.net%2Fpubpic%2FF4%2F2D%2Fd6e7100bc9fbf42d.jpg&hash=d67a1218fd130465b6162ee1c747aa29ea4b5150
Примери за групи с определен брой диоди и съответните резистори са дадени в таблиците по-долу. Когато броят на светодиодите надхвърля възможността да се свържат в една група, те се свързват в определен брой самостоятелни групи с резистори и след това се свързват паралелно към захранването. ( Фиг. 2 )



 

Внимание! Винаги използвайте токоограничаващи резистори, които да гарантират, че през светодиодите няма да протича по-голям ток от максимално допустимия (обикновенно 20-25mA). В противен случай, те могат да дефектират или животът им да се скъси многократно. За най-добър резултат използвайте стабилизирани захранващи източници, изхода на които не се влияе от товара и промените на входното напрежение.



МОЩНИ и COB СВЕТОДИОДИ ( EDISON, CREE, OSRAM, SAMSUNG и др. ) 

Мощните светодиоди ( POWER LED ) и техните разновидности COB LED (Chip-On-Board) са полупроводникови елементи, които подобно на обикновените светодиоди с малка мощност, излъчват светлина при протичане през тях на електрически ток. Според технологията на изработка и модела, мощните светодиодите по същество представляват определен брой единични светодиоди с малка мощност, обединени в един или няколко полупроводникови кристала и свързани по определен начин. Разликата между мощните и COB светодиодите се състои в начина на затваряне на тази съвкупност от светодиоди и/или кристали със светодиоди в един корпус. При мощните светодиоди, това се осъществява в корпус с малки размери, предназначен за запояване върху подходяща топлоотвеждаща платка, най-често метална. При COB светодиодите от своя страна, полупроводниковите кристали на светодиодите са монтирани и заляти със защитно покритие, директно върху метална или керамична подложка, която в повечето случаи е предвидена за директен монтаж и закрепване на охлаждащ радиатор. Формата на подложката най-често е кръгла, правоъгълна или с друга стандартна форма (напр. "звезда") и има отвори или обособени места за закрепване. Понякога се практикува и залепване със специални термопроводящи лепила или самозалепващи фолиа и подложки. 

ОХЛАЖДАНЕ НА МОЩНИ и COB LED: Всички мощни светодиоди се нуждаят от надеждно и подходящо охлаждане, тъй като при работа разсейват значителна топлина. За разлика от другите светлоизточници (крушки с нажежаема жичка, халогенни луни, газоразрядни лампи и т.н.), които могат да работят нормално при температури на корпуса си над 200-300 градуса, светодиодите задължително трябва да се охлаждат и температурата им не бива в никакъв случай да надхвърля максимално допусимата ( 80 - 100 градуса ). В повечето случаи, работната температура трябва да се поддържа доста по-ниска от това, защото продължителноста на светене (максималният живот) на светодиодите зависи в много голяма степен от това. ( над 70 градуса, всеки 10 градуса повече, намаляват живота на светодиодите няколко пъти ) 

РАДИАТОРИ за охлаждане на LED: Охлаждането на мощните и COB светодиоди се осъществява с подходящи радиатори (най-често алуминиеви), които обикновено са оребрени с цел максимална излъчваща площ и ефективност. Колкото по-големи размери и площ има радиаторът, толкова по-голяма мощност може да разсее, т.е. може да охлажда по-мощни светодиоди и да поддържа по-ниска тяхната температура. Именно охлаждането е причината, всички мощни LED осветителни тела (LED лунички, LED крушки, LED прожектори) да бъдат с алуминиеви и оребрени корпуси - те изпълняват функцията на радиатори за мощните светодиоди вътре в тялото. Това предполага и свободен достъп и циркулация на въздух около тях, за да може топлината да се излъчва ефективно. По тази причина, трябва да се избягва затваряне на LED осветителни тела, особено с по-голяма мощност, в корпуси или пространства с малки размери, където няма свободна циркулация на въздух. 

ТЕРМИЧЕН КОНТАКТ И СЪПРОТИВЛЕНИЕ: Дори да имате много голям и ефективен охлаждащ радиатор, ако температурният контакт между него и светодиодните кристали не е добър, топлината няма да може да се придвижи от тях до радиатора и от там да се излъчи, а ще доведе до прегряване или дори разрушаване на светодиода. А в същото време радиаторът ще остане студен. За да се избегне това, трябва да има много добър температурен контакт между отделните топлопроводящи материали по целият път на топлината от LED кристалите до радиатора и околния въздух. Това включва преходите: кристал-корпус на мощния светодиод, преходът корпус-метална платка и преходът метална платка или подложка - радиатор. Тук е мястото да се спомене основното предимство на COB светодиодите - при тях LED кристалите са монтирани директно върху метална или керамична подложка, което премахва един от изброените температурни преходи и подобрява значително топлоотдаването. 

И докато няма как да се повлияе на температурния преход кристал-корпус при мощните LED и прехода кристал-подложка при COB LED (техните термични съпротивления зависят от производителя и са обявени заедно с другите технически параметри за всеки модел), много е важно да се осигури добър термичен контакт (малко термично съпротивление) на другият основен преход: метална платка или подложка - радиатор. (При мощните LED е важен също и преходът: корпус-платка, което се постига с качествено и надеждно запояване върху подходяща платка или подложка) 

Механичното закрепване към радиаторът на COB светодиодите и металните платки или модули с мощни LED, трябва да осигури максимално добър термичен контакт. Условията за това са: гладки и равни повърхности за плътно и равномерно прилепване една към друга и употреба на подходяща топлопроводяща паста, термопроводяща лепенка или термопроводящо лепило. Всичко това се налага за да се избегне наличието на разстояние и въздух между двете повърхности, тъй като въздухът е термичен изолатор и влошава много температурния контакт.

ВАЖНО! - Трябва да се има предвид, че докато обикновените светодиоди са затворени в твърди и здрави корпуси от епоксидни смоли, мощните и особено COB светодиодите са много чувствителни към механични въздействия, деформации и натиск, особено в областа където са разположени кристалите. Избягвайте всякакъв контакт, особено натиск в тази област, защото това може да доведе до чувствително влошаване на параметрите, скъсване на вътрешните електрически връзки и разрушаване на светодиода. Не използвайте никакви почистващи тежности или химикали.

ЗАХРАНВАНЕ и СВЪРЗВАНЕ: Освен доброто охлаждане, другото основно условие за ефективна, надеждна и продължителна работа на Мощните и COB светодиоди, модули и осветителни тела, изградени с тях, е правилното им захранване. Тъй като са високотехнологични, прецизни и сложни елементи, всички светодиоди са много чувствителни към механични, електрически и електростатични въздействия. Дори най-качествените, ефективни и дълготрайни светодиоди могат да работят лошо и дори да дефектират ако са захранени неправилно или от захранващи блокове с ниско качество и лоши параметри.

Всички мощни и COB светодиоди (с много малки изключения, обикновено високоволтови или други със специално предназначение) са предназначени за захранване от захранващи блокове, осигуряващи постоянен и стабилизиран изходен ток. (работещи в режим C.C. - Constant Current или както често биват наричани: "токови драйвери"). Напрежението в права посока на мощните светодиоди и COB модули е важен техен параметър и по него се избира подходящо захранване, способно да осигури изходно напрежение с равна или по-висока стойност при съответния постоянен изходен ток. Това, обаче НЕ означава, че могат да се използват захранващи блокове с постоянно изходно напрежение без режим C.C., дори когато стойноста на изхода им е близка или равна на напрежението в права посока на светодиода или модула. Такава грешка обикновено води до повреждане на светодиодите.

В много случаи, мощните светодиоди и модули могат да се използват работейки с мощност по-ниска от максималната им. Това обикновено се използва при осветители с възможност за димиране (регулиране на силата на светене), както и при системи, където трябва да се постигне максимална ефективност и икономичност (при по-малък ток и по ниска работна мощност, един и същи мощен светодиод или модул, има по-висока ефективност измервана в lumen/W. Например ако един 20W COB модул, който при 20W има ефективност 90lm/W, се пусне да работи с два пъти по-нисък работен ток и мощност около 10W, ефективноста му ще надхвърля 100lm/W. В тези случаи, отделяната топлина също е много по-малко и могат да се използват радиатори с по-малки размери ако това се налага. Съществуват димируеми и регулируеми токови захранващи блокове при които изходният ток може да бъде управляем ръчно или от външен управляващ сигнал. 

ВАЖНО! Никога не включвайте първо токовият захранващ блок преди той да бъде надеждно свързан към мощните светодиоди или COB модули! Това ще предизвика поява в изхода на захранващия блок на максималното му изходно напрежение и ако след това към него бъдат включени светодиодите или модулите, това почти сигурно ще ги повреди веднага.

ВАЖНО! Никога не свързвайте прекъсвачи или ключове между токовия захранващ блок и мощните светодиоди или модули. Това ще доведе до тяхната повреда. Включване и изключване на осветлението се извършва само с прекъсване на захранването на самия токов захранващ блок.

Очаквайте скоро още информация и подробности.

petko

"ОХЛАЖДАНЕ НА МОЩНИ и COB LED: Всички мощни светодиоди се нуждаят от надеждно и подходящо охлаждане, тъй като при работа разсейват значителна топлина. За разлика от другите светлоизточници (крушки с нажежаема жичка, халогенни луни, газоразрядни лампи и т.н.), които могат да работят нормално при температури на корпуса си над 200-300 градуса, светодиодите задължително трябва да се охлаждат и температурата им не бива в никакъв случай да надхвърля максимално допусимата ( 80 - 100 градуса ). В повечето случаи, работната температура трябва да се поддържа доста по-ниска от това, защото продължителноста на светене (максималният живот) на светодиодите зависи в много голяма степен от това. ( над 70 градуса, всеки 10 градуса повече, намаляват живота на светодиодите няколко пъти )  "


Едно уточнение.
За мощните диоди е желателно температурата на кристала да не превишава 50 градуса.

Penta

Обичам да експериментирам, та експериментирах със 10W LED прожектор. И преди бях чел че китайските 10 ватови прожектори работят много под тази мощност, но се убедих че моя 10W COB без рефлектор свети двойно по-силно от прожектор. Ако на някой му е любопитно.

Penta

Осветлението от първия пост все още работи много добре. В летните жеги при допир с ръка се усеща просто като  топло. В 20 литров аквариум свети горе-долу като 1ват/л. луминисцентно осветление и камъните леко позеленяха. Явно съм налучкал правилния ъгъл на пречупване от страничните стъкла защото по тях няма и една зелена точка. Припомням че COB-a работи с мощност под номиналните 10W (около 9W)

И така, като специалист по "Как да не свършим една работа или ако се налага поне да стане бързо" Ви представям следващия си проект :

LED осветление надве-натри.

Втори вариант :

Този проект е за хора с още по-малко време от предишния. Всичко от което се нуждаете са LED спот лампи, керамични фасунги за тях, лустер клема  и захранващ кабел. За най-подходящи намерих спот лампите с цокъл GU10 работещи директно на ~220V. Ще Ви е необходим и капак  с минимална вътрешна височина 7см, понеже лампите монтирани във фасунгите са точно 6см. Ако се използват спот лампи с мощност по-голяма от 4W то те често са с по-голям размер.
След като обиколих Шейново и Шекерово, включително хипермаркет за китайски стоки "Avetisyan"  и се втрещих от цени (9-15 лв), минах през малко квартално магазинче и намерих това което търсех на "народна цена" - COB LED спот лампа от 4W на цена 4.60лв с гаранция и всичко.

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Faqagmg6xh%2F5_2.jpg&hash=15971ca9d42e82c5c5d72c546428fb41f1f89ec5

Залепих на бързо един П-образен капак от ламинат и воала!

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fsudh734lx%2Fimage.jpg&hash=810cde1dacf6b40ad5401f16b2336b6545c13cabhttps://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fqebnt8mj9%2Fimage.jpg&hash=4a8886f791692e208ecab854281b8bde4666c6a4

Фасунгите вървят с къси но красиви кабелчета, подложих по две гайки отдолу за да не се прищипват, монтирах една лустер клейма в центъра и събрах краищата им.

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Flgy384kk5%2Fimage.jpg&hash=20128a3ba45ba4831a37d81c95141cf439d24595

Избраните от мен LED спот лампи фокусират светлината с ъгъл 38 градуса , като според мен за осветление стоящо малко над аквариума най-подходящи са 30-45 градуса насоченост на лампите.

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fxwut1vdw5%2Fimage.jpg&hash=0e3a5bc64c094b9fa468c9b176fc74e46049387b

Малко данни:
Аквариум 55 см х 26 см и висок 36 см. Лампите са 6 броя по 4W 6400K с разстояние до водната повърхност 9-10 см.
По номенклатура лампите са 250lm. Моя аквариум е бавен и осветлението работи 7 часа, визуално светлината е доста силна, но не прекалено. Дължината на капака разделих на 4 равни сектора и разположих лампите по краищата им, но в двата края остава по-тъмно (в единия ъгъл има анубиас и е ОК за мен). За бърз аквариум със торене и CO2 ще трябва още един ред от две лампи, като при разделянето на капака на сектори за по-равномерно осветяване трябва да се съобрази външните два сектора да са по-тесни, понеже вътрешните се припокриват.

Надявам се да съм Ви бил полезен, могат да се направят и други варияции на моята идея.
Живот и здраве един ден може да се наканя да сглобя осветление от едноватови диоди -  с подложка, радиатор и фокусиращи лещи. Както си му е реда. Не е сложно.

d256h

Проблема с ЛЕД осветлението е, че липсва повтаряемост. Това значи, че някой нещо направил, после пробвал и на база проба грешка, в крайна сметка подкарва аквариума. Никъде не виждам, като се говори за ЛЕД осветление да се борави с дименсия, освен нищо не значещия ВАТ. Никъде не виждам някъде, някой да дава Луксове, Кандели или Лумени, с които да се пресметне недвусмислено, колко осветителни модули ти трябват и какви ресурси за охлаждане и др. ти трябват. Но нищо, в началото винаги е така, ще следим развитивто на техниката в осветлението.
и...
Не е лошо да се предвижда използването на дифузьори или цветни филтри при ЛЕД осветление, защото излиза по-евтино, ако трябва по електронен път да се коригира интензитет или цветна температура..
(Поздравления за Пента, който ясно и точно споделя опита)

Penta

Цитат на: d256h - 22.09.2015 16:50
Никъде не виждам някъде, някой да дава Луксове, Кандели или Лумени, с които да се пресметне недвусмислено, колко осветителни модули ти трябват и какви ресурси за охлаждане и др. ти трябват.

Ами всъщност "Луксове, Кандели или Лумени" нямат толкова голямо значение за растителен аквариум. Важен е  PAR в различните части на аквариума.

bevstatiev

Според мен PAR е една нищо не значеща единица, защото няма да намерите светодиод, в чиято спецификация да пише колко PAR-а е излъчането му. Още повече, че различните растения имат различни изисквания към спектъра на светлината, в зависимост от цвета си.

От друга страна повечето мощни LED-ове задължително си имат спектрална характеристика (Relative Spectral Power Distribution), която в комбинация със светлинния поток в Лумени и ъгъла на светене дава една добра представа за LED-а.

Penta

Цитат на: bevstatiev - 30.09.2015 22:09
От друга страна повечето мощни LED-ове задължително си имат спектрална характеристика (Relative Spectral Power Distribution), която в комбинация със светлинния поток в Лумени и ъгъла на светене дава една добра представа за LED-а.
Сиреч параметъра "километра в час" не е важен. Важно е да се знае оборотите на двигателя , предавателното число на трансмисията и диаметъра на гумите....глупости говориш.

bevstatiev

Цитат на: Penta - 30.09.2015 22:44
Сиреч параметъра "километра в час" не е важен. Важно е да се знае оборотите на двигателя , предавателното число на трансмисията и диаметъра на гумите....глупости говориш.

Нямах това предвид. Чисто и просто това е нещо което е трудно за изчисляване и е много относително, а най-важното е че го няма в спицификацията на нито един светодиод. Когато ние правим каквито и да било предположения и проектираме някаква система, трябва да се осланяме на такава информация от производителя с която разполагаме - спектъра на излъчваната светлина, лумените и ъгъла на светене.

Penta

Съгласен съм, това със сметките как да се подбере оптимален брой и сила е обсъждано доста. Ама точно в тема " Led for Dummies" не му е мястото :-)
Направих тази отделна тема специално за елементарно осветление - слагаш няколко броя 4 W лампи, наблюдаваш известно време. Ако трябва отвиваш крушката и слагаш 1-2 по-мощни или по- слаби. Да е простичко, нищо да не изчисляваш и проектираш.
Например в левия ъгъл има Анубиас - там могат да се сложат 2 лампи по 3W. В средата са червени растения - средните две лампи по 5W. В дясно е Ротала - 4 ватовите крушки.

Sent from my Mi 4i using Tapatalk


Penta

За да има все пак някаква инфрмация как влияе на растенията осветлението с LED COB модула показвам без редакция една снимка "Преди и Сега" на аквариума с Utricularia graminifolia.


https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fc8gye59ud%2Faaaaaa.jpg&hash=61a24d6beba3fc889c5ca60b1cca805b3b451ff1 https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Fi17fvrr4l%2Fimage.jpg&hash=5e5625ae2609b4f950a332e93b56f291f9d314f7

Penta

Бавния аквариум с LED spot крушките. Преимуществото им е че растенията започват да червенеят още от грунда, вместо близо до повърхността.

https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs26.postimg.cc%2Frpc5qso45%2Fimage.jpg&hash=2ba707d81fc5e08ffdd80d2154877c06405c2aa2

Това е без добавяне на CO2, торове, камо ли желязо.

niky

Цитат на: Penta - 31.10.2015 10:26
За да има все пак някаква инфрмация как влияе на растенията осветлението с LED COB модула показвам без редакция една снимка "Преди и Сега" на аквариума с Utricularia graminifolia.
Би ли споделил как точно я отглеждаш тази Утрикулария (може и в отделна тема, това тук ще го изтрия после). Аз пробвах в един 10 литров аквариум, без СО2, с диодно осветление и не ми се получи много успешно. Растението е живо, но не расте особено. Да не говорим че в грунта който имам не се задържа и изплува и после няма засаждане. Е, имам още от нея, но считам опита за неуспешен.
При теб изглежда прекрасно.

sVGNsali

+1 към питането на  niky.
И за колко време (между 1та и 2рата снимка) се получи тази красива гледка?
Каква е разликата между майстора и чирака? Времето.

Penta

Първата снимка е от края на юли, последната от края на октомври т.е. три месеца.
Трудно е в началото да се вкорени, после расте и в грунда




Sent from my Mi 4i using Tapatalk

bustama

Цитат на: sevginsali - 03.11.2015 09:01
+1 към питането на  niky.
И за колко време (между 1та и 2рата снимка) се получи тази красива гледка?

Penta, като си стартирал аквариума с  утрикуларията, сух старт ли направи или както си се стартира аквариум?
Като я гледам снимката, светлината си е доста силна. со2 как го разтваряш и какво РН поддържаш?

Penta

Растението беше гледано надводно, и мислех да е съх старт. Засадих го с един пръст вода в аквариума, но издържах може би 3-4 дена и го напълних, така че по-скоро нормален старт :)
Аквариума е 20 литра по външен контур, светлината 900-950 лумена. CO2 разтварям със парче от клон на липа с диаметър около 1.5 см. Много по-добре е от стъклените дифузери които съм тествал (стига да не е клечка, а част от клон).
Не меря pH, но трябва да е ниско понеже реминирализирам осмозна вода вдигайки само общата твърдост, а карбонатната е 2-3.

zariio

Проблема при утрикуларията е единствено дългия период на адаптация.Мине ли той става като плевел.Расте добре във всякакви субстрати.Гледал съм я без проблем и с доста малко светлина.Дори и дават през периода на адаптация светлината да е по-слаба.

Penta,видя ли че тръгна :-)
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs9.postimg.org%2F49ki5eazv%2F10494175_10152367057258271_2072129839_o.jpg&hash=c59af89265d29439b6cc64736d6ad480b08a97c1

Penta

Цитат на: zariio - 03.11.2015 18:24
Penta,видя ли че тръгна :-)
Да, по едно време ми идваше да я оскубя  :-D Междувременно четох че е отказала доста акваристи, трудно е.
Много е атрактивна, поляга на една страна създавайки илюзия за река със силно течение.

niky

Расте като плевел добре зву4и, но гледам 4е подавате СО2. При мен си расте, вкоренила се е, но 4ак да е превзела аквариума не е.
СО2 няма как да подавам в 10 литра, но мога да опитам с т.нар. те4ен.

bustama

Хайде сега - няма как да подавам со2 в 10л.?? Виж по-горе поста с дръвцето, пък след месец ще говорим. Трябва, задължително за прецизно подаване иглен вентил. Всичко останало са подръчни материали. :-)

niky

 :-D
Искам да кажа, че тоя аквариум ми е в спалнята, а бутилката с СО2 е в хола. Няма начин да тръгна да прекарвам маркучи до спалнята. Ще пробвам с ЕаsyCarbo.

bustama

 :-) втора бутилка! Майтапа на страна, на за какво са ви тези бутилки под налягане... Сода/ киселина или мая/захар за малки, че и големи съдове са напълно достатъчни. Всичко останало е дистрибуцията на СО2 в аквариума и неговото разтваряне. Като последното е първо - другото го следва.
Има малки бутилки от 0,5л. - не заемат никакво място. :-)

bunzip2

Маята не е читаво решение.
Прекалено много се влияе от околната температура, което води до колебливи нива на со2 във водата, а от там проблеми.
Не че съвсем не става де, ама не е добро решение. Содата е добре :)

manyg

Диодното осветление май и при мен ще се наложи след като си направих експеримента с един XM-L2 и видях резултата...


Осветлението на аквариума е 36 вата луминисцентно осветление за има няма 25 литра.
Като светна с въпросният диод и HC полудява да фотосинтезира :D

bunzip2

Много показателен тест - браво :).
Определено реагира светкавичко... все си мислех, че трябва малко повече време да "заработят"  :-D

Penta

Да, и аз съм много изненадан от бързата реакция на растенията към промяната на светлината.
Аз имах тъмна зона в 200-литровия (85см пура в 100см аква)и сложих една LED Spot лампа, за 3 дена почервеня зеленото растение под нея, ама кърваво червено.

d256h

Здравейте отново, вдигам темата, защото е хубаво от позиция на времето да видим как са се развили събитията по нещо което сме дискутирали преди години..
===
Вече сме 2016г. Мина доста време и техниката се разви. Днес всеки производител на диоди предлага спектрална графика. Появиха се диодни цветни матрици, управляеми по DMX или с контролер. Може да се "димират" диодите и ако има програматор, може да се симулира цикъл на дневна осветеност, копиран от някой воден басейн по света.
Предлагам Пента, да сподели има ли нещо ново покрай аквариумчето, което той представи навремето?

Penta

Новото е че от "LED for dummies" преминах на "LED за напреднали".
Точно преди малко за първи път светнах новото осветление на 200 литровия аквариум, още висят кабели и има работа по оформяне на крайния вид. Свети като ядрена централа  :-D
Ще се опитам в скоро време да направя един пост със пълно описание на проекта.

fan76

Чакам описанието, тъй като и моя ще е 200 литра...другата седмица трябва да е готов и осветлението ще ми стане спешно :)

Sent from my MI 3W using Tapatalk


zx9r

Аз от 2 години експериментирам с мощни светодиоди(10/20/30/50W) на различна цветна температура, но на соленоводни аквариуми. Морската трева реагира най-добре на 6500К (направо полудя). Само след 15 мин светене започва да изпуска "синджири" от ситни балончета. Предполагам,че и при сладководните растения ефекта ще е същия. За мощните диоди китайците предлагат и оптика която удвоява ефекта.

a__andreew

Здравейте, знам че не писано отдавна, но да питам до къде стигна проекта за осветление на 200 литровия аквариум. Аз ползвам ЛЕД пури от Витек и едната при първоначален пуск започва да премигва и явно е за рекламация. То и през деня ме няма вкъщи и това го видях уикенда. Днес имах възможност да вляза набързо в едно магазинче и видях , че предлагат диоди до 50 вата. Най вече ме интересува на кои марки диоди и захранвания са сполучливи за гледане на растения. Най вече дали може човек с обикновени познания по електротехника да си сглоби ефективно осветление.